Category: Viajes

La cita siempre es a finales de enero de cada año y el lugar la feria de Madrid cuando FITUR da cabida a casi la totalidad de países del mundo que aquí se reúnen para ofrecer lo mejor que tienen para profesionales del turismo y del visitante en particular de cara a sus próximas vacaciones. A la vez es un manantial de información, una geografía actualizada hasta del lugar más insospechado. Y es que el turismo mueve montañas, y siempre está de actualidad.

Lo que no es habitual en esta 36 edición de FITUR es el tiempo primaveral que nos ha acompañado en este invierno atípico que estamos teniendo, protagonista de esa invasión de visitantes de los ocho pabellones, un tiempo primaveral que daba más vistosidad a la cita.

Los pabellones estaban divididos en continentes, y dentro de ellos los stands daban vida a países, empresas y tour operators. El número 4 estaba dedicado a Europa. Así que, como puede suponerse, la primera cita de la feria estaba dedicada a Rumania y allí nos encaminamos. De lejos ya se divisaban la sucesión de imágenes de monasterios y monumentos rumanos, bellezas naturales que ofrecían un encendido intermitente. El stand de Rumanía tenía una extensión de 178 metros cuadrados y la presencia de 24 empresas y tour operadores :Atlantic Tour, Basilica travel, (dedicada a la ruta de los monasterios), Blue Air y Tarom (empresas de líneas aéreas),Cazares viajes, Cocktail Holidays, Consiliul Judetean Gorj, Corvinus International, Dagecom Travel services, Exact Tours, Fantastic Tours, Hotel Capital Plaza, Invitation Romania, Karpaten Hotels, Karpaten Turism, Liberty international Tourism Group, Mary Tour Grup, Nicolas Tour, Ayuntamiento de Cluj Napoca, Saiz Tour Romania, Santiago Tour, SC Turda salina Durgau SA, Severin Travel, Word Synergy Travel, y Word travel Group.

El stand estandard de Rumania sigue con el simpático lema de “Explora el jardín de los Cárpatos” y junto al stand se sucedían fotos de otros monumentos importantes. Al frente de ese trocito de tierra rumana en FITUR se encontraba Constantin Apostol, miembro de la Autoridad Nacional de Turismo en Bucarest. Constantin, con una gran simpatía y un español perfecto, nos atendió de una forma atenta y amable, haciendo gala de la hospitalidad rumana, contestando a todas las preguntas que le hicimos de una forma clara y precisa.

Como todo el material impreso venia de Bucarest, la premura de tiempo y el tener que hacerlo a través de agencia ha limitado su presencia en la feria. Están a la espera de negociar con las empresas aéreas rumanas para reducir costes y tener así un transporte mas rápido. Se espera que en una feria a celebrar en Barcelona para profesionales a fin de año, estos materiales ya puedan encontrarse con mayor amplitud.

Por otro lado, comentaba el sr Apostol, se están intensificando las gestiones para reabrir la oficina de turismo de Rumanía en Madrid, una oficina muy necesaria para satisfacer la cada vez más numerosa demanda de información de los españoles. Mientras tanto, la Embajada de Rumanía en Madrid y el Instituto Cultural Rumano también en Madrid, suplen su ausencia.

El tener que contratar no directamente sino a través de una agencia algún evento como la presencia de grupos folklóricos, invitar a la degustación de vinos rumanos o el artista de Suceava que pintaba huevos de ediciones anteriores, no ha sido posible este año. Así el ilustrado stand rumano estaba formado exclusivamente por empresas y tour operadores que, eso sí, atendían en español, a muchos visitantes que quieren saber cada día más de Rumania, y visitarlo en la primera ocasión.

A destacar de entre todos, la presencia de ese organismo de promoción de los interesantes monasterios rumanos y sus rutas, y también del Ayuntamiento de Cluj Napoca.

Dejamos Fitur muy contentos de la feria, cargados de información, y fundamentalm

ente del stand rumano donde nos atendieron divinamente y fuimos testigos de que Rumanía interesa cada vez mas a los españoles. Unos españoles que entrarán como turistas y a buen seguro saldrán como amigos. Y es que… VALE LA PENA VISITAR RUMANIA ¡!!!

Miguel Ramón Bauset 24.01.16

Haremos, pues, un repaso de las principales costumbres navideñas del mundo.

En Rumanía, país donde la mayoría de la población profesa la fe cristiana ortodoxa, esta fiesta que celebra el nacimiento de Jesús se llama “Cráciun y es precedida por un período de ayuno que comienza el 15 de noviembre y termina el 24 de diciembre, el día de Nochebuena.

