Category: Энциклопедия ИРР

Своеобразным мотто нашего сегодняшнего рассказа может стать вот такой, подслушанный нами где-то, разговор. “Тебе нравится жить в прошлом? Нет, но мне нравится очень часто его посещать.”

На пути из Бухареста в Брашов, на той дороге, что проходит по горным ущельям, где в прошлые века шли купеческие караваны, в долине реки Прахова, во второй половине XIX века появился и стал расти курорт Синая. Его появлению способствовали постоялые дворы, выстроенные высоко на склонах, которые окружали, как часовые, дорогу, ожидающие для отдыха проезжих, особенно торговцев. Скит Святого Николая, который упоминается в документах еще в XVI веке, а также монастырь Синая, построенный в 1695, тоже внесли свой вклад в развитие поселения. Но самое главное событие, которое стало сильным стимулом превращения Синаи в жемчужину румынских горных курортов, было строительство Дворца Пелеш. Самая оригинальная, величественная и любимая королевская резиденция была построена королем Каролом I за 1875 — 1883 годы.

Уже в начале XX века Синая стала одним из любимых мест отдыха, особенно для жителей столичного Бухареста. Недаром именно этот город упоминается в пьесе “Безымянная звезда” Михаила Себастиана, по которой Михаил Козаков создал свою блистательную киноверсию, хорошо известную российскому зрителю. Так что в 1912 году здесь появилось и казино. Проект принадлежит перу выдающегося архитектора Петре Антонеску. Казино находится в парке имени Димитрие Гика, на том месте, где была когда-то построена первая вилла курорта, при надлежавшая аристократическому семейству Гика. Новое здание было построено очень быстро, может и потому, что среди акционеров казино был и барон де Марсе, акционер казино в Монте‑Карло. Кстати, основными акционерами казино стали Управление гражданских больниц Румынии и местная мэрия.

В двух шагах от Казино находился самый оригинальный базар курортной Синаи того времени. С красно-бордовым тюрбаном, с шелковыми шароварами, турок Хаджи Бенлиан или Бенли, как его называли все, завлекал прохожих всевозможными восточными украшениями из филигранного серебра, инкрустациями по металлу, предметами из нефрита, янтаря, перламутра, кораллов, жемчуга; сладости у него были, как в Стамбуле: всяческие конфекты, сиропы, суджук, рахат, нуга, кунжут, баклава, пастила из абрикоса, варенья и сорбеты; держал он табак и сигареты, и кофе. Вот, как описывает это в своей книге книге Из краев Праховы – в Синае” Георге Нистореску: Бенли умел и гадать. Он избирал из своих клиентов даму, подавал ей сдержанный знак рукой, чтобы она перевернула свою чашку кофе, после чего приходил лично с подносом, чтобы собрать чашечки. Уходя, любопытствующая дама узнавала от турка 2-3 числа (от 1 до 9), за которые в ладони у турка оказывались, так же незаметно, несколько монеток. Затем она устремлялась к рулетке” – испытать свою удачу.”

Дальше историю казино в Синае нам будет рассказывать его нынешний директор, Кристиан Негулеску: “Казино — это своеобразная эмблема, символ города Синая; оно было построено в 1912 году всего за 7 месяцев. Со дня его торжественного открытия и до 1945 года, до завершения Второй мировой войны в здании размещалось городское казино, где стояли столы для игры в рулетку и можно было принять участие в настольных играх, в которые было принято играть в светском обществе. В баре-ресторане играл джазовый оркестр. Звезды сложились так, что зданию выпало принимать множество посетителей; число игроков, особенно по выходным, было просто невообразимым. Перед входом в казино – фонтан, легенда рассказывает, что на счастье игроки кидали в него серебряные монеты. В выходные дни в казино приходило от 600 до 800 игроков в день. Сегодня в историческом здании проводятся культурные и корпоративные программы, как частные, так и для широкой публики– им удалось привлечь тысячи участников из всех уголков мира.”

Среди таких программ, например, церемония вручения наград ежегодного международного фестиваля ретро-автомобилей “Конкурс элегантности Синая”, который проходит в конце июня под высоким покровительством Королевского дома Румынии. На протяжении времени здание казино использовалось для целого ряда назначений. В период коммунизма, как это было со многими другими историческими зданиями, казино стало Домом культуры профсоюзов; на некоторое время здесь расположилась и городская библиотека. В то время здание стало уютным домом для многих школьных кружков, здесь ставились театральные спектакли, шли концерты народной музыки.

Начиная с 1978 года Казино в Синае было предназначен для протокольных мероприятий, а в 1990 году оно перешло под юрисдикцию министерства культуры, и очень скоро после этого, всего через несколько дней оказалось в ведении министерства туризма. В 1995 году казино перешло под управление структуры, которая занимается протоколом на государственном уровне. Сегодня казино в Синае – учреждение культуры, на его сцене идут театральные спектакли, концерты классической музыки, в его холлах развертываются выставки произведений искусства.

Художественные выставки проходят, наряду с другими увлекательными программами, в одном из самых новых музеев в стране, в Музее города Синая. И у этого здания — свое историческое значение, как и у казино, и свой рассказ продолжает директор Кристиан Негулеску: Музей размещен в Замке Штирбей, это здание также является символом города; оно построено в 1875 году и является самым древним сохранившимся зданием гражданскогоо предназначения в городе Синая. Замок расположен напротив здания мэрии города, в центральной части города. В декабре 2015 года благодаря мэрии, которая провела реабилитацию здания дворца из собственных средств, музей был торжественно открыт. БОльшую часть экспонатов пожертвовали граждане города Синая, это стало результатом городской кампании по сбору предметов культурной и исторической ценности для нашего города. У нас есть экспонаты, которые передал нам монастырь Синаи, ещё одна эмблема города, и другие городские храмы, и Замок Пелеш.”

С момента своего открытия в 2015 году Музей Города Синая посетило около 5000 посетителей. Их число будет расти, безусловно, и этим летом, когда и музей, и казино будут принимать мероприятия в рамках Международного Фестиваля Энеску и музыка мира”, который пройдет с 7 по 30 августа 2017 года. Кстати, именно Джордже Энеску давал концерт на торжественном открытии казино в Синае.

Первый румынский художник, ставший известным в Европе, самый яркий среди основоположников современной румынской живописи, тот, кого по праву называют художником румынской души, Николае Григореску родился 15 мая 1838 года. Он является настоящим отцом современной румынской живописи, за ним последовали Ион Андрееску и Штефан Лукиан. Николае Григореску стал символом для молодых поколений художников, которые в первые десятилетия ХХ-го века стремились определить и ярко осветить ценности румынской духовности. Будущий живописец увидел свет в деревне Питару, уезд Дымбовица, и был шестым ребенком Иона и Марии Григореску. В 1843 году, после смерти отца, семья переезжает в Бухарест, в квартал Кэрэмидарь, в дом тетки. Однако, его имя в основном связано с небольшим городом Кымпина, расположенным в предгорьях Карпат, в долине реки Прахова, где художник жил в последние годы жизни. Его дом в Кымпине стал Мемориальным музеем Николае Григореску.

Художник, судя по всему, унаследовал талант от своего дядюшки Гицэ. Тот был первым, кто дал ему в руки уголь для рисования. Уже в начальной школе он начал приносить в дом какие-то деньги; он писал небольшие иконы и продавал их на ярмарках. В 10 лет он стал учеником в мастерской Антона Хладека, чешского художника. Ученичество продлилось с 1848 до 1850 года, а затем Николае Григореску стал писать иконы для церквей городка Бэйкой, неподалеку от Кымпины, и славного своей историей монастыря Кэлдэрушань (Căldăruşani).

