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Tag: Architecture

  • The Cerchez family of architects

    The Cerchez family of architects

    We’re more likely to come across the name of Cerchez, in the history of Romanian architecture, than other names of architects. The name of Cerchez family of architects stems from three families of Armenian origin. Bearing this name were no less than five major architects. Not only were they artists, but also, hey were men of their times: the brothers Grigore P. Cerchez and Nicolae P. Cerchez, brothers Grigore G. Cerchez and Artaxerxe Cerchez and their fifth brother, Hristea Cerchez.

    Speaking about the two pairs of brothers, here is professor with the Ion Mincu Architecture and Urbanism University and president of the Architects’ Union of Romania, Ileana Tureanu.

    ” Brothers Grigore and Nicolae Cerchez were born in mid-19th century, that is in 1850. They did their studies in France, in Paris, and founded the Society of Romanian Architects in 1891. In other words, they are some of the founding fathers of national architecture. Everybody mentions Grigore Cerchez’s name when they refer to the Palace of the Architecture School. Yet not everybody knows that Grigore P. Cerchez is Bucharest Municipality’s chief engineer over 1874 and 1879 and he is the one who drew up all the plans and took the entire action for the systematization of Dambovita River in Bucharest.

    He is the author of the first systematization plan for the city of Bucharest, in 1833. So he came after he had schools built, he laid the foundation of a scientific and systematic development of the city of Bucharest. He became director of Romanian Post and in that capacity, he brought specialized architects in the field, such as Alexandru Clavel of France. He brought younger colleagues and friends and he had Romanian Post headquarters built in all of Romania’s major cities. Quite a few of Romanian Post buildings were built under his supervision. They are blueprint projects, projects that were tailored to this or that urban context. For the second half of the 19th century, we’re speaking about an urban vision in its own right.”

    The first generation of the Cerchez brothers significantly involved in the modernization of Bucharest and in its transformation from a utterly oriental city into a city that was close to the European standards. Ileana Tureanu once again.

    ”In the field of monuments restoration, he is the one who created the Romanian scientific doctrine. ‘The principle that guided me’, he used to say, was to preserve the building just as I’d found it, consolidating it and restoring it, bringing it to the shape it had when it was built, disposing of all the parts that were unskilfully added. Against a backdrop when Andre Lecomte du Noüy’s principles were totally different regarding the historical monuments, Grigore Cerchez laid the foundation of restoration.

    Grigore Cerchez’s brother was Nicolae P. Cerchez, a year younger, both born in Moldova, in Vaslui County, who was also a very important figure in the era. He went towards political involvement and social involvement. He was a deputy in Parliament, he was a senator, and he was able to help his brother complete the programs I mentioned. He was the vice-president of the Romanian Automobile Club at the beginning of the 20th century, and took care of public spaces. He was also an entrepreneur. At the Royal Palace he designed the exterior arrangements, he designed the School of Veterinary Medicine and the Agricultural Pavilion for the exhibition of 1906, a building that received awards.”

    The second pair of Cerchez brothers was no less determined to continue the modernization. Another Gregory and his brother Artaxerxes wrote history. Ileana Tureanu:

    “The second family was also Cerchez. We don’t have any data that they were related, but it was probably something. After 20 years, another Grigore Cerchez appears, Grigore G. Cerchez, also the brother of Arta Cerchez. The two brothers did not go to school in France, like the first ones, but in Germany, in Karlsruhe. Both one and the other, but especially Grigore G. Cerchez, were, in parallel with design and execution, involved in the public square, held public functions at City Hall, and were present in all major city development initiatives, starting with coordination of the 1906 exhibition in Carol Park. Grigore’s brother was Arta Cerchez, who made a less neo-Romanian architecture.

    He started the Eforie Casino and the Movilă Casino in Techirghiol. It was a modern and powerful architecture. He also designed the racetrack. Arta Cerchez won the Sanitary Merit award, first class, for the buildings made in the Carmen Sylva resort. He was, in a way, an initiator of spa resorts.

    He is the one who initiated the study for the history of Romanian architecture. He was extremely vehement. His articles in Architecture Magazine can be picked up and reread today, and are just as valid, powerful and incisive. And one of the reasons why Arta Cerchez considered that Romanian architecture was adrift is that the history of Romanian architecture is not known. And then, he made the decision to launch a national competition for the writing of the history of Romanian architecture, and he would pay the winner out of public money.”

    The fifth Cerchez, Hristea or Cristofi, also left his mark on Bucharest, a representative building built by him being Vila Minovici, located in the north of the city.

  • Macca Family and their residence in Bucharest

    Macca Family and their residence in Bucharest

    In the old part of Romania’s capital city,
    near the centre and its main thoroughfares, like Lascăr Catargiu boulevard and Calea
    Victoriei, we find the Romanian Academy’s Archaeology Institute, hosted by the
    Macca House. A building of highly refined architecture and rich ornamentation,
    Macca House is one of the most fascinating buildings in Bucharest. Its history combines
    the cosmopolitism of those times, via the Swiss-born architect John-Elisee Berthet, with the biography of old local
    families, because the building was commissioned by Col. Petru Macca and his
    wife Elena, a well-known philanthropist, who also donated the house to the
    Education Ministry after his death.

     

     

    Since then, the Macca House
    has hosted a number of institutions, including a museum of antiques in the
    interwar period, and it eventually became the permanent home of the Archaeology
    Institute. The art historian Oana Marinache has studied both the history of the
    building, and its architectural plans, and she gave us details about the
    architect John-Elisee Berthet’s masterpiece.

     

     

    Oana Marinache: Basically it was a building commissioned
    privately by a very rich family. All of Mrs Elena Macca’s revenues actually
    came from her estate in Miroși, as the village was called at the time. With the
    help of her second husband, col. Petre Macca, with patience, with a huge
    financial effort and with the help of outstanding entrepreneurs, most of them
    foreigners as most works were commissioned in Paris and Vienna, they managed to
    complete this architectural jewel. The building brings together all the
    Historicist styles of the late 19th Century. The architect Berthet was
    commissioned the project in 1891, and the works were completed around 1894. This
    is when the family moved into the new house. There were good times and bad
    times for the building, for instance the stables and outhouses burnt down
    twice, in 1894 and in 1897. So some changes were bound to take place, but in
    spite of this the original architecture and art is largely preserved to this
    day. And modern restoration works still produce surprises, unknown frescoes and
    other decoration or furniture pieces come to light, which provide new insights
    into the lifestyle of the late 19th and early 20th Centuries.

     

     

    The building has 4 floors, including the basement and the loft. The
    interior and outdoor decorations include Baroque elements like festoons,
    pilasters and heraldic symbols. Preserved on ceilings and walls are also some
    of the original frescoes, and some stucco fragments are gold plated. At some point, the balconies were
    adjusted to the Art Nouveau style, and turned into beautiful winter greenhouses
    on the first floor.

     

     

    When we talk about the Macca family, we mean,
    first and foremost, Elena Macca, the art historian Oana Marinache says:

     

     

    Oana Marinache: It was her estate, and the house was built using
    her financial resources. I would say she was the epitome of a lifestyle and the
    image of the philanthropist ladies of the late 19th Century. She had
    outstanding role models in her family, especially her mother and her maternal
    grandmother. She followed in the footsteps of these female role models who
    obviously had a certain social and economic position, but who were also taking
    care of their servants, of the peasants on their estates, of the small
    entrepreneurs and tenants on their properties. I would say Elena is a role
    model truly worth being brought back today, over 100 years after her death.

     

     

    After the Macca house was donated to the Romanian state, it hosted the
    National Antiques Museum between 1931 and 1956, and since then it has belonged
    to the Romanian Academy. Because of
    the Macca House’s state of disrepair, a decision was recently made to start
    restoration works on the building, coordinated by the National Heritage
    Institute. (AMP)

  • The house with arched windows

    The house with arched windows

     

     

    In the eastern part of Bucharest, in the area that used to be called Bariera Vergului and that marked one of the city’s outskirts, now lies one of the capital’s historical districts, a merchant district of the petty bourgeoisie, which has already entered urban mythology. There is also the House with arched windows, named so due to the novelty of concave windows, at the time. Its celebrity has endured to this day and was perhaps one of the reasons for its recent restoration. The architect Andrei Atanasiu, the coordinator of the restauration works, shares with us the history of the house with arched windows: ”We have not been able to find out who designed the original house. We only know that the person who built it was called Petrache Dancovici and that he was a merchant who had a shop on the Lipscani commercial street, selling construction materials.

     

     

    Legend has it that this is where the name the house with arched windows comes from. He is believed to had chosen the arched windows and had ordered them in Leipzig. We know precisely the year when it was finished, 1861. It was a time when many merchants built their houses in this area of Bucharest called Mahalaua Vergului. And after the great fire that took place in Bucharest around 1840, the area was systematized and cleaned up a bit, because it initially was an unsanitary slum. In the end, a neighborhood was built in this area, inhabited mostly by merchants. Most of the children of these merchants were educated and so it became a neighborhood of doctors because the children, mostly doctors, inherited the houses from the merchants, that is, from their parents.”

     

     

    What happened afterwards with the heirs of merchant Dancovici, we learn from architect Andrei Atanasiu: “The merchant Dancovici had no children and left the house as an inheritance to the sons of his younger sister, who was married to another merchant, Constantin Paulescu. One of the children was scholar Nicolae Paulescu, who also lived in this house together with his sister and her children. During the communist period, however, the house underwent further changes. It also had a smaller house attached to it. They most likely had the same style initially, but in the interwar period the small house was transformed and a block of flats was built in its place.  The big house with arched windows was also transformed during the communist period. The facade to Hristo Botev Street was completely devoid of ornaments. It was difficult for us because we had to rebuilt all those ornaments. But, thank God, we had preserved the original ornaments on the other facades and were able to make molds after them and reset them in their original position.”