El día de Nochebuena, el cura va de casa en casa con un icono que representa el Nacimiento de Dios, para anunciar la llegada de esta celebración. Las amas de casa le ofrecen tortillas hechas con miel y nueces que se llaman “pañales de Jesús. También los niños salen el día de Nochebuena para anunciar el nacimiento de Jesucristo. Van en grupos cantando villancicos y la gente los recibe en casa ofreciéndolos rosquillas, nueces, manzanas, dulces etc. Por la noche se reúne la familia y se disfruta de una cena especial. Para esta cena se preparan: morcillas, embutidos, carne picada y envuelta en hojas de vid o de col, un plato que en rumano se llama “sarmale, asado de cerdo y varios dulces de los cuales nunca falta el “cozonac, una masa hecha con harina de trigo, azúcar, huevos, muchas nueces trituradas, pasas y delicia turca.

En España no se emplea sólo el término Navidad -con mayúscula- al referirse al 25 de diciembre, sino que se usa todavía más el plural navidades, con minúscula, y se desean también felices Pascuas. ¿Por qué un plural? Sin duda porque es un largo periodo que va del 22 de diciembre al 6 de enero, esas fiestas españolas duran nada menos que 16 días, lo que las convierte en las más largas de Occidente.

Una de las tradiciones más bonitas que tienen los españoles es la de decorar con luces las ciudades. En algunas casas se monta el Belén, pesebre o nacimiento: pequeñas figuras que representan el nacimiento de Jesús. Estas representaciones del nacimiento de Jesús se pueden ver en plazas de ciudades y pueblos, y también en los escaparates de algunos comercios. En algunas ciudades se organizan concursos de belenes y en algunos pueblos se representan belenes vivos con actores y animales, la noche del 24 de diciembre.

La tradición del pesebre se inició en el siglo XIII, cuando San Francisco de Asís instaló un pesebre dentro de una cueva, puso una imagen del Niño Jesús y un buey y una mula vivos junto a ella. En ese escenario celebró la misa de Nochebuena en el año 1223. El éxito de esta humilde representación fue tal que rápidamente se extendió a toda Italia.

Sorteo del Gordo. En España las navidades empiezan el 22 de diciembre con el sorteo del Gordo de la Lotería Nacional.

El 24 de diciembre es el día en el que se celebra (según la religión católica) la víspera del nacimiento de Jesús. Durante la Nochebuena se cena con la familia, se va a la Misa del Gallo y se cantan villancicos.

La Misa de Gallo se celebra la noche del 24 de Diciembre (tras la cena de Nochebuena) a las 24 horas. Su celebración tiene por objeto la conmemoración cristiana del nacimiento del Niño Dios. Sus dos lecturas y el evangelio se centran en la narración del nacimiento en Belén.

La Misa de Gallo, tiene sus orígenes desde los inicios de la iglesia cristiana, en las tres ceremonias que se dedicaban a la Natividad de Cristo en los templos de Jerusalén. Cuenta la leyenda que el nombre de esta misa se debe a que un gallo fue el primero en presenciar el nacimiento de Jesús y posteriormente se encargó de anunciarlo.

Una versión más real de la denominación de Misa del Gallo, viene dada porque la Iglesia (la statio) a la que el Papa se dirigía para esa celebración tenía lugar en la Basílica de San Petrum in gallocantum (San Pedro del Canto del Gallo). Al comenzar la misa del gallo y al final se cantan villancicos.

El 25 de diciembre. En este día se conmemora el Nacimiento de Jesucristo en Belén. El día de Navidad se celebra con una comida similar a la cena de Nochebuena.

Los elementos característicos de la gastronomía española son los polvorones, los turrones (principalmente los tradicionales, turrón blando o de Jijona y turrón duro o de Alicante) y los mazapanes. Al lado de platos típicos como cordero, lombarda, besugo, pavo, cochinillo, capón, langostinos y otros mariscos.

Las Fiestas Navideñas en Argentina se perciben ya desde los primeros días de diciembre cuando los comercios son adornados con luces de colores, guirnaldas, además del infaltable arbolito de Navidad.

Una costumbre muy arraigada en Argentina y que se realiza en la mayoría de los hogares, es armar el arbolito de Navidad el 8 de diciembre, día en que se festeja la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Además, desde éste día, las plazas de varias ciudades se adornan con luces de colores al igual que las calles.

Durante la noche del 24 de diciembre las familias argentinas se reúnen en la casa de algún familiar y siempre se ponen de acuerdo qué alimento llevar cada uno o bebidas; otra forma es que varios de los integrantes de las familias se reúnen horas antes para cocinar entre todos los alimentos que van a comer durante esa noche que festejan la Nochebuena, y el resto de la comida que queda la guardan para comer al día siguiente 25 de diciembre, día de Navidad.