Для застенчивого и стыдливого “Нику” (так он подписывал свои иконы) удача пришла, когда он написал картину на историческую тему “Князь Михай роняет флаг”. Она была выставлена в витрине мастерской местного богомаза, в одном из бухарестских кварталов. Картину заметил князь Димитрие Александру Гика, она ему понравилась, и князь отправился с “Нику” к господарю Барбу Штирбей, который дал за полотно молодому художнику сто золотых. Этот шаг стал огромным в карьере юного живописца, такого скромного и талантливого. Ему заказывают работы в храмах, и все мастера хотят, чтобы именно Нику писал лики святых, ведь он “делает это божественно”. Все настоятели и наместники благожелательны к изумительному иконописцу; он попадает в известный монастырь Агапиа, в Молдове.

Григореску вспоминал позже: Всю ночь мне снилось только ангелы и сцены на религиозные темы. Были дни, когда все, что я делал, казалось мне грустным, безжизненным, лишенным гармонии; и тогда мне хотелось всё бросить я собирался отпустить все и уйти скитаться по свету. Появлялся луч солнечного света, и вдруг освещал и церковь, и мою душу. В то время у нас не было каких-то ориентиров в искусстве. Была старая книга, написанная на кириллице, где были рецепты с Горы Афон, как готовить краски, и несколько разъяснений о возрасте, одежде, жизни и атрибутах каждого из святых”. Но его слава уже бежала впереди него.

О событиях в жизни Николае Григореску, о том, как складывалась судьба живописца, нам рассказывает музеограф Алина Апостол: “После непродолжительного ученичества он начал писать небольшие иконы, которые продавал на ярмарках. С 15-16 лет он стал заниматься настенными росписями, это были работы маслом, а также фресками – для нескольких монастырей в зоне Прахова и в Молдове.

В 1861 году он уезжает в Париж за счет государства благодаря помощи Михаила Когэлничану, которого он встретил в монастыре Агапия, в Молдове. В Париже он сдает экзамен в школе Belle Arte и работает в студии Себастьяна КорнУ. В это же время он занимается тем, что делает копии в Лувре с творений великих мастеров. В нашем музее есть несколько работ этого времени. Григореску открывает для себя Барбизонскую школу и французских художников, которые уже поселились в этом городе, среди них – Жан-Франсуа Милле. В нашем музее представлены полотна этого периода: “Закат в Барбизоне”, Барбизонский луг”, Лес Фонтенбло”. В 1870 году он выставляет 26 полотен в Бухаресте на “Выставке живых художников” и получает Золотую медаль за “Портрет Великого Бана (Правителя) Нэстурела Хереску”.

Уже зарекомендовав себя как талантливый, стремящийся к новому художник, Николае Григореску отдается своей второй большой страсти: он путешествует и коллекционирует предметы искусства. В 1873-1874 годах он совершает длительную поездку по Европе: Италия, Австрия, затем он возвращается на родину, странствуя по Греции, посещает и Константинополь. У нашего микрофона – музеограф Алина Апостол: На константинопольском базаре, возвращаясь из Италии, он покупает несколько предметов турецкого обихода, чтобы затем их писать, он затем хранил их всю жизнь. Когда дом в Кымпине был готов, Григореску устроил турецкий уголок в вестибюле здания. Он также написал эти предметы на полотне, которое можно считать его манифестом, под названием “Турецкий интерьер”. В правой части картины художник очень подробно представляет эти предметы, оставляя прочую часть работы только в цветных крупных мазках, заявляя, что это нечто вроде пощечины тем, кто говорил, что его полотна кажутся незавершенными или же что он не отделывает детали.”

Григореску писал: “Цветок должен быть нежным, а не хрупким. Он дожен быть влажным и чистым, мягким, краски его должны быть свежими, чтобы он сохранял на полотне и свет, и свою живицу. И этого не добьешься просто за счет красок в тюбике.”

Во время Войны за независимость 1877 – 1878 годов, Николай Григореску становится художником — фронтовым корреспондентом, вместе с другими живописцами, и к этому периоду относятся такие его работы как Доробанц (Dorobanțul – солдат территориальных пехотных полков румынской армии)” и Колонна пленных турок”. Стиль художника, уже сформированный к тому времени, можно оценивать как реализм, хотя он обнаруживает и влияние импрессионистов. Уже в самом конце XIX века Николае Григореску открывает для себя Долину реки Прахова, где начинают работу три его мастерских, расположенных в городках Посада и Кымпина. В доме, где сегодня находится его мемориальный музей, размещается последняя мастерская художника. Музеограф Алина Апостол продолжает свой рассказ: “Он построил дом по своему собственному чертежу, это были 1901 – 1904 годы. Николае Григореску переехал сюда со своей семьей. В период с 1904 и до 1907 года художник редко покидает зону Кымпины, много и часто работая в окрестных селах. Этот период, начавшийся в 1897 году, особенный в его деятельности художника, он много работает в сельской теме, отправной точкой для живописца становится жизнь села: чабаны, крестьяне и крестьянки, повозки, в которые запряжены волы. Он пишет очень много картин; это время, когда он много выставляется. Ежегодно на выставках появляются сотни его работ.”

После смерти Николая Григореску в июле 1907 года домом владела его семья, а после реставрационных работ в 50-е годы ХХ века он стал Мемориальным музеем. Личные предметы, которые стали его экспонатами, были приобретены в основном у членов его семьи. Картины, в свою очередь, были куплены у разных коллекционеров, в музее сегодня можно увидеть самые яркие и ценные полотна Николае Григореску, того, кого по праву называют художником румынской души.

На фото – картина Николае Григореску “Крестьяночки”

Известный скорее благодаря своим зданиям в эклектическом и барочном вкусе, город Орадя на северо-западе Румынии был всегда открыт и для других стилей, возможно, менее ортодоксальных в своих началах. Примером этого стал стиль арт-нуво, представленный в столице уезда Бихор в основном в своем венском варианте — стиль сецессион или югендстиль. Недавно было частично отреставрировано и открыто для публики одно из зданий города в этом характерном стиле. Речь идет о Вилле Дарвас-Ла Рош, названной так по своему первому владельцу, Имре Дарвасу, котрый был крупным предпринимателем в отрасли лесоразработок. Его компания носила название Предприятие лесоразработок Ла Рош и Дарвас; Альфред Ла Рош был швейцарским банкиром, акционером фирмы. И действительно, первый этаж виллы предназначался для конторы компании.

Вилла Дарвас-Ла Рош была построена в 1911 — 1912 годах, по планам братьев архитекторов Йозефа и Ласло Ваго; она сменила несколько владельцев и прошла через целый ряд несчастливых проишествий, в том числе после Второй мировой войны, когда при коммунистическом режиме она была национализирована, и жильцы виллы относились очень небрежно к своему жилищу, чуть ли не разрушая его. Помимо этого, многие члены семьи последних владельцев виллы погибли в концлагере в Освенциме.

Более подробно о счастливом периоде существования виллы Дарвас-Ла Рош нам расскажет критик-искусствовед Рамона Новиков, которая проведет нас в рамках радиоэкскурсии по комнатам здания, созданного братьями Ваго. Рассказывает Рамона Новиков: Этот дом был построен по заказу очень богатого предпринимателя еврея, Имре Дарваса, который задумывал его как своеобразный дуплекс. На первом этаже находились помещения конторы, где мужчины занимались различными сделками, а наверху, на втором этаже, была жилая зона – царство жены и детей. Там же располагалась и кухня. Итак, мы находимся в 1910 году. В этом доме тогда присутствовал ярко выраженный дух геометрии пространства — это отражено и в отделке потолков, и в украшениях окон… Все разработано в соответствии со строгостью чистых форм, как это задумывалось в Вене эпохи авангарда. Братья Ваго — ученики этой венской школы. Имре Дарвас умирает в 1913 году, порадовавшись своему замечательному дому всего лишь год. Дом продают другой семье богатых евреев, адвокатскому семейству Сор. Самая старшая его дочь выходит замуж за одного из двоих братьев Симон из города Клуж. В результате этого брака братья перебираются в Орадю, и второй брат женится, тоже на еврейке. Через годы все члены этого большого семейства погибают в Освенциме, за исключением одного из братьев Симон, который женится вновь. Их дочь, Юдифь, жила в этом доме, и очень хотела, чтобы он стал частью культурного наследия города. Несмотря на то, что она получила более существенное предложение, она сохранила свое соглашение с мэрией города.”