     

     

    Following the restoration, the exterior decorative wrought iron elements were redone, as were the stained glass windows at the main entrance. The chimneys have been restored to their original form and kept for decorative purposes only. The scientist and physiologist Nicolae Paulescu lived until the year of his death, 1931, in the house with arched windows, which covers an area of 237 square meters, has only a ground floor and an attic. Who designed it? Andrei Atanasiu explains: “The house cannot be included in a precise style so we say that it is eclecticism, meaning a combination of classic styles from all historical periods. Most of the houses in Bucharest are eclectic, that is, they combine the classical style with the baroque and others. There is no clean style, but a mixture of elements. It was a fashion back then, that’s for sure. Even today we can consider the house to be slightly kitsch, given that it has those arched windows and is multi-colored. But that was the fashion of the time. That was the fashion back then, that’s how people valued beauty.”

     

    Today, the house with arched windows helps us recreate the past atmosphere of the neighborhood, and is an example of successful restoration works.

  • La famille Macca et sa résidence de Bucarest

    La famille Macca et sa résidence de Bucarest

    Le flâneur qui s’abandonne au charme de la
    zone historique de Bucarest, découvre près du centre-ville et des principales
    artères de l’agglomération, telles que l’avenue Victoriei et le boulevard Lascăr
    Catargiu, le bâtiment de l’Institut d’archéologie de l’Académie roumaine,
    l’ancienne Maison Macca. Edifice à l’architecture particulièrement raffinée et
    riches ornements, la Maison Macca est une des constructions les plus
    fascinantes du patrimoine bucarestois.

    Son histoire mixe le cosmopolitisme de
    l’époque à travers John-Élisée Berthet, architecte
    d’origine suisse, et la biographie de vieilles familles locales, car la maison
    a été bâtie par le colonel Petru Macca et son épouse Elena, philanthrope connue
    de ces temps-là, qui, dans son testament, a d’ailleurs fait don de la résidence
    familiale au ministère de l’éducation. C’est la raison pour laquelle l’immeuble
    a accueilli plusieurs institutions, dont le musée des antiquités à
    l’entre-deux-guerres et l’institut d’archéologie de nos jours. L’historienne de
    l’art Oana Marinache a cherché dans les archives des informations sur le passé
    et les plans architecturaux du chef-d’œuvre signé par l’architecte John-Élisée
    Berthet. C’est pratiquement une commande
    privée de la part d’une famille riche    . Tous les revenus de Mme Elena Macca avaient pour source
    l’exploitation de son domaine de Miroși. A l’aide du second époux de la
    propriétaire, le colonel Petre Macca, mais aussi avec beaucoup de patience et
    un très important effort financier, également avec l’aide d’entrepreneurs talentueux,
    étrangers pour la plupart car les commandes sont envoyées à Paris et à Vienne,
    le couple érige ce bijou immobilier. L’édifice est en fait la somme de tous les
    styles de la fin du XIXème siècle. L’architecte Berthet reçoit la commande en
    1891, or il est impossible de réaliser la composante artistique en si peu de
    temps. L’immeuble est fini autour de 1894, quand le couple Macca emménage dans
    sa nouvelle résidence, qui sera aussi impliquée dans des événements moins
    plaisants à travers le temps. Par exemple, les écuries et les dépendances ont
    pris feu en 1894 et en 1897. La maison, y compris le corps principal, a
    également subi des transformations, mais la composante artistique d’origine est
    parvenue jusqu’à nous. Sa restauration nous fournit d’ailleurs quelques
    surprises. On trouve encore des fresques, des stucs, des meubles inédits, qui
    nous offrent une nouvelle image d’un style de vie à la fin du XIXème siècle et
    au début du XXème.    , raconte-t-elle.


    L’immeuble est structuré sur quatre
    étages: sous-sol, rez-de-chaussée, étage et grenier mansardé. Les ornements
    intérieurs et extérieurs ont des éléments baroques, tels que guirlandes en pierre, pilastres
    classicisants et symboles héraldiques. Les plafonds et les murs gardent des
    fragments de fresques d’origine, certains stucs sont partiellement dorés. A un
    moment donné, les balcons ont été adaptés au style Art Nouveau, ce qui les a
    transformés en magnifiques serres d’hiver. Et l’on aussi ajouté un vitrail
    ouvert vers l’ancien jardin. Par ailleurs, quand on parle de la famille Macca,
    le premier-plan est occupé par Elena Macca, souligne l’historienne de l’art
    Oana Marinache: La
    propriété lui appartenait, tout a été réalisé avec ses propres ressources
    financières. Je dirais
    qu’Elena Macca est en fait la quintessence d’un mode de vie et d’un type de
    grande dame philanthrope de la fin du XIXème siècle. Elle avait suivi des
    modèles de sa propre famille. D’abord sa mère et puis sa grand-mère maternelle,
    des modèles féminins qui bénéficiaient, certes, d’un certain statut économique
    et social, mais qui prenaient soin des domestiques de la maison, des paysans du
    domaine, des petits entrepreneurs et des locataires qui vivaient sur le même
    domaine. Je crois qu’Elena Macca est un exemple qui mérite d’être connu du
    public, même si elle est décédée en 1911, il y a donc plus de cent ans.



    En 1931, la Maison Macca, donnée par sa
    propriétaire à l’Etat roumain, a accueilli le Musée national des antiquités, et
    depuis 1956, année de la fondation de l’Institut d’archéologie, l’édifice
    appartient à l’Académie roumaine. La
    mauvaise conservation du bâtiment est à l’origine de la décision prise
    récemment de lancer des travaux de rénovation de la Maison Macca sous la
    houlette de l’Institut national du patrimoine. (Trad. Ileana Ţăroi)

  • The City of Sebeș

    The territory between the Mureș and Olt rivers and the Carpathian Mountains, started being inhabited, as of the 12th century, also by Germans colonized by the kings of Hungary. One of the seven seats or urban communities that had the right to be a judicial residence was the current city of Sebeș. Called Melnbach in local German or Mühlbach, Sebeș today has approximately 26,000 inhabitants, of whom almost 80% are Romanian. Traditionally, the city has always had more religious denominations, boasting Roman Catholic, Lutheran, Orthodox and Greek Catholic communities and churches.




    We asked museographer Radu Totoianu from the Ioan Raica Municipal Museum in Sebeș about the history of the place. He described the beginnings of the settlement: Sebeș is mentioned in documents in 1245, shortly after the Mongol invasion. Priest Theodoric of Malenbach, the Latinized German name, asks Pope Innocent IV for the right to collect taxes from other neighboring parishes as well, as his parish had been greatly affected by the Mongol invasion. The Pope allows his request. This is actually the birth certificate of our city. It is an important city, it is the city that preserves the oldest privilege of surrounding itself with stone walls, a privilege given in 1387. It is surrounded by a fortification with an enclosure wall totaling over 1,800 meters, several towers that are still preserved, of which perhaps the most famous are the Student’s Tower or the Tailors’ Tower.



    It is this fortification work that gives part of the town’s small reputation. The story of the monk Georg Captivus Septemcastrensis, who lived in the 15th -16th centuries and wrote the first treatise on the Turks, is important and it was summarized for us by Radu Totoianu: The tower was maintained and defended by the tailors’ guild and is related to the Turkish attack of 1438, when a Turkish army besiege the city. After resisting for several days, a truce is reached, the Turks are allowed to enter the city on condition that they did not cause any destruction. However, this did not happen. Capitulation was not something everyone liked, some citizens barricaded themselves in that Tailors Tower. Among them was a young student at the school within the Dominican monastery. The tower is set on fire, the vast majority of those in the tower die, but among the survivors is this young man, a 13-14-year-old child. He has the fate of many of the people of Sebeș. He is sold as a slave, and he is kept in captivity for 20 years. He is sold several times, eventually finding a more humane master who treats him more like a family member than a slave. The master frees him, he wanted very much to be freed, he told his master, to see his native places. He promised to come back, but he never did. He didn’t even go to Transylvania, he went to Cyprus, and then moved on to Italy. He arrives in Rome, joins the order of Dominican monks and writes a work considered the first European treatise on Orientalism which has seen over 25 editions. One of them, from 1511, was edited by the reformer of the German church, Martin Luther, who also prefaced it.

    We have asked Radu Totoianu which are the buildings most representative for the small town
    founded by the Transylvanian Germans.


    Radu Totoianu: The most
    important ecclesiastical building in the town is the Evangelical Church. The
    first construction stages in the Roman architectural style kicked off after
    1241. But after a while, the town, which enjoyed certain economic prosperity at
    that time, wanted something more sumptuous. The Gothic style had already
    appeared in Transylvania and parts of the church were built in this style.
    Experts believe that if the church had been finished in this style, it would
    have been the second largest in Transylvania after the Black Church in Brasov.
    However, as the town numbered only 500 families at that time, they didn’t have
    the financial strength to complete the church in the Gothic style. So, they
    resorted to a compromise, a mixture of two styles. It is very beautiful though
    as it also has elements of the Renaissance style.


    Another architectural
    landmark is the building housing the city museum.


    Radu Totoianu: The most
    important lay building in the Sebes town is the Zapolya House, which presently
    houses the museum. It is related to the name of the Transylvanian ruler Ioan
    Zapolya who eventually became king of Hungary after the death of Vladislav 2nd
    in battle. However, the move failed to satisfy everybody and a part of the
    Hungarians came with another candidate, Ferdinand of Habsburg, of the Austrian
    royal family. A civil war broke out and king Zapolya and his army withdrew to
    Transylvania, conquered Sebes and established his headquarters in this
    building, which is presently housing the museum. He even died in this building
    around 1540.


    Although small, the town
    of Sebes played a major role in the history of Transylvania. Its well defined
    personality has been preserved along the centuries.

    (LS, bill)

  • L’architecte Sergiu Singer

    L’architecte Sergiu Singer

    « Lavande et ail ou le murmure des maisons » et « Punaises et papier bleue » sont
    deux livres très particuliers, difficilement classables, mélanges de
    littérature, mémoires et gastronomie. Deux ouvrages écrits par une personnalité
    tout aussi spéciale: l’architecte et scénographe Sergiu Singer.