Como durante ésta época en Argentina hace calor puesto que está en verano, las comidas que se preparan son ensaladas de todo tipo, además de carne asada que puede ser cordero, pollo, lechón o el infaltable y famoso asado argentino de carne de vaca, el Vitel Toné. Los postres típicos son la ensalada de frutas y el helado.

Luego del brindis se suele comer todo tipo de dulces donde hay turrones, confites, frutas secas como nueces, almendras, pan dulce, budines, turrones, garrapiñadas, mantecol, etc.

Todos se saludan deseándose feliz navidad, suena la sirena de los bomberos, se hacen explotar muchos fuegos artificiales, cohetes, inundando el cielo de muchos colores y estruendo.

Como los argentinos festejan a lo grande, la fiesta sigue hasta el amanecer bailando, bebiendo, comiendo dulces y explotando cohetes o bien saliendo a la calle o reunirse con los vecinos.

Muchos de los jóvenes se van a bailar a los boliches, también llamados discotecas, que empiezan a funcionar a partir de las 3 de la mañana.

El arzobispo de Buenos Aires, celebrará la tradicional Misa de Gallo a las 22 horas, en la Catedral Metropolitana. La misa de Nochebuena se celebrará en distintas iglesias.

El 25 de diciembre la gente se levanta tarde, para almorzar se saca todo lo que fue quedando de la noche anterior y como sigue haciendo calor se pasa todo el día en la pileta, alternando con comida.

En Chile la Navidad es vivida como una celebración nacional en la que participan todo tipo de instituciones, comunidades sociales, comercios, el mismo gobierno, etc. Esto se ve en las calles, donde hay muchos adornos y un ambiente de alegría y de unión familiar.

En vez de la nieve y el frío del hemisferio norte, en el sur la Navidad se realiza a principios del verano. Además de esa diferencia de estación, la navidad en Chile no es muy distinta a la del resto del mundo.

Para la mayoría de los chilenos, se trata de una fecha para acercarse a los seres queridos y compartir con ellos, a través de regalos y una gran cena, que se realiza generalmente el 24 de diciembre en la noche.

Al igual que la tradición europea, en la Navidad chilena hay un gran pino adornado o árbol de navidad, en cuya base se colocan los regalos. Pero en Chile no es Papá Noel o Santa Claus el encargado de repartirlos, sino el Viejito Pascuero.

En Chile la Navidad va asociada a algunos platos y bebidas. Uno de estos es el pan de pascua, un bizcocho dulce relleno de frutas confitadas, almendras y nueces. Es muy similar al panettone italiano o panetón de otros países hispanohablantes.

Otro clásico navideño en Chile es la cola de mono o colemono, un cóctel dulce a base de aguardiente, leche, café, azúcar y especias como canela, clavo de olor y cáscara de naranja.

Y por supuesto, también es una excelente ocasión para abrir varias botellas de vino chileno.

Por lo tanto, en Chile el día 24 de diciembre la familia se reúne cerca de las 20:00 para celebrar con una comida abundante, siendo el Pan de Pascua y el Pavo, los elementos principales. Cerca de las 00:00, la familia se reúne alrededor del árbol y el pesebre, para esperar la llegada del niño Jesús y del Viejito Pascuero.

El día 25 de diciembre es un día de descanso y de visitar a los familiares. Por las calles se ven muchos niños jugando con sus nuevos juguetes. Muchas familias han optado por aprovechar esta celebración para hacer un gesto que le dé más sentido a la Navidad. Por eso, muchas instituciones sociales dan la posibilidad de ayudar a familias en riesgo social, ya sea comprando regalos para los niños de esas familias, o preparando cajas de alimentos u otras cosas.

Amigos, hoy, como cada miércoles, les ofrezco una nueva edición del programa turístico “Vale la pena visitar Rumanía”, está vez dedicada al famoso monasterio de Varatec, situado en el nordeste de Rumanía. Al final, en el apartado de gastronomia, una receta de gastronomía. Cocinamos juntos una tarta de manzana.

He aquí el audio del programa:

Amigos, hoy, como cada miércoles, les ofrezco una nueva edición del programa turístico “Vale la pena visitar Rumanía”, está vez dedicada al famoso monasterio de Varatec, situado en el nordeste de Rumanía. Al final, en el apartado de gastronomia, una receta de gastronomía. Cocinamos juntos una tarta de manzana.

He aquí el audio del programa:

Su Excelencia el Embajador de México en Rumanía estuvo presente en los estudios de Radio Rumanía Internacional, con motivo del 80 aniversario de relaciones diplomáticas entre los dos países.