За послевоенный период многие исходные детали меблировки и украшений виллы пропали или были уничтожены. Другие удалось разыскать в подсобных помещениях дома, например, в подвале. Особо стоит отметить особый элемент виллы – витражи, которые недавно вновь заняли свое место, как замыслили архитектры — братья Ваго.

Про один из витражей, с его орнаментами, характерными для стиля арт-нуво, и про другие украшения виллы нам расскажет Рамона Новиков: “Украшенные птицами, сохраняющие символику, связанную с ростом и развитием, с непрерывностью жизни… Эти элементы творчества братьев Ваго очень красивы. Был ещё один витраж, мы нашли его в подвале. Ещё в одном месте витражи были украдены или, скажем так, пропали… Мы создали факсимиле из ткани, чтобы посетители смогли увидеть, как он выглядел. Великолепны и решетки, закрывающие батареи отопления. В кухне сохранился первоначальный пол с орнаментом из ромбов и цветов. Сохранилась и печь.”

Мэрия города Орадя купила виллу у Юдит Симон, наследницы последних владельцев, так что реставрация продолжится. Предполагается, что в доме Дарвас-Ла Рош откроется музей, посвященный стилю арт-нуво.

Город Дева расположился в юго-западной части Румынии, неподалеку от бывшей столицы древних даков в поросших лесами горах Орэштией; как и следовало ожидать, здесь расположена центральная часть Музея дакской и римской цивилизации. Здание, в котором музей находится, это дворец Magna Curia, что с латыни переводится как Большой Двор, с чьей историей тоже стоит познакомиться. В конце XVI века капитан гарнизона крепости Дева решил построить дом. Со временем это здание расширилось, приобрело черты, характерные для эпохи барокко, стало настоящим протокольным дворцом, сменило за годы, пролетевшие над ним, много владельцев, среди которых были князья‑правители Трансильвании, Габриэл Бетлен, Георге Ракоци I, и губернатор провинции в XVIII веке – Иоанн Халлер. Теперь это самое древнее из зданий города, которые являются памятниками истории.

После объединения Трансильвании с Румынией дворец Magna Curia перешел в собственность румынского государства, а с 1938 года здесь размещается Музей дакской и римской цивилизации, один из самых старых музеев в Трансильвании, как нам рассказал говорит Даниел Янку, музеограф и пресс-секретарь музея из города Дева: “Создание музея в городе Дева связано с попытками ещё в первой и второй половине XIX века осознать ценность и значение, спасти и сохранить следы прошлого. Первый музей, созданный в регионе, как известно, это Музей Brukenthal в городе Сибиу, открытый в 1817 году. Далее следует музей в городе Клуж, открытый в 1859 году, а затем, в 1880 году, возникает Общество истории и археологии графства Хунедоара, который, в свою очередь, создает наш музей, как один из своих подразделений. Таким образом, наш музей входит в число первых попыток такого рода в Трансильвании и в Европе. В нашем музее несколько отделов, которые расположены как в центральном подразделении в городе Дева, так и на территории уезда Хунедоара, столицей которого и является Дева.”

Подразделения музея открыты для посетителей в городе Орэштие, где располагается отдел этнографии и народного искусства; есть отдел археологии в Сармизегетузе, где находится и археологическая экспедиция Ульпия Траяна Сармизегетуза, дом-музей народного героя Аврама Янку работает в городе Байа де Криш, есть комплекс памятников в Цебя, музей краеведения и этнографии в городе Брад и музейный комплекс, посвященный пионеру авиации Аурелу Влайку в поселке, который носит его имя, рядом с городом Geoagiu.

Во всех отделениях музея представлены интереснейшие предметы — разнообразное историческое наследие, среди них такие, которые датированы ещё древнейшими эпохами, из времён даков и римлян, из Средневековья и новой истории. Некоторые из них выставлены в центральном отделении музея в городе Дева, говорит Даниел Янку: В первую очередь стоит сказать про выставку Lapidarium, Лапидарий, где находятся предметы, часть которых относится к доисторическим временам, но в особенности, к дакской эпохе. У нас есть предметы из камня, которые найдены как в крепостях даков в горах Орэштией, но и на других археологических площадках. Есть экспонаты, найденные археологическими экспедициями в Ульпия Траяна, Джермисара, Аквае. Есть и предметы, которые относятся к средневековому и пост-средневековому периодам, вплоть до эпохи новой истории. Есть и выставка, на которой представлены экпонаты из сокровищницы музея в городе Дева. Это наиболее яркие экспонаты, из золота и серебра, начиная с доисторического периода и до XVIII века. Там можно увидеть ювелирные украшения, золотые и серебряные монеты, ожерелья, браслеты.”

В соседнем зале экпонируется самое обсуждаемое недавнее археологическое открытие: бронзовая табличка, найденная в 2013 году на территории археологической экспедиции в бывшей столице даков Сармизегетуза Регия. Это уникальный экспонат; он датирован периодом, который предшествовал завоеванию Дакии римлянами. Это основано на выводах специалистов, которые изучали эту табличку в течение двух лет вплоть до 2015 года, когда выводы были опубликованы в научном исследовании. Об этих выводах нам рассказывает музеограф Даниел Янку: “На всем пространстве Дакии более не было найдено подобного предмета, равно как и нигде ещё в ближайщих регионах Европы. Здесь целое множество связей с средиземноморским и эллено-романским пространствами, но есть и некоторые элементы северо-понтийского влияния. С этой точки зрения, предмет эклектичный. На нем изображены животные, которые живут на территории нынешней Румынии, но и животные из других регионов, слоны, носороги, бегемоты. Предполагается, что табличка была выполнена ювелиром, который примерно в I веке от Рождества Христова, приехал из Средиземноморья и обосновался в столице королевства даков. Наверное, он считал, что здесь у него будет больше заказов и богатых заказчиков.”

Итак, те, кто хочет глубже познакомиться с разнообразием археологических и этнографических сокровищниц уезда Хунедоара и края, который издвано носит гордое имя Страны Хацега – Ţara Hațegului, могут начать свой поход с города Дева, посетив дворец Magna Curia, где находится Музей дакской и римской цивилизации.

Вступление на престол короля Карола I в середине XIX-го века означало, помимо ускорения модернизации, одновременно и преобразование многих городов, и в особенности Бухареста. На протяжении нескольких десятилетий, практически до начала Первой мировой войны, в столице появляются монументальные импозантные здания; большинство их было создано иностранными и румынским архитекторами, получившими образование за рубежом; это были приверженцы господствующих тогда архитектурных стилей; чаще всего это здания в парижском вкусе, во вкусе французского академизма. Одно из зданий, которые и сегодня мысленно отсылают нас к столице Франции – Дворец Кассы Сбережений и Отправлений в Бухаресте, короче по-румынски его называют Дворец ЧЕК. Это своеобразная точка отчета Бухареста; с момента своего торжественного открытия и по сей день Дворец не поменял своего предназначения — здесь, как и прежде, находится первый румынский банк.

Расположенный на одной из центральнейших улиц столицы — Каля Викторией, вблизи торгового центра, окружающего улицу Липскань, чьё название произошло от средневекового румынского топонима Липска, обозначавшего Лейпциг, и вблизи от набережной Дымбовицы, дворец был выстроен в важном для жителей Бухареста месте. Об этом нам рассказывает историк Дан Фалкан: На этом месте, до начала строительства импозантного дворца ЧЕК, которое стартовало 8 июня 1897 года в присутствии короля Карола I и королевы Елизабеты, находились церковь и монастырь Св. Иоанна Великого. Это была старинная церковь, простоявшая на этом месте почти три века. Первое здание церкви с этим престольным праздником упоминалось в документах уже в XVII веке; оно было перестроено господарем Константином Брынковяну между 1703 и 1705 годами. Это был очень красивый храм; сегодня некоторые его фрагменты можно увидеть в комплексе Музея Старый Дворец – Куртя Веке в историческом центре столицы. К сожалению, после реставрации 1705 года процесс разрушения с ходом времени усилился настолько, что в 1875 году было принято решение снести храм. Церковь и монастырь Св. Иоанна Великого владели большими земельными угодьями, которые простирались от берега Дымбовицы и вплоть до нынешнего Дворца Военного Общества”.