    Né à Ploiești en 1928 et décédé à Brème, en Allemagne, en 2018, Sergiu Singer
    avait quitté la Roumanie en 1963, mais il était resté attaché à son pays natal,
    qu’il avait souvent revu, qu’il avait décrit dans ses textes, où il avait
    laissait de très bons amis. Certains d’entre eux se souviennent d’ailleurs de
    lui, à l’exemple de l’architecte Radu Comșa, maître de conférences à
    l’Université d’Arts de Bucarest :
    J’avais rencontré Sergiu avant de faire
    sa connaissance ou vice-versa à travers une énigme architecturale. Un jour,
    j’étais en train de longer à pied le boulevard Iancu de Hunedoara, de Bucarest,
    quand je me suis arrêté devant un groupe de bâtiments. Un mystère ou plutôt une
    énigme était là, devant mes yeux, car l’immeuble à droite était banal et de
    type soviétique. Mais c’est l’immeuble à gauche qui me posait problèmes :
    un peu trop joyeux, un peu trop décoré, un peu artificiel, en tout cas il
    sortait des rangs. Et je m’étais donc demandé si quelqu’un était en train de berner
    Staline, osant sortir des rangs à un moment où l’architecture était la
    marionnette des dictateurs et toute erreur était à bannir. Quand j’ai fait sa
    connaissance, Sergiu Singer m’a dit qu’il avait réalisé cette façade à l’âge de
    27 ans. Cette rencontre a aussi eu un effet théâtral, car il avait un style de
    se présenter très spécial. Il disait « Je m’appelle Singer, comme la
    machine à coudre.



    Avant de devenir lui-même un
    maître pour des plus jeunes, à la fin de ses études supérieures d’architecture,
    Sergiu Singer a dû être stagiaire de l’architecte Ioan Giurgea. Adepte de
    l’ornementation en architecture, Giurgea s’est rendu compte que son apprenti était
    encore plus intéressé que lui par les ornements et lui a conseillé de travailler
    dans le théâtre. Radu Comșa raconte comment cela s’est passé: Un heureux hasard fait qu’un jour, il tombe dans la rue sur son
    camarade de classe du lycée « Saints Pierre et Paul » de Ploiești,
    l’acteur Toma Caragiu, qui le fait embaucher au Théâtre de la Jeunesse de la
    ville, en 1957. C’est là qu’il réalise ses premiers décors pour le spectacle « De
    Pretore Vincenzo » d’Eduardo de Filippo. (…) Sergiu m’a raconté que la
    première de Ploiești avait eu lieu quelques mois seulement après la première
    mondiale, en Italie. C’est comme ça que Sergiu se tourne vers le théâtre, qui a
    été son deuxième grand amour.



    En Allemagne de l’Ouest, où il a émigré en 1963,
    Sergiu Singer a choisi de nouveau les arts du spectacle, raconte Radu Comșa: Il arrive en Allemagne, d’où il m’a envoyé un cadeau, une aquarelle du
    port de Hambourg. À un moment donné, j’ai dit à Sergiu que ce n’était pas du
    tout son style, c’était trop sombre. « Ces couleurs ne te représentent
    pas, il n’y a pas de fioriture, pas de gaité ». Il a alors reconnu qu’il
    avait traversé des années plus tristes après son arrivée en République fédérale
    d’Allemagne. Mais il se lance dans la scénographie et commence avec
    « Antigone » à Göttingen. Il enchaîne, sur la même scène avec une
    pièce à l’autre bout du répertoire théâtral: « Qui a peur de Virginia
    Woolf ? » d’Edward Albee. (…) C’est ça le début de sa carrière allemande.
    (…) Après le théâtre, il tente l’opéra
    (…) et conçoit aussi les décors d’une émission de télévision à succès de la
    chaîne ZDF.



    Établit en Allemagne,
    Sergiu Singer trouvait tout de même des occasions de retourner en Roumanie pour
    rendre visites à ses vieux amis, dont l’acteur Victor Rebengiuc, qui se
    souvient: Sergiu est né avec le don d’être ami. Car l’amitié avec lui
    prenait corps instantanément.(…) Moi, je l’ai connu quand
    j’avais fini mes études à l’Institut d’art théâtral, en 1958.J’ai été envoyé, avec un groupe de collègues
    acteurs et avec un de nos professeur, Vlad Mugur, à monter, à Craiova, la pièce
    « L’Importance d’être Constant » d’Oscar Wilde. Siegfried était en
    charge des décors (…), et Sergiu était son assistant. Ce fut donc à Craiova que
    j’avais fait sa connaissance et que étions devenus amis, car on s’y voyait tous
    les jours. (…) Moi, je suis revenu à Bucarest peu après la première du spectacle
    à Craiova et en janvier j’étais déjà embauché au Théâtre Bulandra ou Théâtre Municipal,
    comme on l’appelait à l’époque. On se voyait, on était amis, mais il a disparu
    à un moment donné. J’ai pensé que, comme il était Juif, il aurait quitté le
    pays. J’ai pensé ça parce qu’il était quelqu’un de solide, capable de se
    débrouiller n’importe où dans le monde, et qui faisait des choses admirables.
    (…) Quand il est revenu à Bucarest et en Roumanie, il m’a cherché et nous avons
    repris notre relation d’amitié. (…) Un jour, il nous a invités à déjeuner chez
    lui, car il s’était acheté un appartement rue Câmpineanu. (…) Il a préparé
    lui-même une délicieuse soupe aux asperges, dont je vous conseille vivement
    d’essayer la recette.




    Après la chute du communisme en Roumanie,
    Sergiu Singer a pu mettre en valeur ses deux autres passions: la gastronomie et
    la prose. Ainsi, il a publié les deux livres (« Lavande
    et ail ou le murmure des maisons »     et « Punaises et papier bleue »), dans
    lesquels les recettes de plats délicieux sont mises en pratique et dégustées
    dans le paysage pittoresque du Bucarest de jadis, la ville des souvenirs
    sereins et optimistes de Sergiu Singer. (Trad. Ileana Ţăroi)

  • Oradea, la ville Art nouveau

    Oradea, la ville Art nouveau

    C’est dans le nord-ouest de la Roumanie, à seulement quelques kilomètres de la frontière avec la Hongrie et à une distance relativement égale des villes de Vienne, Prague et Bucarest, que se trouve la ville d’Oradea, une destination parfaite pour des city-breaks.

    Sans impressionner ni par leur taille étendue, ni pas leur opulence, les immeubles d’Oradea se sont toujours fait remarquer par leur beauté. La plupart de ces bâtiments historiques sont à retrouver place de l’Union au centre-ville. C’est là que se trouve le palais « L’aigle noir », le Palais grec-catholique, le Palais de la mairie et l’Eglise à la Lune. Cette dernière se fait remarquer par un système très précis de présenter les phases de la lune. Sachez aussi que jadis c’était par Oradea que passait le méridien zéro, c’est-à-dire l’actuel méridien de Greenwich. D’ailleurs, les cartes utilisées par Christophe Colomb dans ses voyages étaient rapportés au méridien zéro d’Oradea. Puis, il fut déplacé en France et ensuite à Greenwich.

    Pour une incursion dans l’histoire et l’art de la ville, la maison Darvas – La Roche peut s’avérer la meilleure des recommandations. Elle est déjà connue et reconnue en tant que symbole d’Oradea, un élément du patrimoine Art Nouveau et un chef d’œuvre du style sécession géométrique des frères József et László Vágó. Angela Lupșa, directrice exécutive de la fondation de protection des monuments historiques de Bihor, affirme que les deux frères architectes étaient connus au début du 20e siècle pour tout ce qu’ils avaient proposé et construit. « A l’issue d’un ample processus de restauration de 2018 à 2020, la maison Darvas – La Roche a ouvert ses portes durant la pandémie avec un style d’aménagement à part. A l’intérieur, on retrouve des salles entièrement remises à neuf, aménagées d’une manière inédite, puisqu’elles constituent une incursion dans le temps. Le visiteur peut se promener par le salon pour y découvrir les décorations d’un buffet d’époque, joliment décoré et réalisé jusqu’aux moindres détails dans le style de l’époque. L’incursion se poursuit dans les moindres détails, tels les tiroirs qui recèlent certains couverts spécialement conçus pour un certain menu ou encore une théière d’époque. »

    Le parcours du touriste par ces espaces se poursuit par un salon des princes, pour découvrir leur passion pour le tabac et d’autres objets utilisés à l’époque. Il assure le passage vers le salon des dames. Angela Lupșa poursuit : « C’est également dans le salon des dames que l’on peut découvrir de petites bouteilles de parfum et d’autres accessoires utilisés en début du siècle pour s’étaler dans la société. Il s’agit d’un espace grâce auquel on peut faire une incursion dans le temps et nous connecter à ce qui se passait dans la société vers 1910. A l’époque, Oradea était déjà parsemée de palais en style Art nouveau et la société osait s’étaler et avoir certaines activités tout à fait inédites pour ces temps-là. L’espace du rez-de-chaussée propose un espace de conférences et d’expositions temporaires. Même cas de figure au sous-sol, où sont organisés des ateliers de création. Au rez-de-chaussée, les visiteurs de cette maison sont accueillis par de nouvelles technologies et par un panneau interactif qui leur présente la ville d’Oradea et le musée. »