Aquí sigue la segunda parte de la entrevista, en que su Excelencia nos cuenta cuáles son los acontecimientos culturales organizados por la Embajada con este motivo:

Hoy, en nuestro espacio dedicado a los temas turísticos, les invitamos a admirar el Delta del Danubio que, junto con la costa rumana del Mar Negro, es uno de los alicientes turísticos de Rumania, especialmente en verano. De hecho, muchos de nuestros huéspedes que cruzan las fronteras rumanas para ver paisajes rumanos se quedan encantados con este paisaje salvaje, verdadero paraíso y tesoro biológico, en que reinan los juncales y una flora y fauna sumamente diversas. Se puede decir que la puerta de acceso al Delta del Danubio es la ciudad de Tulcea, cabeza de partido del departamento con el mismo nombre. Desde ahí, los turistas se van, acompañados por los guias de la zona, directamente a esta zona húmeda, con aves migratorias de una gran belleza, las cuales ya empiezan a nidar, despertando la admiración y el interés de los turistas. El Delta del Danubio es un destino turístico fascinante para los aficionados a la naturaleza, pero también para quienes hacen de la pezca un deporte favorito en las horas de ocio. Todo esto se puede conseguir en el Delta, ya que es, a la vez, una oasis de tranquilidad y paz.

El valor universal del Delta fue reconocido incluyéndolo en la red internacional de los cotos de la biósfera, en el marco del programa “El hombre y la biósfera”, lanzado por la UNESCO el mes de agosto de 1970. En agosto de 1990, el Delta del Danubio fue declarado Coto de la biósfera. En el interior del coto, que reune también el conjunto de lagos Razim Sinoe, hay zonas estríctamente protegidas, con acceso prohibido, pero también zonas abiertas al público. Las aves representan la gran atracción del Delta, hecho comprobado por el gran número de turistas y especialistas ornitólogos que acuden justamente en primavera para estudiar el modo de vida de estas aves. Por lo tanto, podemos hablar de un turismo especializado en el Delta, científico, con ofertas específicas. Hay agencias de turismo que ofrecen paquetes de estancia en el Delta, justamente dirigidos a aquellos que hacen un turismo profesional en el Delta. Las mismas ponen a disposición de los especialistas binóculos, telescopios, en pocas palabras, todo lo necesario para hacer un programa de foto-safari. Los especialistas tienen a su disposición también mapas especiales, para poder identificar la especie a la que pertenece el ave que estudian. No es nada fácil, porque en esta zona hay ni más, ni menos que 130 especies de aves.

Porque es un destino muy atractivo, los inversores en el turismo de esta zona ofrecen cada año nuevas estructuras de alojamiento, así como nuevos programas turísticos. Un ejemplo en este sentido es el complejo turístico Cormoran, situado en la orilla izquierda del brazo de San Jorje, presentado también en otras ocasiones en nuestros espacios turísticos.

Porque a mediados del mes de junio en Rumania acaba la prohibición de la pezca deportiva, es de esperar que acudan al Delta del Danubio muchos aficionados a este deporte.

Otra novedad es que se ha creado una asociación de caza y pezca deportivas y, a través de la misma, se asegura la organización, en buenas condiciones de la pezca deportiva en el Delta del Danubio.

Un turista paga por una noche, en un hotel de 3 estrellas, 50 euros, mirentras que por un día de vacaciones a bordo de un confortable hotel flotante el precio es de 80 euros. La variante digamos económica de unas vacaciones en el Delta del Danubio la representan las pensiones agroturísticas y turísticas que, además de alojamiento, a tarifas que van de 5 a 6 euros por noche, ofrecen comida y varios programas de divertimiento.

Cabe mencionar que en el Delta del Danubio se encuentra la zona más compacta de juncales del planeta, que mide 1.560 kilómetros cuadrados. Se pueden ver ahí durante todo el año 330 especies de aves, de las cuales 9 son declaradas monumentos de la naturaleza. En el Delta del Danubio se halla la mayor población de pelícano comun, con unos 8 mil ejemplares, asi como el 60% de la población mundial de cormoran enano, aves que ustedes mismos pueden admirar si deciden pasar algunos días en el mirífico paisaje del Delta del Danubio rumano.

Tal vez hayan visto Uds. imagenes de nuestra capital en diversas revistas rumanas o extranjeras, o en las emisiones de televisión. Un Bucarest ahogado en las alineaciones de los bloques de viviendas que parecen copias de muchas otras ciudades europeas por varios motivos: necesidad de viviendas, industrialización, funcionalidad del espacio. Dejando de lado esta impronta que podria ser corregida por los años venideros, qusiéramos presentarles un Bucarest sentimental, resultado de una larga historia que le confiere una personalidad distinta.