В одном из крыльев этого монастыря с 1864 года располагалась и учреждение, Касса Сбережений и Отправлений, или Касса вкладов, как оно исходно называлось; на самом деле, это был первый государственный банк Объединенных Румынских княжеств. Он был создан по указу, подписанному господарем Александру Иоанном Куза. Это было самое первое место, где располагалась Касса Сбережений и Отправлений; адрес слегка поменялся одновременно с появлением нынешнего здания Дворца непосредственно на том же месте. Для нового здания был принят тогда проект архитектора Поля Готтро. Более подробно рассказывает историк Дан Фалкан: Поль Готтро был один из официальных архитекторов той эпохи. Он был архитектором многих зданий в Бухаресте, в то время как инженерами-строителями были другие люди. В случае Дворца Кассы Сбережений и Отправлений строителем стал Ион Соколеску. Среди прочих работ Поля Готтро можно назвать участие в переустройстве Королевского Дворца и Дворца Котрочень, старинной резиденции валашских князей и позже королей Румынии. Он был одним из тех иностранных архитекторов, по преимуществу французов, которые приехали в Румынию во второй половине XIX века — Теофил Брадо, Альберт Галлерон, упомяну и швейцарца Луи Бланка. Им мы обязаны, хотя бы в определенной степени, тем названием — Маленький Париж, которое получил Бухарест; ведь они приезжали сюда и строили здесь в той манере, как их учили в столице Франции. Кроме того, румынские архитекторы, работавшие в тот период, прошли парижскую школу и работали в стиле, который они привезли оттуда. Поэтому Бухарест и называли Маленьким Парижем, а здания, выросшие на берегах Дымбовицы между 1880 и 1914 годами, носили отпечаток французских архитектурных канонов. Вот и Дворец Кассы Сбережений и Отправлений напоминает о Ле Пти Палэ — Малом Дворце в Париже. Поль Готтро начал строительство в 1897 году и завершил его в 1900-м. Это очень впечатляющее здание, особое внимание привлекает полукруглый фронтон входа, который опирается на четыре колонны и построен в эклектическом стиле. А вот два симметричных купола по сторонам здания выполнены в стиле Возрождения. Впечатляющих размеров дворец очень гармоничен; он хорошо вписался в систему зданий, которые располагались тогда на Каля Викторией. И прямо напротив расположен бывший Дворец Почт, нынешний Национальный исторический музей, построенный ровно в то же самое время по проекту архитектора Александру Сэвулеску.”

Интерьеры Дворца Кассы Сбережений и Отправлений столь же живописны, как и его внешний вид; сразу за дверями расположен огромный зал работы с клиентами с его богатыми орнаментами убранства. Начиная с 2005 года, помимо Банка ЧЕК (бывшей Кассы Сбережений, единственного теперь банковского учреждения с полностью государственным капиталом) во дворце, задуманном Полем Готтро, теперь работает и Музей Кассы Сбережений и Отправлений. Здесь выставлены предметы, отражающие эволюцию во времени Кассы Сбережений и Отправлений, оригиналы документов финансово-банковских операций в первые годы банка, банковские продукты начиная с 1880-х годов и до наших дней, “копилки” и сейфы периода между двумя мировыми войнами, марки, памятные медали, значки, открытки — свидетельства деятельности банка на протяжении его истории.

А мы приглашаем вас заглянуть в интернет, чтобы найти фотографии замечательного архитектурного творения — бухарестского Дворца Кассы Сбережений и Отправлений. Он того стоит!

Виноградники, винодельни, дегустация вин и жизнь в замках уже давно переплелись – и в истории, и в воображении людей. Перенесемся же на плоскогорье Тырнавелор, в ту его часть, что расположилась между реками Тырнава-Маре и Тырнава-Микэ, Большой и Малой Тырнавами, где находятся виноградники, которые носят то же самое название и где производятся знаменитые румынские вина Жидвей. В этом винодельческом хозяйстве с самого момента его становления существовали благоприятные условия для выращивания белых сортов винограда, таких как Фетяскэ Регалэ (Fetească Regală), Итальянский рислинг (Riesling Italian), Совиньон блан, Фетяскэ Албэ (Fetească Albă), Шардоне, Мускат Оттонель…

Со временем стало возможным выращивать в хозяйстве и сорта черного винограда. Пино Нуар, Каберне Совиньон и Мерло с первыми днями осени становятся розовыми винами, которые одновременно способны восхищать и соблазнять. И в этот благословленный самой природой пейзаж прекрасно вписывается и замок. Речь идет о замке в комуне Четатя де Балтэ, что между городами Тырнавень и Блаж, на берегу малой Тырнавы. Поместье и старый замок, по документам, датируются ещё 1321 годом, какое-то время эти места принадлежали Штефану Великому, господарю Молдовы. Старый замок Жидвей (Jidvei) был разрушен в 1565 году.

Возведение нынешнего замка началось во второй половине XVI-го века, где-то около 1560 года, и завершилось в 1624 году; тогда именье принадлежало аристократу Штефану Бетлену де Иктар, брату князя Трансильвании, Габриэла Бетлена де Иктар. Про семейство Бетленов мы неоднократно говорили в наших передачах, связанных с историей Трансильвании. Когда мы говорим — Трасильвания, мы скорее всего сразу вспоминаем про замок Бран, который многие туристы знают как замок Дракулы, про маленькие трансильванские деревеньки, которые сохранили свои традиции со стародавних времен и до наших дней, про гордую Сигишоару, чье очарование средневековья длится и по сей момент. Они давно известны не только самим румынам, но и за рубежами страны. Такой же истинной эмблемой Трансильвании является и замок Жидвей, с его часто очень бурной историей возвышений и упадка.

Шли годы и века, владельцы замка менялись, замок неоднократно горел, его проигрывали в карты, выкупали, передавали по наследству, восстанавливали, пострадал он и во время боев, которые шли здесь осенью 1944 года во время освобождения Румынии от фашистов… а вот в историю он вошел, как Замок Бетлен-Халлер, по фамилиям венгерских дворянских семей, которые первыми и последними владели этим поместьем. Среди Бетленов последним хозяином замка стал Маркус Бетлен. Он продает поместье и замок во второй половине XIX-го века семейству Халлер, которая и владела им до момента национализации в 1948 году.

С тех пор и по сегодняшний день имя замка в Четатя де Балтэ тесно связано с винами Жидвей и с винодельческим хозяйством Тырнаве, историю же его бережно хранят и ценят, что подтверждают и недавние реставрационные работы. О прошлом здания более подробно рассказывает нам смотритель замка Ирина Ницэ, вместе с которой мы совершим в следующие минуты и радио-экскурсию по замку Жидвей: “Он был построен по подобию одного из замков в долине Луары, но размеры его много меньше. Его предназначением было служить замком для охот, для отдыха и для развлечений, это не предполагалось как сооружение оборонительного порядка или крепость. Первоначально в замке были те четыре башни, которые и сегодня мы видим при входе, а в 1780 году был построен главный фасад здания, через который теперь и входят туристы. При коммунистах замок был национализирован, а до этого сменилось, наверное, около 45 владельцев, которым он принадлежал более чем 150 лет. Его история была бурной и насыщенной. После 1948 года здесь производили шампанское Жидвей, ведь после национализации здание было передано в государственное сельскохозяйственное предприятие Жидвей. В плачевном состоянии, без дверей и окон, после 2000 года замок стал собственностью семьи Некшулеску. С 2000 года и по 2003-ий были начаты восстановление и реставрация здания, к сегодняшнему дню завершены работы по подвалу и погребам, на первом и втором этажах. Теперь замок используется для продвижения вин Жидвей.”