    S’il existe un salon des messieurs et des dames, il y a également un espace spécial consacré à la mémoire des Juifs déportés de cette maison et envoyés à d’Auschwitz, affirme Angela Lupșa, directrice exécutive de la Fondation de protection des monuments historiques de Bihor. « Il s’agit d’une chambre à coucher qui n’est pas en style art nouveau. Vu qu’elle appartenait aux propriétaires de l’époque, elle a été préservée telle quelle, à la mémoire de ceux qui ne sont jamais rentrés. Il s’agit des propriétaires et commanditaires de l’époque avec un extraordinaire potentiel financier, comme par exemple Imre Darvas, un Juif néologue, qui a souhaité que cette maison soit placée entre deux fronts de rue et que la terrasse de la maison puisse avoir une vue sur la synagogue néologue dont il était membre. Et voilà qu’une visite de cette maison nous oblige à visiter un monument qu’Oradea Héritage, tel que nous sommes connus dans le milieu en ligne, recommande, puisqu’il s’agit d’un autre élément du patrimoine de la ville. Par ailleurs, les enfants auront une surprise au premier étage de la maison Darvas-La Roche : une projection de dix minutes qui leur montrera des éléments du style Art nouveau, de flore et de faune, à travers le rêve d’un enfant qui était traité en tant qu’adulte en début de 20e siècle. Mais les enfants rêvent de voyager à travers des mers et des pays pour devenir princes et princesses. Et c’est justement ces rêves qui sont illustrés dans cette projection, qui est également éducative puisqu’elle présente tout ce le style de la maison Darvas-La Roche d’Oradea que signifie. »

    Et c’est également dans le centre-ville que vous trouverez les superbes bâtiments du théâtre d’Etat d’Oradea et de la Philharmonie. C’est ici que durant les soirées de fin de semaine que des spectacles en Roumain et en Hongrois sont organisés pour préserver la tradition culturelle de la ville. Incluse depuis 2012 au réseau européen Art Nouveau aux côtés d’autres villes qui possèdent des immeubles de patrimoine similaires, telles Vienne, Budapest ou Barcelone, Oradea a aussi un agenda culturel particulièrement riche, explique Mariana Negru, guide touristique. « Parmi les festivals les plus importants rappelons Oradea Festifall et le Festival Médiéval. Un des plus importants festivals médiévaux d’Europe, le festival d’Oradea est le premier à proposer en Roumanie une compétition européenne des sports moyenâgeux, confirmant le succès des éditions précédentes. Trois jours durant, la citadelle d’Oradea se transforme en une majestueuse résidence moyenâgeuse, avec ses artisans, ses chevaliers, ses princesses, ses ménétriers et ses jongleurs de feu, le tout dans une ambiance unique. Cet événement est suivi par le festival Art nouveau intitulé « Célèbre un jour, admire une vie ». Ces événements sont la période idéale pour visiter la ville. Tours guidés inédits, projections de films, art de rue, vernissages, le tout est proposé à titre gracieux aux touristes. »

    Sachez aussi que de plus en plus de visiteurs choisissent de se rendre à Oradea en avion. A présent des travaux sont en cours au terminal de l’Aéroport International de la ville qui est en train d’être élargi, mais l’activité de l’aéroport n’est pas perturbée. Une raison de plus de vous rendre au plus vite à Oradea. (Trad. Alex Diaconescu)

  • The Mediterranean style in Bucharest’s architecture

    The Mediterranean style in Bucharest’s architecture


    After
    the domination of the Neo-Romanian style at the end of the 19th
    century and the beginning of the 20th,
    especially in the capital Bucharest, the beginning of the 1930s was
    marked by greater stylistic diversity. The architecture of private
    homes began to adopt modernist, cubist and Art Deco influences. A
    trend initially called Moorish-Florentine-Brâncovenesc was
    popular from 1930 until around 1947 in the big cities, mainly
    Bucharest and Constanţa. Although many private residences were built
    in this style and many architects embraced it, it was rejected in the
    beginning by the community of architects, before being completely
    forgotten after 1950.





    The
    architect Mădălin Ghigeanu recently published a study of this style
    called The Mediterranean trend in Romanian inter-war architecture
    (Curentul
    mediteranean în arhitectura interbelică românească)    .
    He discovered that this style, which can more adequately be described
    as Mediterranean, arrived in Romania from America, more
    precisely from California and Florida, via magazines and cinema. In
    America, the style was itself a form of Spanish colonial
    architecture, which drew on Iberian architecture infused with Moorish
    elements. Architect Mădălin Ghigeanu explains how this style was
    expressed in Romania:

    The
    main characteristics of the style are well-known. The most important
    and best-known is the stucco finish, which served not only an
    aesthetic role, but was also practical, because this finish coat is
    more resistant to changes in temperature. The earliest version of the
    style also featured a low pitch roof and Gothic elements, as well as
    Andalusian influences in the form
    of Mudéjar
    elements, a term referring to the Arab builders who remained in Spain
    after the Reconquista. These Iberian elements are characteristic to
    the earlier versions of the style. A more simplified version appeared
    later, that incorporated Italian influences from Tuscany and elements
    from the Italian Renaissance, with a raised ground floor and a
    simpler treatment of the upper floors. The final and more
    sophisticated stage of the Mediterranean style features Venetian
    Gothic decorative elements. So, it starts with traditional Spanish
    houses from America and ends with the Venetian Gothic. It must be
    noted that this style arrived in Romania in the 1930s, having already
    been exhausted in America.





    During
    the reign of Carol II, the members of the royal family built several
    residences for themselves in this style, with the architect Alexandru
    Zaharia, a friend of the king, being the flag bearer for the
    Mediterranean style. The list of residences built in this style
    includes the Elisabeta Palace in the north of Bucharest, near
    Herăstrău Park and the Village Museum, and built for princess
    Elizabeth, a former queen of Greece and one of the sisters of king
    Carol II. Mădălin Ghigeanu tells us more about this structure:





    The
    first surprise was that this palace was built in the Mediterranean
    style, with elements similar to American houses, namely the circular
    tower at the entrance. This was a typical feature and something art
    critic Petru Comarnescu also mentioned in his book about his trips to
    America, where he noticed this circular tower which served no
    functional purpose, but only an aesthetic one. The other decorative
    elements have no connection with the Brâncovenesc or Neo-Romanian
    style. It was a style imposed by princess Elizabeth, a type of
    architecture that her mother, Queen Marie, disliked. Queen Marie only
    once came to visit, together with her other daughter, princess
    Ileana, but she only saw the ground floor, she didn’t go upstairs.
    She could not believe it and she didn’t understand the mishmash of
    heraldic symbols. For this is one of the characteristics of the
    Mediterranean style, the fact that the Californians who had built
    those homes assumed all kinds of titles and coats of arms. So, the
    palace was built after instructions from princess Elizabeth and the
    designs of architect Constantin Ionescu. It was finished very
    quickly, with works beginning in the autumn of 1936 and ending in
    December 1937.





    Another
    building in the Mediterranean style is located right in the centre of
    Bucharest but concealed by the communist-era apartment blocks built
    behind the former royal palace. Mădălin Ghigeanu calls this
    building the Florentine tower block. He says finding out the
    name of its architect and first owners involved a lot of painstaking
    research. He tells us what he discovered:





    The
    surprise was finding that the same architect had also designed other
    structures in the Mediterranean style. The building itself is one of
    the most interesting in Bucharest. Its most interesting feature is
    the beautiful and elaborate corner balcony overlooking two
    directions, with an arch and a column. This type of corner and this
    type of architectural structure can only be found today in the
    Florentine building, because normally corners are made stronger for
    structural reasons. Another surprise is the name of the original
    owner: the son of the Bulgarian foreign minister Hagianoff, who is
    also the owner of the Manasia estate.





    Bucharest’s
    Mediterranean architecture is indicative of the stylistic diversity
    of this city in the inter-war period.

  • Le style méditerranéen dans l’architecture de Bucarest

    Le style méditerranéen dans l’architecture de Bucarest

    Après une architecture dominée, notamment à Bucarest, par le style
    néo-roumain, entre la fin du XIXème siècle et les premières décennies du XXème,
    les années 1930 ont débuté sous le signe d’une plus grande diversité. Les
    architectes ont commencé à montrer leur talent de créer dans des styles plus
    divers et les hôtels particuliers affichent des formes modernistes, cubistes ou
    Art Déco. C’est ainsi qu’entre 1930 et 1947, un courant, appelé au début
    « mauresque-florentin- brancovan » en raison de sa ressemblance avec
    ces trois styles, se manifeste dans les grandes villes et surtout à Bucarest et
    Constanţa. Bien que préféré par de nombreux architectes, qui l’ont beaucoup
    utilisé dans la construction d’immeubles privés de la capitale, il a fini par
    être complètement ignoré après 1950. L’architecte Mădălin Ghigeanu s’est penché
    sur les édifices représentatifs de ce style, sa démarché ayant produit
    l’ouvrage « Le courant méditerranéen dans l’architecture roumaine de
    l’entre-deux-guerres », publié aux éditions Vremea. L’auteur a découvert
    que ledit style était importé en Roumanie depuis le nord de l’Amérique, plus
    précisément de Californie et de Floride, par le biais des magazines illustrés
    et du cinéma. Aux Etats-Unis, il était apparu sous l’influence de
    l’architecture coloniale hispanique, qui, elle, avait repris le style de la
    péninsule ibérique et ses éléments mauresques. L’architecte Mădălin Ghigeanu
    raconte l’expression de ce style en Roumanie: La morphologie du
    style est bien connue. Tout d’abord, l’élément le plus important et le plus
    connu est le plâtre, ce stucco ou calcio vecchio. Ce traitement appliqué à la
    façade est aussi bien esthétique que fonctionnel, car il résiste aux écarts de
    température. Ensuite, dans une première phase, on retrouve la toiture en tuiles
    canal et en pente légère, et, plus tard, des éléments gotiques. Les éléments
    typiques de la région d’Andalousie sont eux-aussi importés au cours de cette
    première phase. Ils proviennent d’une architecture hispanique dite mudéjare, d’après
    les constructeurs arabes qui resteront en Espagne au lendemain de la
    Reconquista. Une forme plus épurée fait son apparition ultérieurement,
    introduisant des éléments de la région italienne de Toscane et de la
    Renaissance italienne, le rez-de-chaussée est surélevé tandis que les étages
    sont traités de façon plus simple. La dernière phase, qui est aussi la plus
    élaborée de ce style méditerranéen, s’accompagne des éléments de décoration les
    plus intéressants, de type gothique vénitien. Donc l’évolution de la
    morphologie stylistique commence avec le style des maisons hispaniques traditionnelles,
    imaginé en Amérique, et s’arrête au gothique vénitien. Il faut remarquer le
    fait que ce style arrive chez nous dans les années 1930, lorsqu’il était déjà
    épuisé en Amérique.