La primera atestiguación documental data del 20 de septiembre de 1459; se trata de un documento emitido por la cancillería del vaivoda Vlad Ţepeş (Vlad el Empalador). Pero, de dónde viene el nombre de la capital rumana, Bucarest? La leyenda sobre la fundación de Bucarest reza que un pastor llamado Bucur, bajó de la Sierra de Făgăraş con sus ovejas por la vega del río Dâmboviţa y se instaló en el lugar de la futura ciudad. Y su nombre, Bucur, nombre bastante común para los rumanos, dio el nombre de la ciudad. El gran historiador y sabio rumano, Nicolae Iorga, emitió otra hipótesis: Bucarest derivaría del sustantivo bucurie” (alegría). Pero la leyenda es más aceptada por los rumanos, dado que en uno de los antiguos barrios bucarestinos, sita a orillas del río Dâmboviţa, se encuentra una pequeña iglesia conocida como la iglesia de Bucur”. Los historiadores infirmaron la leyenda, dado que la misma fue erigida en el siglo 17 como capilla del asentamiento monacal construida por el vaivoda Radu Vodă. La iglesia de Bucur existe también hoy en día, ella siendo uno de los atrayentes alicientes turísticos de Bucarest, sobre todo para los visitantes interesados en conocer el pasado de nuestra capital.

Cada gran ciudad europea , cada capital, tiene un núcleo antiguo, un casco viejo, de donde, a lo largo del tiempo, se ha venido desarroolando la ciudad. Tampoco Bucarest, capital de Rumanía, es excepción a la regla. Su núcleo urbanístico fue sacado a la luz durante las escavaciones arqueológicas de los anos 50 del siglo 20. Las investigaciones arqueológicas sacaron a la luz vestigios del palacio y la iglesia erigidos por el vaivoda Mircea Ciobanu en la segunda mitad del siglo 16. Cerca del casco viejo se encontraban la Calle Mayor y otros caminos comerciales. Con el tiempo, las calles de la zona llevaron nombre de los gremios: de los pellejeros, los abaceros, los herreros, etc.

Entre los conjuntos arquitectónicos de la zona antigua de Bucarest cabe mencionar la Posada Manuc, verdadero emblema histórico y espiritual de la ciudad de antaño. Los documentos arqueológicos sacaron a la luz pruebas sobre el año de la inauguración del albergue, alrededor de 1800. El albergue pertenecía al boyardo Emanuel Maraian — Manuc Bei, y fue construido al estilo tradicional rumano. A finales de la segunda guerra mundial, el albergue fue transformado en viviendas, pero en 1971, se convirtió, nuevamente, en albergue y restaurante, como lo es hoy en dia, siendo un de los importantes alicientes turísticos bucarestinos.

Después de esta secuencia musical dedicada a Bucarest, interpretada por Gică Petrescu, les presentamos algunos edificios emblemáticos de nuestra capital, ubicados en el centro. Cabe mencionar, primero, el monumental edificio del Palacio Real, erigido, en su forma actual, entre 1930 y 1937. Fue erigido sobre el sitio de un viejo palacio del vaivoda Alejandro Ghica, edificio modesto como dimensiones y aspecto. Después de la subida al trono, en 1866, del príncipe Carlos I de Hohenzollern, el edificio fue ampliado sustancialmente, y en 1882 beneficiaba ya de luz eléctrica. El rey Carlos I muere, pero deja un testamento con disposiciones especiales sobre el palacio y su colección de arte. Poco tiempo antes de la muerte de su sucesor, el rey Fernando, en 1926, el palacio fue destruido por un incendio; más tarde, durante el reinado del rey Carlos II, el palacio fue construido entre 1930 y 1937, segun los planes del arquitecto Nicolae Nenciulescu, construcción que se ha conservado hasta el presente. Después de la abdicación de la monarquía, en 1948, el palacio llega a ser Museo Nacional de Arte, tal como lo es en el presente. En sus galerías los vistantes pueden admirar importantes obras del arte rumano y universal, que llevan la firma de los artistas rumanos Nicolae Grigorescu, Stefan Luchian, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, o de los famosos pintores europeos Rembrandt, Rubens, Tizian, El Greco,Renoir, Monet, Pissaro, Delacroix y muchos otros.

El Palacio Real está rodeado de otros importantes edificios emblemáticos: el Ateneo Rumano, donde los melómanos pueden asistir a conciertos y programas culturales, y donde tiene su sede la Filarmónica George Enescu”, la Iglesia Kretzulescu, la Biblioteca Central Universitaria y el Hotel Athenée Palace-Hilton”.En la misma calle — Calea Victoriei — se encuentra el Museo George Enescu”, la Casa de Ahorros” y el viejo edificio de los Correos, que alberga, en el presente, el Museo de Historia de Rumania. Todos estos edificios que resistieron al paso del tiempo, son representativos para tener una imagen sobre nuestra capital.