Сегодня здесь устраивают и выставки работ румынских модельеров, чье творчество вдохновлено мотивами народной одежды, сольные камерные концерты, здесь проходит Национальный фольклорный фестиваль “Золотой виноград”.

Но вернемся в сам замок. В зале для приемов гостей находится красивый портал из резного камня, который относится ещё к 1560 году, а за ним расположена внутренняя лестница из дерева, по форме своей напоминающая веер. Это деталь интерьера нетипичная для той эпохи, ведь тогда большинство лестниц делали из камня. Хотя лестница нетипична, план замка характерен для ренессанса. Он представляет собой компактный прямоугольный объем, без внутреннего двора, с пятью башнями, покрытыми крышами. Из них четыре – круглые и расположены по углам. В замке есть подвал и два этажа. Помещения на первом этаже предназначались для хозяйственных нужд или для слуг, а покои второго этажа были для проживания семьи владельцев. В подвале есть и туннель, который, согласно легенде, связывает Замок Жидвей ещё с одним, находящимся отсюда на расстоянии 15 километров. Это Замок Бетлен в Сынмиклэуше (Sânmiclăuș), который, в свою очередь, будет отремонтирован в ближайшие годы. Тогда, скорее всего, удастся проверить и легенду о туннеле, вернее, о его направлении.

По преимуществу город ярмарок и купцов, Бухарест выделялся на протяжении всей истории, в том числе и своими многочисленными храмами. Некоторые из них тесно связаны со статусом именно торгового города. Гильдии и цеха торговцев и ремесленников, по достижению определенного уровня богатства, строили для себя церковь в квартале или же на улице, где они селились кучно, где занимались своей деятельностью. Таким образом, вокруг храмов жили небольшие общины, и это стало еще одной характерной особенностью Бухареста.

Кстати, отмечали это особо иностранные путешественники по румынским княжествам. По мере роста и развития города, и в особенности с XVIII века, увеличивается не только число купеческих лавок, но и церквей, о чем нам рассказывает Кристина Кожокару, историк искусствовед, сотрудник Института Истории Искусств имени Джордже Опреску: “В XVIII веке происходит своеобразная демократизация самого акта ктиторства, выделения людьми денежных средств на строительство, ремонт и украшение православных храмов и монастырей. Многие общины купцов или ремесленников уже могли строить для себя церкви. Если в прошлом только боярин высокого ранга или владетельный князь, господарь, мог удостоиться такой чести ‑ возвести храм, то постепенно, благодаря изменениям, происходившим в XVIII веке, в Бухарест стали стекаться одна за другой несколько волн купцов и ремесленников, в особенности с Балкан, с территорий к югу от Дуная.”

Исторический центр, старый город Бухареста сохраняет еще следы этих купцов, которые выстроили, по сути дела, этот город. Наиболее яркими примерами можно считать названия улиц в этих кварталах: Блэнарь (Скорняков), Шеларь (Шорников), Шепкарь (Шапочников), Стикларь (Стекольщиков)… улиц, где в былые времена более всего прочего занимались ремеслом или торговали. Над некоторыми из них возвышались церкви. Некоторые из них сохранились и до сегодняшнего дня, в некоторых случаях сегодня они выглядят иначе, чем когда были возведены.

Духовная, историческая и культурная ценность их, однако, осталась неизменной, так утверждает и Кристина Кожокару: “Самая древняя церковь одной из бухарестских гильдий, которая сохранилась полностью нетронутой — Церковь Скауне (Стульев), ее фото мы приводим. Она расположена позади Больницы Колца в самом центре Бухареста. Название храма происходит от больших колод дерева, на которых мясники разделывали мясо, называли эти колоды тогда в Бухаресте стульями. Так что традиционно эта церковь числилась за столичной гильдией мясников… Ее архитектура характерна для XVIII века, галерею поддерживают колонны, с вырезаными из камня украшениями дверей и окон. К счастью, в Церкви Скауне со времени ее создания сохранилась настенная роспись, очень красивая, но ее уже пора реставрировать. Другой интересный и характерный храм среди цеховых церквей Бухареста, свидетель истории всего города, это Церковь Негусторь (Купцов). Она была построена, примерно в 1725-1726 годах цехом купцов Бухареста, это был цех очень богатых, зажиточных людей, которые могли себе позволить строительство крупного здания, с теми же характерными особенностями, которые использовались и при возведении Церкви Скауне”.

Настенная живопись в ней даже ещё более интересна, производит более яркиое впечатление. Она лучше сохранилась и лучше восстановлена благодаря недавним реставрационным работам. Говорят, что росписи принадлежат кисти одного из учеников Пырву Муту, и это точно школа Пырву Муту (Pârvu Mutu), одного из известных богомазов, работавших в румынском характерном стиле, родившемся в начале XVIII века — Брынковянском, названном по фамилии валашского господаря, покровителя искусств Константина Брынковяну. Прозвище Муту он получил, потому что писал божественные образы в полном молчании и в молитве. Для этого стиля характерны насыщенные декоративные росписи, многочисленные орнаменты с фигурами животных, листьями, плодами, цветами, легкие арки и удивительно красивые резные украшения из камня и дерева. Церковь Негусторь (Купцов) находится на улице, которая носит то же самое название, неподалеку от исторического центра города.

Но есть и другие церкви, выстроенные гильдиями, и расположены они прямо в самом сердце Старого города, известного как квартал Липскань, по названию самой известной и самой бойкой торговой улицы в этом районе. Например, Церковь Шеларь (это церковь тех, кто изготавливал и продавал предметы упряжи) и Церковь Злэтарь (церковь гильдии золотых дел мастеров). Кристина Кожокару возвращается к нашему микрофону: У всех них есть нечто общее: их восстанавливали или реставрировали в XIX веке. Для той эпохи не было ничего дурного в том, чтобы снести церковь или испортить ее до основания” и затем восстановить ее — совсем в другом стиле. Так случилось и с двумя церквями — Шеларь (Шорников) и Злэтарь (Золотых дел мастеров). Это были старинные храмы XVIII века, восстановлены они были примерно в 1850 году, были красиво и дорого для того времени расписаны известным художником эпохи, неоклассиком Георге Таттареску. Роспись Церкви Злэтарь стала практически одной из первых работ, которые он выполнил в Бухаресте, вернувшись после учебы в Италии. Поскольку речь шла о ювелирах, а гильдия золотых дел мастеров была очень богатой, то они позволили себе и очень ценный иконостас, как с финансовой, так и с эстетической точки зрения. Он выполнен в 1853 году, в неоготическом стиле по проекту архитектора Ксавье Виллакросса, полностью в сусальном золоте, с греческими иконами.”

Этими храмами мы может восхищаться и сегодня, их старинные стены придают особый колорит сегодняшнему Бухаресту, где новое оригинально сочетается с древностью.

Город, модернизация которого началась одновременно с тем, что XIX век вступил в свою вторую половину, Бухарест сохранил не столь много зданий, чей возраст превышает 200 лет. Несколько из них были возведены в начале XIX века, и среди них – Дворец семейства Шуцу, где в настоящее время находится центральная часть экспозиции и научный отдел Музея города Бухареста; он был построен около 1830 года. К тому же периоду относится и Дворец Гика на берегу озера Тей. Дворец Гика был возведен в 1822 году в той части столицы, которая сегодня охватывает восточные районы города, но в прошлом это была периферия, если не загород Бухареста.

Здание было построено непосредственно в год восшествия на престол Григоре IV Гика, господаря Валахии или, как ее ещё называли, Страны Румынской – Ţării Româneşti. Он стал первым правителем, который происходил из боярской румынской семьи, после долгого периода правлений фанариотов, греков-аристократов из квартала Фанар в Стамбуле, которых на престолы румынских княжеств, Молдовы и Валахии, назначали с 1711 по 1821 годы султаны Оттоманской империи. Конец этому периоду фанариотов положила революция Тудора Владимиреску в 1821 году. Высокая Порта поставила на престол Валахии Григоре IV Гику, который был представителем старинного румынского рода албанского происхождения; это семейство уже дало стране в прошлом и других восемь правителей.