    Sous le règne de Carol II, les membres de la maison royale
    roumaine se sont fait construire plusieurs palais dans ce style, l’architecte
    préféré étant Alexandru Zaharia, proche du roi. Parmi ces édifices, on retrouve
    le Palais Elisabeta, érigé au nord de la capitale, à proximité du parc
    Herăstrău et du Musée du village, pour la princesse Elisabeta (Élisabeth), une
    des sœurs du roi Carol II et ancienne reine consort de Grèce. Mădălin Ghigeanu
    ajoute des détails: Donc, la première surprise est de constater
    que ce palais est méditerranéen, construit dans le style archiconnu, rappelant
    les maisons américaines qui ont une tour circulaire à l’entrée. C’était une
    mode, mentionnée même par le critique d’art Petru Comarnescu, dans son livre de
    voyages en Amérique. Il y remarque cette tour circulaire, sans aucune fonction
    autre qu’esthétique. Et les autres ornements n’ont aucun lien avec les styles
    brancovan ou néo-roumain. C’est un style commandé par la princesse Elisabeta,
    qui impose sa préférence pour cette architecture que la reine Marie n’aimait
    pas. D’ailleurs, la reine s’y était rendue une seule fois, accompagnée par sa
    fille, la princesse Ileana. Elle avait visité le rez-de-chaussée et n’avait pas
    souhaité monter à l’étage, disant que c’était quelque chose d’impensable.
    Pourquoi cette débandade de symboles héraldiques? Parce que c’était une des
    caractéristiques du style méditerranéen: les gens de Californie s’arrogeaient
    toutes sortes de titres de noblesse et de symboles héraldiques. Le palais suit
    donc les indications de la princesse Elisabeta, le projet appartenant
    entièrement à l’architecte Constantin Ionescu. Les travaux débutent à l’automne
    1936 et avancent à une vitesse exceptionnelle, l’édifice étant inauguré en
    décembre 1937.


    Un autre bâtiment méditerranéen, appelé « le
    bloc (l’immeuble) florentin », est situé au cœur même de la ville de
    Bucarest, caché malheureusement par des « blocs » communistes
    construits derrière l’ancien palais royal. Trouver le nom de l’architecte et
    des premiers propriétaires a été quelque chose de compliqué, impliquant un
    effort de documentation considérable. Mădălin Ghigeanu raconte ce qu’il a
    appris sur l’architecte Alexandru Iliescu: Ce fut une surprise, il a été un
    architecte extraordinaire, qui a créé d’autres projets de type méditerranéen.
    L’Immeuble florentin est un choc, une des constructions les plus intéressantes
    de Bucarest, qui met en valeur le coin. L’édifice est beau, recherché,
    désinvolte, avec un balcon ouvert sur deux directions, avec une colonne et des arcades
    cintrées. Aujourd’hui, cette architecture est unique, puisque, dans les projets
    de résistance, tous les ingénieurs choisissent de consolider fortement les
    coins. Le propriétaire en est une autre surprise: il était le fils du ministre
    des affaires étrangères bulgare, Hagianoff, propriétaire du manoir de Manasia.
    Même les Bulgares en ont été surpris d’apprendre qu’ils avaient laissé eux
    aussi à Bucarest des traces dont ils sont fiers, tout comme nous le sommes du
    Palais de la reine Marie, à Balcic.


    Aujourd’hui, les maisons du courant
    méditerranéen témoignent de la diversité des styles dans l’architecture de
    Bucarest à l’entre-deux-guerres. (Trad. Ileana Ţăroi)



  • Le Pont de la Mogoșoaia

    Le Pont de la Mogoșoaia

    Baptisée Podul Mogoșoaiei/Le pont de la Mogoșoaia dès sa création autour de l’année 1689, cette artère de la ville a subi un grand nombre de transformations en profondeur durant ses presque 350 ans d’existence. Rebaptisée Calea Victoriei/l’avenue de la Victoire lorsque la Roumanie a gagné son indépendance suite à la guerre contre l’Empire ottoman de 1877-1878, elle porte les traces de toutes les étapes historiques vécues par Bucarest et la Roumanie au cours des trois derniers siècles. Calea Victoriei a été mentionnée par des auteurs roumains et étrangers dans des centaines de livres, et certains épisodes racontés par ces auteurs circulent aujourd’hui en tant que légendes urbaines.

    Un tel livre, devenu classique, s’intitule « Podul Mogoșoaiei. Povestea unei străzi/Le pont de la Mogoșoaia. L’histoire d’une rue », écrit par le diplomate Gheorghe Cruţescu. De nombreuses voix considèrent que c’est le plus bel ouvrage dédié à Calea Victoriei, principalement grâce au style de l’auteur, puisque Gheorghe Cruțescu n’était ni historien ni homme de lettres, mais un diplomate qui écrivait bien. Né en 1890 dans une famille de propriétaires terriens moyens, il était le petit-fils du colonel Lăcusteanu, le commandant du premier bataillon de l’armée roumaine créé en 1830 et un des révolutionnaires fervents de 1848. Gheorghe Cruțescu fait des études de droit à Paris, où il obtient son diplôme en 1915, et en 1916 il est volontaire sur le front de la Grande Guerre. Lorsque la paix revient dans le monde, il rejoint le ministère des Affaires étrangères de Bucarest et se voit nommer attaché de légation. Son dernier poste a été à Stockholm, durant la deuxième guerre mondiale, mais il a refusé de quitter la capitale suédoise pour rentrer en Roumanie en 1947, lorsque le régime communiste s’est installé à Bucarest. Gheorghe Cruţescu est mort, parait-il, le 30 décembre 1950, à Mougins, dans le sud de la France.Cătălin Strat, qui est le rédacteur de l’édition 2022 du volume « Podul Mogoșoaiei. Povestea unei străzi », explique le succès de ce livre particulier : « Gheorghe Cruțescu était un passionné d’histoire, pas un chercheur ni un universitaire. Je crois plutôt que ce qu’il voulait c’était de sauvegarder une partie de l’histoire orale de son temps, de préserver les histoires racontées au sein de sa classe sociale, et qui sont délicieuses, pour les raconter dans un livre. Et il l’a fait dans ce merveilleux livre qu’est « Podul Mogoșoaiei », un extraordinaire montage de micro-histoires bucarestoises. C’est l’histoire de l’avenue de la Victoire, certes, mais c’est aussi l’histoire de Bucarest, de la modernisation de la ville, de l’évolution de la société locale, depuis sa variante orientale à celle occidentale, très sophistiquée. C’est l’histoire des vêtements, de la vie quotidienne, c’est – si vous voulez – une sorte d’histoire des mentalités avant la lettre. C’est une histoire des institutions et des petites choses avant que ces disciplines se différencient à l’intérieur du vaste domaine qu’est l’étude de l’histoire. »

    Cătălin Strat nous sert de guide pour une balade imaginaire le long de l’avenue de la Victoire, en empruntant le parcours décrit par Gheorghe Cruţescu dans son livre et dont le point de départ est le quai de la Dâmbovița. L’idée était de trouver des bâtiments emblématiques mentionnés dans le livre de 1943 et qui sont encore debout : « Il commence effectivement sa balade au bout de l’avenue qui donne sur la Place Națiunilor Unite/des Nations Unies et nous pourrions imaginer des voyageurs ou des visiteurs de la ville qui se promènent en compagnie de Cruţescu. Il était quelqu’un d’une grande qualité humaine, très sympathique et très drôle, et ça c’est visible dans les explications de son merveilleux livre. Il nous reste encore, bien-sûr, des bâtiments des temps anciens : le Palais de la Caisse d’épargnes, l’Église Zlătari, sur laquelle l’auteur pose un regard un peu critique, en disant qu’elle ressemble à un jeu de cubes en bois. Il y a ensuite le bâtiment du Cercle militaire, érigé sur l’ancien emplacement du monastère et de l’église du Sărindar, l’hôtel et restaurant Capșa, dont il raconte l’histoire particulière d’une manière très amusante. Le bâtiment du Théâtre national n’existe malheureusement plus, mais nous avons un chapitre bien fourni sur le commencement de l’activité théâtrale chez nous. Il nous reste encore les passages couverts, l’Hôtel Continental. Le Palais royal n’a plus la forme décrite par Gheorghe Cruţescu, car un tas de changements séparent l’ancien hôtel particulier Golescu de l’édifice actuel. Le Palais royal a brûlé en décembre 1926 et il a été reconstruit dans sa forme actuelle par l’architecte Nenciulescu. L’Athénée roumain est debout à la place de l’ancien Jardin de l’Evêché, qui abritait une statue du général Emanuel Florescu. L’Hôtel Athénée Palace est toujours à sa place, mais à l’entre-deux-guerres sa façade Beaux-Arts a été remplacée par Duiliu Marcu avec une façade dans un style vaguement Art Déco. Nous retrouvons toutes les églises mentionnées par l’auteur de mémoires Kretzulescu, par exemple Biserica Albă-l’église Blanche. Et puis il nous reste des hôtels particuliers d’anciens boyards- Casa/La Maison Cesianu, Casa Grădișteanu. D’autres bâtiments ont disparu, tandis que d’autres ont été remplacés par de nouvelles constructions. »

    « Podul Mogoșoaiei. Povestea unei străzi » raconte aujourd’hui le centre-ville de Bucarest à la génération des Millennials. C’est l’histoire d’une actualité débutée il y a environ 350 ans. (Trad. Ileana Ţăroi)

  • Le Palais « Universul » de Bucarest

    Le Palais « Universul » de Bucarest

    Fondé par l’Italien
    Luigi Cazzavillan et devenu, avec le temps, une référence de la presse écrite
    roumaine jusqu’à sa suppression par le régime communiste au début des années
    1950, le journal « Universul » avait sorti son premier numéro le 20
    août 1884. La rédaction, dont les bureaux se trouvaient à l’intérieur du bâtiment
    également appelé « Palatul/Le Palais Universul »,
    au centre-ville de Bucarest, a multiplié les suppléments, finissant par créer
    un véritable empire de presse.