Los actuales ediles de nuestra capital se preocupan por volver a introducir en el circuito público los grandes valores históricos y arquitecturales, realizando programas de restauración. Elocuente en este sentido es el barrio Lipscani, hoy en día el mayor aliciente turístico de nuestra capital. En el casco viejo de la ciudad, aparecieron clubes, restaurantes y terrazas muy atrayentes, muy frecuentadas y apreciadas por los turistas. Por su pasado y por su presente, Bucarest es, hoy en dia, una ciudad muy atrayente y alegre que vale la pensa ser visitada.

A los acordes de otra cancion dedicada a Bucarest, y con la esperanza de que el tema de hoy haya sido de su agrado, Lucia Fenesan se despide de todos Uds. agrdeciéndoles la atención dispensada. ¡Hasta la próxima semana!

Construido entre 1899 y 1907, según los planes del arquitecto francés Paul Gottereau, a petición de Constantin Mihail, uno de los más ricos hombres de Rumanía de aquella época, el palacio es una verdadera joya arquitectónica. El edificio iba a ser residencia privada. Para la contrucción de este edificio se utilizaron sólamente materiales de la mejor calidad. La valiosa estuquería, parcialmente dorada, el tragaluz, los espejos de Venecia, los techos pintados, los candelabros de cristal de Murano, los pilares, las escaleras de marmol de Carrara, las paredes entapizadas con seda de Lyon, los revestimientos de madera, el mobiliario, la herraje… Todos estos elementos confieren elegancia y refinamiento a las habitaciones. Aún desde el principio el palacio dispone de instalación electrica y calefacción central. A finales de 1907 Constantin Mihail se enfermó y un año más tarde fallecio, sin poder gozar de la hermosura y de las comodidades del palacio. Su hijo mayor Nicolae (1873-1918) vivio en Francia donde malgasto parte de su herencia. De este modo, el Palacio de la ciudad de Craiova fue habitado por su hijo menor, Jean (1875-1936), pero él no se aprovechó del lujo del palacio. Vivio en un cuartito muy aislado. Después de heredar a otros parientes Jean se convirtio en uno de los más ricos rumanos. Hay quienes afirman que durante los años de la crisis económica mundial (1928 — 1933), Jean Mihail garantizó parte de los préstamos que nuestro país había tomado del extranjero. En 1936 murio él también. Porque era el último representante de la familia, toda su fortuna que se componia de — más de 80 000 hectáreas de terreno, decenas de edificios, 30 miliones de lei en efectivo, otros 950 millones en acciones en diferentes bancos y las joyas — fue donada al estado rumano con la única condición de poner las bases de la Fundación Jean Mihail”. Esta fundacion iba a vender tierra a los campesinos a precios muy bajos, a construir escuelas, hogares culturales, bibliotecas en el medio rural, etc.

Los funcionarios de la Fundación tuvieron sueldos muy grandes y atribuciones no muy bien definidas asi que no tuvieron ninguna prisa por cumplir con el deseo del donante.

En el período 24 — 31 de octubre de 1943 el palacio albergó la gran exposición titulada La Semana de Oltenia”. Entonces, por vez primera, el público pudo visitar el palacio que aún después de la muerte de Jean Mihail permanecio cerrado.

Los restos mortales de Jean Mihail reposan hoy en el cementerio de Craiova, en un panteón suntoso.

En el conjunto museístico de Sinaia, al lado del “Gran Palacio”, uno puede visitar también el castillo de Pelisor. Construido entre 1899 — 1902 por el arquitecto checo Karel Liman y decorado por Bernard Ludwig, el castillo Pelisor fue habitado por la pareja real, Ferdinand y María, a partir de 1903. Ferdinand, el nieto del rey Carlos I, hijo de Leopold de Hohenzollern, vino a Rumanía en 1889. Tres años más tarde se casó con la principesa María — hija de Alfred, duque de Edinburgo y de María Alexandrovna, hija del zar Alejandro II. En 1914, después de la muerte de Carlos I, éstos suben al trono. El más importante momento de su reinado lo constituyó el año 1918 cuando, después de la primera guerra mundial, Rumanía se unió a las provincias históricas de Basarabia, Bucovina y Transilvania.

María desempeñó un papel muy importante en la época. Era, a la vez, poetisa, pintora y diseñadora… Le decían la “Reina artista”. Espíritu abierto, entendió a fondo el más destacado fenómeno artístico de la época, el Art — Nouveau. Ella eligió este estilo para la decoración de la residencia de Sinaia. Para María, el arte de los 1900 fue un instrumento de lucha contra la esterilidad del historismo.