Одним из первых действий, которые он предпринял в качестве господаря, было продолжение работ по возведению этой резиденции за пределами столицы, построенный в соответствии с принципами западной архитектуры, которая в то время впервые начала приживаться в румынских княжествах. Кстати, именно Григоре IV Гика жители Бухареста обязаны тем, что по его указу были замощены камнем многие улицы столицы.

Более подробно нам рассказывает об этом господаре и его дворце историк Дан Фалкан: “Ещё даже прежде того, как он был возведен на престол господаря, в сентябре 1822 году он начинает возведение этого здания, Дворца Гика-Тей, здания очень красивого, построенного в стиле неоклассицизма, типичного для начала XIX века. Но есть у него и элементы, которые характерны для Возрождения, это фризы и скульптуры. Интерьеры расписаны итальянским художником Альберто Джакометти, довольно известным в свое время живописцем. Его творения выдержали превратности времени и сохранились до нынешнего дня. Здание это не было именно официальным дворцом господаря Григоре Гики, то есть княжеским дворцом, но это была его резиденция. Кто был архитектором, мне точно не известно, но скорее всего, это был Ксавье Вилакросс; однако мы знаем, чьей кисти принадлежат живописные работы на стенах дворца: Джакометти. Можно предположить, что архитектор был иностранцем, ведь в то время румынских архитекторов ещё не было. Только начиная с той поры румыны начали ездить за границу, чтобы изучать архитектуру.”

Здание это одноэтажное, скорее длинное, протяженное, чем высокое; дворец расположен среди огромного парка на берегу озера Тей. Во дворе дворца расположена и церковь Гика Тей, которая была построена в 1833 году по планам архитектора Ксавье Виллакросса, расписывал стены храма Альберто Джакометти. Роспись храма была обновлена в 1927 году. Первоначально предполагалась только дворцовая часовня, но строительство разросталось, и его особенностью стал западный стиль архитектуры храма; это было еще одной премьерой, приметой времени в имении Гика в квартале Тей. Его округлые формы и итальянский неоклассический стиль, в котором храм был построен, представляют собой явный отрыв от византийской традиции храмового строительства.

Но это совсем не единственное несколько причудливое здание, расположенное во дворе Дворца Гика-Тей, уверяет нас Дан Фалкан, который работал здесь в археологических экспедициях в 70-80-е годы. Рассказывает Дан Фалкан: “Этот дворец не был возведен на пустом месте. Раньше там находился боярский дом, и в XVII веке, предположительно, этот дом принадлежал господарю Матею Басарабу. Напротив дворца, за зеркалом озера Тей, находится монастырь Плумбуита, который также основал Матей Басараб, и где, кстати, начиналось румынское книгопечание. Под озером есть туннель, соединяющий монастырь с землями, где позже был построен Дворец Гика. Этот туннель сегодня невозможно пройти целиком, потому что через несколько метров от входа он обвалился, что неудивительно, учитывая прошедшие более чем 400 лет, в течение которых были и землетрясения, и пожары, различные работы по городской инфраструктуре. Этот туннель был построен в период, когда правил Матей Басараб, то есть примерно в 1630 -1650 годы. И ни в коем случае не был его строителем, вернее, заказчиком строительства, Григоре Гика. Возможно, он и думал о том, чтобы его использовать, учитывая бурные события того времени, когда ему довелось жить и править – после революции Тудора Владимиреску. Но времена Матея Басараба события были еще более беспокойными. Тогда легко могло оказаться, что турки захватили город, и, если это случалось, можно было попытаться спасти свою жизнь, миновав туннель и укрывшись в монастыре Плумбуита.” Колокольню монастыря Плумбуита вы видите на фото.

Григоре IV Гика, правивший в Валахии с 1822 по 1828 годы, стремился организовать управление страной в румынской традиции, после того, как княжествами более столетия правили греки фанариоты. Дворец Гика-Тей и стал как раз воплощением и живым свидетельством румынской традиции и румынской культуры.

В Румынии есть несколько величественных высотных монументов; они представляют собой яркие достопримечательности и ждут тех, кто изберет посетить места, где они находятся. Есть среди них такие, история которых покороче, у некоторых она совсем краткая; есть и целые повести — в зависимости от того, что они знаменовали собой во времена, когда их создавали.

Самая высокая скульптура Европы, выполненная из камня, это лицо дакского царя Дечебала; он правил с 85 по 106 годы нашей эры. Высота этой скульптуры составляет 55 метров, ширина – 25 метров, она была высечена на скале, на берегу ущелья, где сужается Дунай, между городами Ешелница и Дубова, неподалеку от города Оршова, так, где воды мощной реки выкопали залив Мракония. Там расположены небольшие речные пороги, местность носит название Казанеле Мичь — Малые Котлы. Справа от окруженного деревьями изображения Дечебала находится самое глубокое место Дуная – 75 метров. Длина глаз изображения составляет примерно 4 метра, а носа – 7 метров. Монумент обошелся в сумму более 1 миллиона долларов, оплатил работы предприниматель Иосиф Константин Дрэган, скончавшийся в 2008 году в возрасте 91 года. Работы длились 10 лет, с 1994 по 2004 год, проект выполнил румынский скульптор Флорин Котарча. У основания статуи находится надпись на латыни со словами ”Decebalos Rex — Dragan Fecit” (”Царь Дечебал — Дрэган сделал”).

В селе Адамклиси, расположенном на юго-востоке Румынии, в Добрудже, находится монумент ”Tropaeum Traiani” (”Трофей Траяна”), воссозданный и торжественно открытый в 1977 году мавзолей. Этот монумент был создан в прославление римского императора Траяна, правившего между 98 и 117 годами нашей эры, и был задуман как памятник победе римлян над даками в 102 году. Занимался восстановлением планов Трофея археолог Григоре Точилеску ещё в 1882 году. Монумент состоит из цилиндрического цоколя, на котором расположена крыша в форме срезанного конуса и шестиугольная призма. На вершине, над призмой, помещен трофей, состоящий из доспехов с четырьмя щитами. Высота мавзолея составляет примерно 40 метров, что совпадает с диаметром основания. На стенах исходного ансамбля были размещены имена 3800 римских военных, павших в боях против даков, во главе с командующим войсками римлян.

Одной из самых известных в мире колонн является ”Бесконечная колонна” или как ее ещё называют ”Колонна бесконечности”, творение скульптора Константина Брынкуша, которого иногда называют по французскому варианту его фамилии Бранкузи (1876-1957). Пожалуй, она практически не нуждается в представлении. Высота колонны составляет почти 30 метров, она состоит из 16 модулей, каждый в форме двух пирамидальных тел с общим бОльшим основанием. Исходное название скульптуры – Колонна безграничной признательности”, она была создана в память о румынских воинах, погибших в 1916 году в боях в регионе Горж, на берегах реки Жиу. Монумент был торжественно открыт в 1938, работы были выполнены по заказу Аретии Тэтэреску, одной из создательниц общества ”Национальная Лига Женщин Горжа”. Колонна Брынкуша вдохновила позже и испанского скульптора Сантьяго Калатрава при создании мадридского обелиска высотой 120 метров, открытого в 2009 году.

На Холме Филарет, в Парке Карол, расположенном по направлению к югу от самого центра Бухареста, румынские архитекторы в конце 30-х годов XX века запроектировали создать мемориал воинам, павшим на всех фронтах Первой мировой войне. Там в 1923 году была размещена и могила Неизвестного героя, там должен был развернуть свою деятельность и Военный музей. В 1944 работы были приостановлены; война изменила свой ход для Румынии, и проект был отложен; он был реализован в 1963 году уже при коммунистическом режиме. Над городом взметнулся мавзолей высотой в 48 метров, с внушительным полукругом коллонады вокруг него. До 1989 года в мавзолее, вокруг него, и в закрытых нишах колоннады находились останки коммунистических лидеров и пепел тех из них, кто избрал для себя кремацию.