    Luigi Cazzavillan, ancien volontaire garibaldien
    établi dans la capitale roumaine, où il a enseigné l’italien, tout en étant le
    représentant du fabricant de vélos Bianchi, est salué de nos jours pour ses
    contributions essentielles au développement de la presse populaire roumaine à
    travers des publications qui rendaient accessibles à tout un chacun des
    informations culturelles et scientifiques. Cazzavillan est malheureusement
    décédé à seulement 52 ans, au début de l’année 1904. Durant la première guerre
    mondiale, le journal « Universul » cesse de paraître, mais après le
    retour de la paix, le quotidien est repris par des patrons successifs, dont le
    journaliste et homme politique de centre-droit Stelian Popescu fut le plus
    connu. Celui-ci s’est trouvé à la tête de la rédaction jusqu’en 1943, couvrant
    ainsi, entièrement ou presque, la période de l’entre-deux-guerres et marquant
    de son empreinte, notamment de ses options politiques, le travail des
    journalistes de la rédaction. Malgré l’abandon de sa neutralité politique, « Universul »
    a continué d’être le quotidien le plus vendu, ayant même réussi à survivre sous
    le régime communiste jusqu’en 1953.

    Le Palais Universul, siège de la rédaction
    à l’entre-deux-guerres, date lui-aussi de l’époque où Stelian Popescu dirigeait
    le journal. Imaginé par le grand architecte roumain Paul Smărăndescu, ce
    bâtiment imposant est un mélange de deux styles : le néo-roumain,
    caractéristique de l’architecture d’après la Grande Union de 1918, et le
    moderniste. L’historienne de l’art Oana Marinache parle de Paul Smărăndescu, un
    architecte prolifique né le 26 juin 1881, qui avait des racines profondes dans
    une des zones historiques de Bucarest, restée quasi inchangée jusqu’à nos jours: Il est né dans une famille aisée, dans le faubourg Mântuleasa. Par ses
    deux parents, il était le descendant de la grande famille de commerçants Solacolu,
    originaire du sud du Danube, de l’Empire ottoman à l’époque. Le jeune Paul
    Smărăndescu et ses petites sœurs naissent donc dans une famille de la
    bourgeoisie montante. À la fin du XIXe siècle, il est élève à l’école des
    garçons Mântuleasa, près de la maison familiale. Il continue ses études
    générales au lycée « Matei Basarab » et, après l’examen de
    Baccalauréat, il passe le concours d’entrée à la Faculté d’architecture déjà
    créée à Bucarest. Plus tard, grâce aussi au soutien de sa famille, Paul
    Smărăndescu se rend à Paris pour visiter l’Exposition universelle de 1900, où
    il côtoie l’élite de l’architecture mondiale. Cela amorce un changement de
    parcours, car il décide de suivre les cours de l’École d’architecture de la
    capitale française. Il obtient son diplôme de fin d’études en 1906 et en 1907
    il travaille déjà à Bucarest.


    De retour en
    Roumanie, Paul Smărăndescu devient peu à peu un représentant du style
    néo-roumain, auquel il ajoute des éléments modernistes. Oana Marinache raconte: Son activité suit deux directions, deux parcours professionnels. Le
    premier est à son compte, par le biais de son propre bureau d’architecte. En
    parallèle, il occupe un poste dans l’administration publique. Durant les
    premières années, il est architecte en chef au ministère des Cultes et de
    l’Enseignement public, ensuite il rejoint le service technique du ministère de
    l’Intérieur, d’où il partira à la retraite à l’approche de la deuxième guerre
    mondiale. Vers la fin de sa carrière, Paul Smărăndescu commence à travailler
    sur le projet du Palais du ministère de l’Intérieur, un bâtiment devenu par la
    suite l’ancien siège du Comité central du Parti communiste roumain et du Sénat
    de la Roumanie postcommuniste. Puisque c’était sa dernière année active avant
    la retraite et puisque des changements politiques se faisaient jour à la fin du
    règne de Carol II, ce bâtiment bucarestois très connu a été réalisé par un
    autre architecte, en fait par son collègue du ministère, Emil Nădejde, qui
    prend le relai. Sa capacité à traverser tous les styles, depuis l’éclectique
    français au néo-roumain, dont il devient un représentant de marque, est
    impressionnante. Dans les années 1930, il s’adapte aux demandes reçues et à
    l’air du temps. Autrement dit, il crée des immeubles modernistes, avec une
    décoration simplifiée, selon la mode de
    l’époque. C’est le cas, par exemple, des édifices modernistes, à plusieurs
    étages, qui longent le Boulevard Magheru.



    Le Palais Universul,
    inauguré en 1930, a lui-même sept étages. Érigé non loin de l’Université
    bucarestoise et de Calea Victoriei (l’avenue de la Victoire), près des sièges d’autres
    publications importantes des ces temps-là, le bâtiment abritait, en plus de la rédaction du
    journal, l’imprimerie, les bureaux de la direction et le
    département financier. Nationalisé en 1948, l’édifice ne change pas de
    destination et continue d’accueillir des rédactions de presse. Entre 2015 et 2016,
    il a subi de gros travaux de restauration, qui ont globalement préservé la
    forme imaginée par Paul Smărăndescu. (Trad. Ileana Ţăroi)

  • La Villa Bendic de Târgovişte

    La Villa Bendic de Târgovişte

    Ancienne capitale médiévale de la principauté de
    Valachie, la ville de Târgoviște, sise à 80 km au nord-ouest de Bucarest, est connue pour la célèbre Tour
    de Chindia, à l’intérieur de l’ancienne Cour princière. La ville abrite aussi
    des trésors d’architecture plus ou moins modernes, mais certainement moins
    connus du grand public. C’est le cas de la Villa Bendic, dont la valeur est
    liée à son apparence ainsi qu’à son architecte, membre de la communauté
    italienne de la ville. Ionuț Catangiu, représentant de l’association
    Târgoviștea Restaurată (Târgovişte restaurée), raconte l’histoire de l’édifice: L’on connait des détails intéressants sur le propriétaire de la villa,
    Mihai Bendic, un entrepreneur industriel originaire de Croatie, qui a vécu au
    début du siècle dernier. Il s’était spécialisé dans le domaine minier sur la
    côte dalmate et, une fois à Târgoviște, il lança une très belle affaire:
    l’exploitation de la mine de lignite d’une commune proche de la ville. À
    Târgoviște, Mihai Bendic avait eu besoin de se faire construire une maison et il
    choisit donc Romano de Simon pour lui en dessiner une, la belle demeure que
    nous connaissons tous. L’immeuble imposant, construit dans le style éclectique
    néo-roumain, est situé dans un quartier historique typique, sur Calea Câmpulung,
    vieille rue commerciale de notre ville. Il fut érigé en 1925-1926, mais le
    propriétaire n’eut malheureusement pas la chance d’en profiter trop longtemps,
    car les autorités communistes installées après la fin de la deuxième guerre
    mondiale décidèrent de le confisquer en 1948. La villa devint par la suite la
    Maison des pionniers, puis le Club des enfants. De nos jours, elle est connue
    comme le Palais des enfants et accueille diverses activités destinées aux petits.


    Les détails ornementaux et la
    position géographique rehaussent la valeur de la Villa Bendic, affirme Ionuț
    Catangiu: Premièrement, si nous nous rendons sur
    place, nous remarquerons que cette maison occupe à peu près le centre du
    terrain, étant entourée de jardins et d’un très joli parc. Le rez-de-chaussée
    est dominé par une porte d’entrée imposante, au-dessus de laquelle plusieurs
    belles loggias, imaginées par Romano de Simon, décorent la façade ainsi que l’arrière
    de l’édifice. L’intérieur est tout aussi impressionnant. Le salon est couronné
    par un plafond à caissons, tandis que l’imposant escalier intérieur a été
    sculpté par l’architecte lui-même, qui l’a orné de motifs végétaux et
    animaliers, tels un sanglier, des oiseaux et des reptiles, rappelant la passion
    du propriétaire, Mihai Bendic, pour la
    chasse. Au rez-de-chaussée, la peinture du hall d’entrée reproduisait les mêmes
    motifs pour la même raison. Après l’installation du régime communiste, la villa
    a été modifiée et repeinte.



    La Villa Bendic met également
    en lumière la communauté italienne de Târgoviște, représentée par l’architecte
    Romano de Simon. Ionuț Catangiu précise : À la fin du XIXe
    siècle, de nombreuses familles du nord et du nord-est de l’Italie sont venues
    s’installer en Roumanie, répondant peut-être aussi à l’appel du roi Carol I,
    qui avait souhaité, dans un premier temps, une colonisation italienne de la
    plaine de Bărăgan. Une fois arrivés en Roumanie, ces Italiens ont migré petit à
    petit vers des villes telles Bucarest et surtout Târgoviște. Dans la seconde
    moitié du XIXe siècle, Târgoviște était un bourg qui cherchait à se développer
    et qui était, donc, en quête d’ouvriers, des tailleurs de pierre par exemple,
    pour construire de nouvelles maisons. La famille Del Basso a dessiné et construit
    le bâtiment de la préfecture, l’actuel Musée d’art de la ville, l’architecte Enzo Canela a imaginé la Casa d’Italia, des
    constructions représentatives de Târgoviște. La famille de Simon s’y est
    établie vers la fin du XIXe siècle. Romano de Simon y est né le 21 janvier 1900,
    dans une famille originaire d’une commune près d’Udine, au nord-est de l’Italie.
    Son père l’a envoyé étudier l’architecture à l’Académie des Beaux Arts de la
    ville de Parme. En 1923, il rentrait à Târgoviște, où il ouvrit son propre
    cabinet d’architecte et enseigna le dessin et l’italien au lycée de commerce de
    la ville.