Sin embargo, la “Reina artista” rechazó la imitación humilde de los datos del Arte 1900 e impuso un estilo personal, los elementos Art — Nouveau, adoptando características bizantinas y especialmente célticas. Así nacieron interiores como “El Dormitorio de Oro”, “La Capilla” y “La Habitación de Oro” que son únicos en el mundo.

El vestíbulo de honor, refinado por su sencillez, fue recubierto en madera de roble. Un elemento remarcable es la lumbrera adornada con vidrieras de colores, específica del arte de los años 1900.

El despacho del rey Ferdinand se impone por su solemnidad.

En la capilla predomina el mármol.

Una de las habitaciones más importantes es el dormitorio de oro, amueblado con piezas realizadas en los talleres de arte según los planes de la reina.

El despacho de la reina María fue adornado con pilares y con una chimenea específica de los interiores rumanos y tiene mueble diseñado por la reina. Las sillas y la mesa para la correspondencia fueron decoradas con los símbolos de María, el lirio y la cruz.

La habitación de oro es insólita. Las paredes recubiertas de madera llevan dibujos que representan el cardo, motivo muy amado por la reina, por ser el símbolo de la ciudad de Nancy, la capital del Art — Nouveau. El mueble adornado con elementos célticos y bizantinos fue puesto de manifiesto por una lumbrera en el techo que tiene la forma de una cruz céltica.

Nació en la aldea de Hobita, en Rumanía, el 21 de febrero de 1876 en una familia de humildes campesinos. Sin escuela, trabajó como pastor desde los siete años de edad, pero aprendió la técnica de la talla en madera al ser ésta una parte importante del arte popular de su país de origen.

Porque sus padres no disponian de recursos materiales, se vio obligado a aprender a leer por sí mismo y entre los nueve y los once años combinaba su trabajo en una tienda con su afición a la talla en madera; hasta que un día sus figuras llamaron la atención de un filántropo que le pagó los estudios en la Escuela de Arte y Oficios de Craiova. En 1898 ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Bucarest y en 1903 realizó ya su primer encargo: un busto del general rumano Carol Davila.

Cabe mencionar que hizo también estudios en París.

En 1906 participó por vez primera en dos exposiciones, el Salón y el Salón de Otoño; dos obras representativas de su primer período como escultor son “La oración”, en mármol, y la “Musa dormida”, de 1908 en su primera versión, de mármol. En estas obras Brancusi muestra una clara influencia de Rodin.

Pero poco tiempo después, el escultor crearía en un estilo propio, geométrico, que tanto influenciaría a otros escultores; una muestra de estas primeras obras con su original estilo es “El beso”, de 1908. En 1910 hizo una nueva versión de la “Musa dormida”, esta vez en bronce y fue la pauta que lo llevó hacia la abstracción, en la que predominó la forma ovoide.

Comenzó a ganar reconocimiento su trabajo a partir de 1912 que el Salón Oficial de Bucarest le otorgó el primer premio de escultura y participó en el Salón de los independientes en París. En 1913, presentó en Nueva York, Chicago y Boston “Mademoiselle Pogany”( La señorita Pogany).

En 1914 inició una serie de esculturas en madera que tomarían algo del arte popular de su país como “El hijo pródigo”, la “Columna sin fin” de 1918 y el “Pájaro” de 1919. Su reputación internacional quedó establecida a partir de 1924 que visitó Rumanía y de 1926 y 1928 que fue a lo Estados Unidos; Brancusi ya era uno de los más grandes artistas de su siglo.

El esfuerzo de Brancusi le otorgó el honor de participar en importantes exposiciones tanto en Europa como en Estados Unidos; en 1955 presentó una retrospectiva de su obra en un Museo de Nueva York.

En 1952, Constantin Brancusi obtuvo la nacionalidad francesa y donó al Museo de Arte Moderno de París su taller, que contenía casi cien esculturas. Murió el 16 de marzo de 1957, en París.

Cismigiu es uno de los más representativos jardines de la ciudad de Bucarest que todavía encanta por su belleza. Su gracia especial conquistó los corazones de los bucarestinos que pasearon por sus veredas a lo largo del tiempo.

La principal puerta de acceso a este jardín, que ocupa una superficie de casi 17 hectáreas, se encuentra en la avenida La Reina Elisabeta y es limitada por el imponente edificio del Ayuntamiento de la Capital rumana. A la izquierda hay otra avenida: Schitu Magureanu. En una de las esquinas, en el cruce de las dos avenidas, se encuentra el Colegio Nacional Gheorghe Lazar, viejo centro de cultura. Si uno recorre la avenida de Schitu Magureanu llega a la iglesia con el mismo nombre. Cabe mencionar que esta iglesia queda muy cerca de la entrada secreta en el subterráneo del parque. En la avenida de Stirbei Voda, pasando por delante del palacio Cretzulescu, el parque Cismigiu tiene otra puerta de acceso. Uno tiene que bajar unas cuantas escaleras de piedra para llegar al jardín.