”Крест Героев Нации” — ещё один монумент, воздвигнутый в память павших на полях сражений Первой мировой войны. Он строился с 1926 по 1928 годы на вершине горы Карайман, в Карпатах, на высоте над уровнем моря в 2291 метр. Памятник был занесен в Книгу достижений Гиннесса как самый высокий в мире крест, находящийся в горном массиве. Монумент очень строг и производит сильнейшее впечатление: крест высотой 29 метров, его цоколь семи с половиной метров в высоту, разлет креста в ширину составляет по 7. Крест выполнен из железнодорожных рельсов, встроенных в железобетонный цоколь, он был заказан Румынским Железным Дорогам, которые и выполнили эти работы. Посвящен он железнодорожникам, погибшим на фронте. В 1939 году Крест был освещен системой из 120 ламп мощностью по 500 вольт каждая.

Совсем недавно в Румынии была воздвигнута статуя ”Сердце Иисуса”, открытая в 2011 году на горе Гордон, на высоте над уровнем моря в 953 метра, в уезде Харгита в самой сердце Румынии. Считается, что это самая большая статуя Иисуса в Восточной Европе, ее высота составляет 22 метра. Она создана из железа и стали на средства местного общественного фонда и владельца фирмы по производству молочных продуктов; внутри статуи есть винтовая лестница, ведущая до верха, в голову статуи. За последние годы она стала самой привлекательной местной достопримечательностью посреди удивительно красивого пейзажа.

Художник Теодор Паллади родился в апреле 1871 года, скончался в возрасте 85 лет в Бухаресте в 1956 году. Он принадлежит к числу избранных мастеров румынского изобразительного искусства. А начинал Паллади как мятежник; ведь вырос он в семье аристократов; его корни по отцу просматриваются в XVII веке, предки его были боярами при дворе молдавского господаря Василе Лупу; мать, Мария, принадлежала к известному роду Кантакузино. Самого Теодора прочили для строгой карьеры инженера; он же избрал для себя живопись и жизнь в более или менее богемном стиле в Париже.

Михаела Мурелатос, сотрудник-куратор Национального музея изобразительного искусства Румынии и хранитель Музея Теодора Паллади в Бухаресте, продолжает рассказ о биографии яркого художника: “Паллади происходил из боярской семьи, сведения о семействе бояр Паладе достоверно, документально известны в Молдове еще с XVII века, мать его — отпрыск одной из ветвей семейства Кантакузино. Начальное образование он получил дома, занимался с ним преподаватель-француз. Затем последовали занятия в лицее в Бухаресте, так Паллади получил среднее образование, по окончанию лицея он, в Бухаресте же, начал изучать инженерное дело, и завершил свое образование в этой сфере в Дрездене. Там же, помимо обучения профессии инженера, он брал и уроки живописи у немецкого художника Эрвина Ёме, который посоветовал ему отказаться от инженерного дела и заниматься изобразительным искусством. Именно это Паллади и сделал, несмотря на то, что родители его могли рассердиться и перестать высылать ему деньги. Затем он уезжает из Дрездена и едет в Париж. Сначала Паллади учится в мастерской художника символиста Жана Армана, а затем поступает в Школу изящных искусств, в класс художника Густава Моро, где они становятся коллегами, а затем и друзьями с художником Анри Матиссом.”

Вернувшись после учебы во Франции в Румынию, Паллади организовал свою выставку, которая была торжественно открыта в 1904 году в одном из ведущих культурных центров Бухареста, в Румынском Атенеуме, где сейчас проходят такие крупные мероприятия, как, например, Международный Музыкальный конкурс имени Джордже Энеску. Также он выставляется несколько раз и в Париже, где, кстати говоря, он и живет в основном в период между двумя мировыми войнами до 1939 года, когда Паллади окончательно возвращается на родину. В столице Франции он жил на Пляс Дофин, Площади Дофина, одна из самых красивых в Париже. Находится она на острове Сите, отсюда открывается прекрасный вид на Лувр, сегодня это уютная и тихая площадь, настоящая архитектурная жемчужина Парижа, теперь горожане любят это место за его тишину и покой, за его немного провинциальные ресторанчики и уют.

Соседями по Площади Дофина, они жили в одном доме, были художник Паллади и ещё один румын, страстный любитель искусства, Георге Рэут, бывший в период между двумя мировыми войнами директором парижского филиала одного из первых румынских банков – Marmorosch Blank. Увлеченный коллекционер, Георге Рэут приобрел и множество работ, на которых стоит подпись Теодора Паллади; он включил их в свою обширную коллекцию, подаренную позже румынскому государству. Точнее говоря, это 800 графических работ Теодора Паллади, а также несколько полотен маслом, среди которых стоит особо отметить портреты актрис Марии Вентура и Мариоары Войкулеску. Надо сказать, что, хотя Паллади и жил в Париже, чтобы быть ближе к его художественному сообществу, он не отрывался от своих румынских источников вдохновения, более того, он щедро делился ими со своими друзьями.

Михаела Мурелатос снова у нашего микрофона, она рассказывает подробнее о дружбе Теодора Паллади с Анри Матиссом: “Паллади повлиял на своего друга в том, что касается трогательного отношения к румынской вышитой блузе – ие. Картина Матисса La Blouse Roumaine — Румынская Блуза — написана художником под влиянием Паллади. У Матисса была коллеция таких ие, которую он собрал, советуясь всё с тем же Паллади. На протяжении всей жизни они вели дружескую беседу о верховенстве линии или же цвета в живописи. Паллади, который изучал в юности инженерное дело и хорошо владел искусством рисунка, считал, что линия важнее, а цвет не столь важен. Напротив, Матисс делал акцент на сильные, яркие цвета и считал, что в живописи более важными являются цвета,краски, а не линия. Оба неуклонно отстаивали свою точку зрения, причем Паллади утверждал, что линия означает духовность, а цвет означает материальное.”

Туристы и любители искусства могут сами полюбоваться живописью Теодора Паллади, отметить для себя ее особенности, посетив Дом Мелик в Бухаресте. Там, в пронизанном лучами солнца, теплом, воздухом белом доме, старейшем доме Бухареста со своей удивительной историей, находятся коллекции супругов Серафины и Георге Рэутов. Здесь расположен Музей Теодора Паллади.

В Бухаресте девятнадцатого века, одновременно с развитием наук, появились и здания, специально предназначенные для наблюдения небесного свода и движения светил. Сегодня самыми известными остаются две из них — самая крупная Астрономическая обсерватория в парке Карол и расположившаяся на одном из центральных бульваров столицы Румынии Обсерватория Урсяну. Она находится неподалеку от Площади Виктория и от здания Правительства Румынии на бульваре Ласкэр Катарджиу, названного именем румынского яркого политического деятеля второй половины девятнадцатого века.

Но ни одна из этих обсерваторий не представляет собой первое из мест для астрономических наблюдений, созданных в столице; об этом нам рассказывает Магда Ставински, сотрудник Астрономического Института Румынской Академии наук: «Первая обсерватория, про которую теперь известно очень немного, находилась на Холме Пискулуй, на юге столицы. Это была военная обсерватория. Приблизительно в 1894 году генерал и картограф Константин Брэтиану проводил ряд работ по геодезии и по картографированию; для этих исследований ему и потребовались наблюдения небесного свода. Генералу Брэтиану удалось получить финансирование для небольшой обсерватории; в то время она вполне отвечала его запросам в области геодезии и астрономии. Это и была первая обсерватория, которая сегодня, по сути дела, является исключительно исторической достопримечательностью, но уже астрономической обсерваторий не служит. Затем в 1908 году была учреждена обсерватория в Парке Карол, так же расположенном на юге Бухареста, на Холме Филарет; в скором времени она становится центральным ядром Астрономического Института Академии наук. Это основная обсерватория, она действует и по сей день. В 1908 году выдающийся ученый и министр образования Спиру Харет подписал указ об учреждении обсерватории, которая на тот момент занималась и метеорологическими наблюдениями; этот же указ назначал Николае Кокулеску директором нового института. Строительство обсерватории продолжились еще в течение нескольких лет, оно шло также на протяжении 1910-1912 годов.»