    Malgré le grand nombre
    d’édifices réalisés dans le style néo-roumain, Romano de Simon s’est aussi
    tourné vers d’autres styles architecturaux, ajoute Ionuț Catangiu, représentant
    de l’association Târgoviștea Restaurată: Nous pouvons admirer une très
    belle série de créations de De Simon. Nous avons des maisons de style
    néo-roumain: la Villa Mihai Bendic et une autre, très belle aussi, à côté de
    l’Hôtel de Ville. Il y a ensuite des édifices de culte, tels que les Églises
    catholique de Ploiești et de Constanța,
    où il a utilisé un courant florentin mauresque. L’architecture des églises
    orthodoxes de Șotânga et de Gura Ocniței est tout aussi belle, bien que sans
    spécifique néo-roumain. En 1956, Romano De Simon a réussi à obtenir un poste à
    l’Institut d’architecture de Bucarest, mais il est revenu à Târgoviște après
    les tremblements de terre de 1940 et de 1977, pour vérifier l’état des édifices
    qu’il avait construits.


    Le 26 mai dernier, nous avons
    commémoré 41 ans depuis la disparition de Romano de Simon, une occasion de
    redécouvrir ses créations de Târgoviște et d’autres endroits du département de
    Dâmbovița. (Trad. Ileana Ţăroi)



  • A la découverte du patrimoine architectural d’Oradea

    A la découverte du patrimoine architectural d’Oradea


    Oradea surprend toujours par la multitude de ses monuments classés au patrimoine. Le site European Best Destinations, connu pour promouvoir le tourisme, a inclus Oradea dans sa top liste des meilleures destinations pour venir passer le week-end, décrivant Oradea comme une concentration de larchitecture Art nouveau dEurope. En vous promenant dans le centre ville, vous découvrirez dimportants bâtiments, dont certains datent du 16ème siècle.


    Durant des siècles, la ville dOradea était un lieu de référence dans la région, puisquelle en était le principal centre culturel et commercial. Au Moyen-Age, sa citadelle accueillait un observatoire astronomique. Les astronomes qui venaient y travailler utilisaient même, le méridien dOradea comme celui de référence (comme celui de Greenwich aujourdhui). Même si certains documents attestent de la construction de la ville en 1113, la citadelle est officiellement mentionnée pour la première fois en 1241. Ionuț Ciorba, directeur adjoint du Musée de la ville dOradea, nous raconte lhistoire incroyable de cette ville vieille de plus de mille ans :


    « Dès le début de son histoire et au fil des années, notre citadelle a servi de base militaire, mais aussi de siège titulaire pour lEglise et de centre religieux. Elle a aussi accueilli un chapitre religieux ainsi que lépiscopat romano-catholique dOradea. Ensuite, Oradea est devenue un lieu de repos éternel pour les monarques de lépoque. Mais tout ne sest malheureusement pas passé comme prévu. De nombreux rois et reines ont été enterrés dans la citadelle. Ils ny sont plus malheureusement. Parmi eux, Ladislas 1e de Hongrie, dont le nom est associé à la création de la ville. Il y eut ensuite André II roi de Hongrie, Ladislas IV Cuman, Sigismond de Luxembourg roi de Hongrie et Empereur de lEmpire romain-germanique ainsi que son épouse, la reine Marie, mais aussi la reine Béatrice, épouse du roi Charles Robert dAnjou, et même lune des filles du prince valaque Nicolas Alexandre. »


    Dans le centre-ville se trouvent danciennes bâtisses, certaines construites au 16ème siècle. Oradea accueille aussi une série de constructions baroques, dont le Palais Baroque est lune des plus caractéristique. Son centre-ville se distingue par la présence de nombreuses œuvres architecturales en style art nouveau, toutes plus belles les unes que les autres. Parmi elles, on retrouve le Théâtre dEtat, la mairie et les palais Apollo, Stern et Moskovits. La ville a même intégré le réseau européen Art Nouveau en 2012, aux côtés de Vienne, Budapest et Barcelone. Un musée consacré à ce style architectural a même ouvert ses portes lannée dernière, le premier du genre en Roumanie. En vous promenant à pied dans le centre, vous pourrez découvrir la Maison Darvas-La Roche. Celle-ci est un véritable symbole de la ville dOradea, inscrite au patrimoine Art nouveau et chef dœuvre darchitecture, elle se caractérise par son style Sécession géométrique des frères József et László Vágó, raconte Angela Lupșa, directrice exécutive de la Fondation pour la protection des monuments historiques du département de Bihor.


    « Ils étaient très connus au début du siècle pour tout ce quils avaient proposé et construit. Après un ample processus de rénovation entre 2018 et 2020, la Maison Darvas-La Roche a ouvert ses portes durant la première année de pandémie grâce à un aménagement spécial. On parle dune restauration intégrale des décorations de la maison, de la céramique de la façade, de la ferronnerie, soit de tous les éléments Art nouveau caractéristiques de ce patrimoine. À lintérieur les salles qui ont été rénovées ont pu retrouver leur fonction antérieure. Leur aménagement peut être considéré comme inédit, car il représente une incursion dans le temps. »


    Les visiteurs se promènent dans le salon et découvrent, par exemple, un buffet dépoque joliment orné et réalisé dans les moindres détails dans le style de lépoque, poursuit Angela Lupșa.


    « Limmersion se dans les moindres détails du buffet, comme par exemple les tiroirs, où vous allez trouver un couvert spécial pour un type particulier de menu ou une théière dépoque. Evidemment, la promenade dans ces espaces situés à létage continue avec le salon des messieurs, où nous découvrons leur passion pour le tabac ou pour dautres objets utilisés par les hommes de cette époque. De même, dans le salon des dames, nous découvrons de petites bouteilles de parfum et dautres accessoires utilisés déjà au début du siècle pour se mettre en valeur dans la société. Nous parlons dun espace qui vous fait voyager dans le temps et vous connecte à tout ce qui se passait dans la société des années 1910. Comme Oradea était déjà pleine de palais en style Art nouveau, la société osait également étaler ses objets et sadonner à certaines activités tout à fait innovantes pour lépoque. »


    Au rez-de-chaussée, un endroit spécial est consacrés aux Juifs qui habitaient cette maison et qui ont été déportés à Auschwitz. Angela Lupșa nous en parle :


    « Il sagit dune chambre qui nest pas dans le style Art nouveau, mais qui, ayant appartenue aux propriétaires de lépoque, a été conservée en létat en souvenir de ceux qui nen sont jamais revenus. Il sagit des propriétaires et des commanditaires de lépoque, à la tête dune fortune extraordinaire, comme létait par exemple Imre Darvas, un Juif néologue qui a souhaité que cette maison soit située sur deux fronts de rue, afin que la synagogue néologue dont il était membre soit visible depuis la terrasse. Cette visite de la maison vous invite donc à découvrir un autre monument, la synagogue néologue, que notre site internet Oradea Heritage recommande, car il sagit dun autre trésor du patrimoine de la ville. »


    Enfin, voici une bonne nouvelle pour les touristes. Pour la 3e année consécutive, la municipalité leur offre plusieurs avantages et accès gratuits dans le cadre de la campagne « Bon baisers dOradea » (Oradea, cu drag) qui se déroule jusquau 31 décembre. Il sagit en fait dun paquet touristique comportant deux nuitées dans un hôtel de la ville et laccès gratuit à toutes les sections du Musées du Pays des Criș (Muzeul Țării Crișurilor Oradea) et aux activités touristiques administrés par Oradea Heritage, le transport public gratuit pendant 24 h et ainsi que de nombreuses réductions dans différents cafés et restaurants de la ville. Pour davantage dinformations, rendez-vous simplement sur le site www.oradealifenouveau.ro.


    (Trad : Valentina Beleavski & Charlotte Fromenteaud)




  • L’architecte Cristofi Cerchez

    L’architecte Cristofi Cerchez

    Imaginé
    vers la fin du XIXe siècle par l’architecte Ion Mincu, le style néo-roumain ou
    national utilisait des éléments d’architecture paysanne et du style « brâncovenesc »
    (brancovan), dans un assemblage nouveau, rapidement adopté par la plupart des
    architectes du début du siècle dernier. Bucarest, notamment, mais aussi de
    nombreuses autres villes de l’ancienne principauté de Valachie, témoignent
    aujourd’hui encore de l’ampleur acquise par le style national, dont
    l’architecte Cristofi Cerchez fut un des principaux promoteurs.








    L’historienne
    de l’art Oana Marinache nous présente la biographie de l’architecte : Cristofi
    Cerchez, dont le vrai prénom retenu par les documents d’état civil était
    Hristea, est né en juillet 1872, dans une famille très nombreuse. Il faisait
    partie, semble-t-il, d’une fratrie de 18 enfants, dont seulement trois garçons
    et trois filles arrivent à l’âge adulte, à cause des maladies et des conditions
    de vie très difficiles au XIXe siècle. Mais ce fut une famille avec certains
    moyens. Le père administrait des domaines appartenant aux grands boyards du
    pays, ce qui les a fait beaucoup voyager.     Déjà à l’adolescence, Cristofi a eu
    l’occasion de s’inspirer des villes et des lieux à l’architecture vernaculaire
    qu’il visitait. Il s’inscrit d’abord à l’École des ponts et chaussées de notre
    pays, qui, à l’époque, était d’ailleurs le seul établissement d’enseignement
    supérieur technique. Plus tard, il a bénéficié d’une bourse privée, de la part
    de la veuve du chirurgien Turnescu, et il part à Milan, où il a la chance de
    suivre les cours de la section d’architecture civile de l’École polytechnique.
    Il travaille aussi sur son côté artistique, ce qui fait que toutes les
    prémisses de sa formation et son activité ultérieure se trouvent dans la ville
    italienne la Milano. Son parcours éducationnel a été entièrement différent de
    celui de ses confrères, dont la plupart suivaient les cours de l’École des
    beaux-arts de Paris. Cerchez a été dès le début influencé par l’architecte Ion
    Mincu, le père fondateur du style néo-roumain. Malgré une vingtaine d’années
    d’écart entre les deux, Cristofi Cerchez suit de près la construction de
    l’École centrale pour les jeunes filles, de Bucarest, et, dans ses premières
    créations, il se tourne vers le style néo-roumain, très proche de celui de
    Mincu .








    De
    nos jours, Cristofi Cerchez est considéré comme l’un des principaux promoteurs
    du style national dans les villes de province. Dans les bourgades du XIXe
    siècle, dominées par la couche sociale moyenne des commerçants et des marchands,
    ce fut lui qui donna le ton de l’architecture spécifique des lieux.






    Les
    maisons imaginées par Cerchez pour ces clients sont toujours debout, raconte
    l’historienne de l’art Oana Marinache :
    « Du point de vue professionnel,
    Cristofi Cerchez se fait remarquer d’abord dans les villes où il avait fait des
    études ou travaillé: Câmpulung Muscel, Alexandria et Constanța, où il intègre,
    pendant un certain temps, le service technique de la mairie. C’est à peine verse
    1904-1905 qu’il est présent à Bucarest avec une des plus importantes commandes
    de sa carrière et, en même temps, une des villas bucarestoises les plus connues:
    celle du médecin Nicolae Minovici, appelée aussi la Villa aux clochettes, dans
    le nord de la capitale. C’est uen commande qui lui donnera, en fait, la
    possibilité de participer constamment, plus tard, au programme d’architecture
    sanitaire. Nous devons à Cerchez le siège de la Société d’ambulances, érigé sur
    le quai de la Dâmbovița, un édifice malheureusement disparu, puisqu’il a été
    bombardé pendant la deuxième guerre mondiale. C’est lui qui a aussi imaginé les
    bâtiments des laboratoires de l’Institut de médecine légale, dont les frères Minovici
    étaient les directeurs. Et puis d’autres bâtiments, tels celui de la maternité
    Polizu de Bucureşti, connue par une grande majorité d’habitants de la ville et
    que l’on pourrait placer dans ce programme d’architecture hospitalière ».









    Dans la région de montagne et de
    hautes collines, l’architecte a également laissé son empreinte, raconte Oana
    Marinache : « À Vălenii de Munte, Cristofi Cerchez est
    présent vers la fin de sa carrière. Tout de suite après le grand tremblement de
    terre de 1940, il s’implique dans la restauration de plusieurs édifices
    religieux, des églises abîmées par le séisme, mais il est aussi appelé à
    réaliser le siège de la Banque de commerce et la maison du directeur de Văleni.
    C’était en 1941-1942. Son activité s’étend, pratiquement depuis la fin du XIXe
    siècle jusque vers 1945. (…) Les dix dernières années de sa vie, il semble
    avoir arrêté de travailler, il s’est retiré de la profession et il a dû
    affronter bien des difficultés, y compris financières, ayant perdu ses
    propriétés sur la toile de fond de la nationalisation imposée par le régime
    communiste. Il a pourtant laissé derrière lui une belle carrière, étendue sur
    quarante-cinq ans ».







    L’architecte Cristofi Cerchez est
    mort le 15 janvier 1955. (Trad. Ileana Taroi)

  • L’Hôpital Filantropia de Bucarest

    L’Hôpital Filantropia de Bucarest

    Colțea, le premier hôpital de Bucarest, était fondé en 1704 par le boyard Michel Cantacuzène. Cent ans plus tard voyait le jour le premier hôpital moderne, baptisé Filantropia, Philanthropie, parce que destiné principalement aux nécessiteux. Les bâtiments qui accueillent la plus ancienne maternité et l’un des centres d’obstétrique et de gynécologie les plus importants comptent aussi parmi les repères architecturaux de la capitale roumaine.

    La naissance de l’hôpital Filantropia est liée à un médecin, diplômé d’une école supérieure occidentale et désireux d’apporter sa pierre à la création d’une Roumanie nouvelle, précise l’historien Adrian Majuru : « Ce médecin, Constantin Caracaş de son nom, était d’origine aroumaine et avait fait des études supérieures en Occident. Vers 1800, il allait regagner le pays, en fait la principauté de Valachie, qui, à l’époque, était placée sous suzeraineté ottomane. En ces temps-là, Bucarest était une ville quasi-orientale. Le mot rue n’existait même pas dans le vocabulaire des citadins, comme il n’était pas non plus question de termes médicaux. Il y avait, cependant, une noblesse réformatrice qui n’hésitait pas à mettre en gage ses biens pour aider à la construction d’un pays moderne, projet qui comportait aussi une réforme rudimentaire de la santé. A travers de petits projets, cette minorité sociale a préparé le terrain pour la mise en œuvre du grand projet final, à savoir la modernisation de la Roumanie. Ce sont ces mêmes boyards réformateurs qui ont aidé le docteur Constantin Caracaș à créer un établissement hospitalier, appelé Filantropia (Philanthropie), qui signifie amour des gens. Nommé médecin en chef de la ville de Bucarest, en 1804, Caracaș se chargea de lancer les travaux de construction de l’hôpital. Erigé entre 1811 et 1815, ce dernier allait être refait, en 1816, suivant le modèle des hôpitaux viennois. Il a été conçu comme un ensemble de pavillons entourés d’un jardin, tel qu’il est aujourd’hui. Le médecin Caracaş a également établi, en 1817, le règlement moderne portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers. La construction de l’hôpital Filantropia a été possible grâce à une souscription publique lancée en 1810. Le projet a également bénéficié du soutien financier et logistique du boyard Grigore Băleanu, qui, en dehors de l’argent, a fourni le terrain et des matériaux de construction. Le général russe Koutouzov, qui, pendant la guerre russo-turque, a administré les principautés roumaines, a lui aussi aidé à la construction de cet hôpital. »

    Le nouvel hôpital allait être érigé à un endroit situé, à l’époque, à la périphérie de la ville, très près de la barrière nord. Plus tard, un faubourg tout entier a vu le jour sur les terrains vagues derrière l’hôpital. C’était une « mahala », terme par lequel on désignait un quartier marginal, pauvre et à la réputation douteuse. L’hôpital Filantropia mis à part, peu de choses rappellent encore le passé lointain de cet endroit, qui ne manquait pas de charme et qui s’est développé petit à petit. L’historien Adrian Majuru explique : « Lorsque Constatin Caracaș a commencé son projet, cette partie de la ville était inhabitée. Il n’y avait qu’une fontaine, que le prince Mavrogheni avait fait construire une vingtaine d’années avant l’apparition de l’hôpital et une église érigée par les soins du même prince et dont elle portait le nom. Vers 1833, après la construction de l’hôpital, allait être construit le premier tronçon de l’actuelle avenue Kiseleff. Celui-ci était situé, à l’époque, en banlieue de la ville, étant conçu comme un lieu de promenade et de détente. La partie habitée de la mahala s’étendait un peu plus loin de là. Connue sous le nom de Mahalaua Dracului, la Mahala du Diable, elle s’était développée autour d’une auberge. C’est là que faisaient halte les marchands venus des villages environnants. Ils y passaient la nuit, avant d’entrer dans la ville. Sur l’actuelle Place de la Victoire, il y avait, à l’époque, une des barrières de la ville. Là, on procédait au contrôle des papiers et les commerçants recevaient une autorisation de vente de leurs produits sur le marché avoisinant. C’était, avant la Première Guerre mondiale, un moyen de contrôler d’une manière ou d’une autre le transit de la population par Bucarest. »

    Lorsque Constantin Caracaș démarrait son projet, il y avait deux autres hôpitaux à Bucarest : Colțea et Saint Pantelimon, précise notre interlocuteur, l’historien Adrian Majuru : « L’hôpital Filantropia fait partie de la première génération d’établissements hospitaliers modernes à Bucarest. A compter de 1832, il allait être géré par l’Administration des hôpitaux civils. Cette entité vraiment géniale, à gestion privée et qui ressemblait à une ONG de nos jours, était née bien avant l’apparition du ministère de la Santé, créé après la Grande Guerre. Elle réunissait trois établissements hospitaliers : Colțea, Pantelimon et Filantropia. Il n’y avait pas que les hôpitaux proprement-dits, mais aussi des propriétés provenant de dons consistant en terres agricoles et pétrolifères ou en forêts. Ces différentes propriétés, dont certaines situées même à Bucarest, étaient exploitées par location. Elles étaient donc autant de sources de revenus importants, qui s’ajoutaient à ceux provenant des services médicaux dispensés. »

    Depuis la fin du XIXe siècle, Filantropia est une maternité réputée. Le nouvel édifice du centre hospitalier a été érigé entre 1881 et 1883. C’est à cette époque que remonte l’architecture du pavillon central, que l’on peut admirer aujourd’hui encore. Les ajouts et changements apportés au fil du temps ont conduit à l’architecture actuelle, agréable et facilement reconnaissable par la plupart des Bucarestois. Notons encore qu’une école d’infirmières spécialisées en obstétrique et gynécologie y a été créée en 1891 et que dans les années 1920, Filantropia est devenu centre hospitalier universitaire. Enfin, pendant le régime communiste, ses propriétés n’ont pas échappé à la nationalisation. Les propriétés ont effectivement été perdues, mais ses performances médicales continuent. (Trad. Mariana Tudose)