Обсерватория Урсяну построена приблизительно в те же годы, что и здание в Парке Карол. Ее создателем стал адмирал флота Василе Урсяну; предназначалсь обсерватория для посещений публики, заинтересованной в наблюдении небесного свода. Магда Ставински расказывает нам об ее учредителе: «Как и многие другие моряки, его страстным увлечением было наблюдение небесных светил. Когда он строил в Бухаресте для себя этот прекрасный дом, Василе Урсяну принял решение о том, что дом должен напоминать морской корабль и решил оснастить его куполом, а также поставить там соответствующий инструмент для наблюдения неба. Безусловно, в наши дни загрязнение атмосферы в городе препятствует выполнять более тщательные и высокоточные наблюдения, но и сейчас есть такие явления, за которыми можно следить. Есть ещё одна обсерватория, она замыкает список в хронологическом порядке; она находится во Дворце детского творчества, где работают кружки по изучению астрономии для детей; там они могут следить за небом, могут наблюдать то, что происходит с небесными светилами. Дети отличаются особым желанием узнавать как можно больше о том, чт опроисходит вокруг них: начиная с естественного любопытства типа почему небо голубое” и почему на небе есть луна” и до наблюдений и исследований астероидов и планет, на сойственном им уровне знаний.»

Построенная в годы коммунизма, обсерватория в Дворце детского творчества не нуждалась, скорее всего, так неотложно в реставрационных работах, в отличие от тех, что появились на карте Бухареста на много десятилетий раньше. Так, совсем недавно закончились работы по реставрации Обсерватории Урсяну, и, несмотря на некоторые недочеты этих работ, мы можем видеть эту красоту давних времен. Говорит Магда Ставински: «Это стало подлинным спасением для здания обсерватории, которое пережило в своей жизни много потрясений. На его состояние повлияли и землетрясения, и строительство метро, которое проходит под ним. В здании Обсерватории в Парке Карол были реабилитационные работы в 90-х годах ХХ века, но, к сожалению, оно не было отреставрировано. В непосредственной близости обсерватории находится и Дом Босиану, принадлежавший известному юристу, советнику господаря Александру Иоанна Кузы, который в 1859 году объединил Придунайские княжества. Это здание было построено ещё до Объединения княжеств. Это памятник эпохи, и в начале 90-х мы попытались организовать реставрационные работы, но, как и в других случаях, денег оказалось недостаточно, и завершить работы не удалось. Дом Босиану — часть национального культурного наследия, как, впрочем, и всё, находящееся на территории обсерватории. Необходимо привести его в порядок. Его проект был создан австрийским архитектором далматинского происхождения, Луиджи Липицером, автором архитектурного решения в неоготическом стиле хорошо известного в Бухаресте Дома-клуба сотрудников Университета -Casa Universitarilor.»

Воздух в городе более не так чист и прозрачен, как десятилетия тому назад, астрономические наблюдения из-за этого здесь сегодня не получаются столь точными, как в прошедшие времена, но астрономические обсерватории – в Парке Карол и на бульваре Ласкэр Катарджиу по-прежнему являются культурными и научными достопримечательностями Бухареста.

Город преимущественно торговый, выросший на пересечении цивилизаций, город-космополит, начиная с самых древних времен, Бухарест долго был поделен на небольшие общины, структурированные либо по по этническим, либо по торговым критериям. Например, Армянский квартал оказался сгруппирован вокруг Армянской улицы и Собора общины; он растянулся почти что до одной из краевых улиц исторического города, Calea Moşilor. Сегодня это одна из главных артерий центральной части столицы.

В Армянском квартале расположен самый древний жилой дом в Бухаресте, выстроенный во второй половине XVIII века, около 1760 года: Дом Мелик. Дом этот первоначально принадлежал боярину в ранге спэтара — члена государева совета; позже он продает свое владение армянского купцу, Кевору Назаретоглу. Торговец в 1822 году отремонтировал дом, о чем гласит надпись над входной дверью. В 1847 году после крупного пожара, в результате которого сгорела дотла большая часть Бухареста, купец умер, а дом был унаследован его сыном Агором. Сразу после того, как Агор получает дом, в том же 1847 году, он дарит его своей дочери Анне на свадьбу, ее мужем становится Иакоб Мелик. И с этого времени дом становится известен как Дом Мелик.

Михаела Мурелатос, сотрудник-куратор Национального музея изобразительного искусства Румынии продолжает рассказ об истории здания. Особый акцент — на его внешний вид, где сохранены характерные черты загородной боярской усадьбы. Михаела Мурелатос у нашего микрофона: “Его архитектура характерна для южной части Румынии, и даже для балканского региона в целом. Это дом с обширным погребом. Над погребом был построен верхний этаж, где жили владельцы дома. В северной части здания есть веранда, которая была остеклена, переплет выполнен из деревянных реек, такой метод остекления называется джамлык (geamlâc). Первоначально веранда была открытая, это была летняя терасса. Двор дома был куда больше в XVIII веке. Сад представлял собой большой четырехугольник, который охватывал и дворовые пристройки, конюшню и кучерскую, и тянулся дальше, в сторону улицы Каля Мошилор или, как ее ещё называли в старинные времена, Дальней Ярмарки. Иакоб Мелик был армянином, но уже не купцом, а человеком свободной профессии, он изучал архитектуру в Париже, и в то время познакомился с будущими румынскими революционерами 1848 года — пашоптистами (от румынского числительного 48). Именно будучи их другом, он во время революции 1848 года, будет прятать в этом доме Иона Элиаде Рэдулеску, Константина Александру Россетти и Иона Брэтиану.”

Анна, жена Иакоба Мелика, пережила своего мужа; в 1913 году она оставляет дом в наследство армянской общине для организации приятна для бедных женщин. Дом использовался в этих целях до установления власти коммунистов в 1947 году, когда его начинают заселять квартиранты, а состояние здания начинает постепенно ухудшаться. Только в 1970 году начинаются реставрационные работы; было принято решение разместить в этом доме предметы искусства, пожертвованных Георге Рэутом румынскому государству.

Георге Рэут занимал должность директора парижского филиала румынского Банка Marmorosch Blank в период между двумя мировыми войнами. Он прожил в столице Франции почти всю жизнь, и с выдающимся румынским художником Теодором Паллади они был соседями, жили в одном доме. Кстати, когда Георге Рэут пожертвовал свою коллекцию государству, то поставил ряд условий, одним из которых было то, что она должна разместиться в музее, который будет носить имя художника. Михаела Мурелатос снова у нашего микрофона: “Всё объясняется тем, что художник Теодор Паллади и коллекционер Георге Рэут жили в Париже, в одном и том же доме, но на разных этажах. Паллади уехал из Парижа в 1939 году и вернулся на родину, где он и умер в 1956 году. То, что осталось в его парижской квартире, аккуратно сохранил коллекционер Георге Рэут; когда он предложил передать румынскому государству свою коллекцию, он присоединил к ней и то, что оставил художник в своей квартире в Париже. Коллекция включает в себя живопись и графику, выполненную Теодором Паллади в парижский период. Это 800 графических работ, подписанных Паллади, это очень большое собрание работ, поэтому в одном из залов дома Мелик время от времени происходит смена экспозиции.”

Коллекция включает ещё и произведения европейской живописи, в особенности, работы малых французских художников, но и живописцев Италии, Испании, Нидерландов. В коллекцию также входят предметы мебели, керамика, декоративный текстиль, а также предметы восточного искусства и часовые механизмы различных исторических эпох. Все это можно увидеть в доме Мелик в Бухаресте, здесь в настоящее время располагается Музей Теодора Паллади, в котором экспонируется коллекция супругов Серафины и Георге Рэутов.