En 1779, el vaivoda Alejandro Ipsilanti, quería tener una fuente con agua buena para beber. Es entonces cuando mandó construir dos manantiales. Hasta el principio del siglo XIX, Cismigiu era conocido como el jardín de Dura el Comerciante y ocupaba una superficie mayor que la de hoy en día. Aquí se hallaba un charco lleno de barro, con fuentes subterráneas que nunca secaban.

En 1830, el general Pavel Kiseleff ordenó al barón Borroczyn que secara el charco e hiciera un jardín público. Esto iba a ocurrir unos años más tarde, durante el reinado de Gheorghe Bibescu, gracias al arquitecto Carl Friederich Meyer. Este arquitecto utilizó este charco y lo transformó en un lago encantador. Todo esto fue posible merced a un alcantarillado que permitió vaciar y limpiar el lugar. En el centro del nuevo lago fue construido un pozo artesiano. Durante el invierno, el lago se suele transformar en un inmenso patinadero.

Para adornar este hermoso parque, que es considerado ser el paraíso en la tierra gracias a la vegetación abundante, fueron realizadas verdaderas alfombras florales y se construyeron varios puentes.

El arquitecto Mayer no planeaba permanecer por mucho tiempo en Bucarest, pero el destino decidió lo contrario. Hechizado por la belleza de la capital rumana y por la nobleza de la sociedad que le había recibido con mucho cariño, Mayer postpuso varias veces su partida. El joven arquitecto era visto muy a menudo en compañía de varias personalidades de la alta sociedad de aquel entonces. Así fue como conoció a su futura esposa, Elena Lazarescu, hija de un general de caballería. La muerte repentina de su hermana le provocó un gran dolor. A diferencia de dos semanas, a tan sólo 38 años de edad, muere él también. Sus restos mortales reposan muy cerca de este parque tan especial para él.

En el parque Cismigiu, hay una zona dedicada a los grandes escritores rumanos, restaurantes y otros lugares que encantan a cualquier amante de la naturaleza.”

Indistintamente de la temporada, vale la pena dar un paseo por esta ciudad cargada de historia, pero también de vestigios culturales y religiosos de épocas pasadas. Esta ciudad fue mencionada en un documento, por vez primera, en el año 657 antes de Jesucristo, cuando en este lugar se había formado una colonia griega llamada Tomis. Según reza la leyenda, el griego Iason y sus allegados hicieron un alto en estas tierras inmediatamente después de haber robado ¨La lana de Oro¨. Gracias al puerto, el asentamiento se ha transformado rápidamente en una ciudad próspera. Ulteriormente Tomis llegó a formar parte del Imperio Romano y el nombre le fue cambiado en Constantina. Allí murió desterrado el porta romano Publius Ovidius Naso.

Durante la Edad Media, fue centro del comercio italiano en la cuenca del Mar Negro, el principal grupo de comerciantes siendo el de los genoveses. En el siglo XV la importancia de la ciudad disminuyo a causa de que la misma fue conquistada por los otomanos y éstos rompieron cualquier lazo comercial con los italianos. Apenas en 1878, cuando termino la guerra de Independencia de Rumanía, la región de Dobrogea, donde se halla también la ciudad de Constanta, volvió a reintegrar el estado rumano. Este fue el momento en que Constanta vuelve a conocer un importante desarrollo urbanístico.

La ciudad denominada por el rey Carlos I de Rumanía ”El pulmón de nuestro país” se transformó en el principal puerto de Rumanía, especialmente después de que el arquitecto Anghel Saligny haya construido el Puente de Cernavoda.

Si decides dar este paseo, te recomendamos dirigir tus pasos hacia el casco viejo de la ciudad, con calles estrechas, empedradas, a lo largo de las cuales se encuentran, en filas, casas antiguas que parecen unos soldados cansados, modelos arquitectónicos muy variados, que recuerdan la diversidad de las influencias culturales que ha venido conociendo a lo largo de los siglos. El perfume de la historia es más fuerte en la zona antigua, donde hay un barrio rodeado por restos de los antiguos murros griegos. Los lugareños suelen referirse a este barrio como al barrio del Casino. Es una zona preciosa y es una pena que no se encuentran los fondos necesarios para rehabilitar este barrio antiguo. Las autoridades intentan conseguir fondos europeos para rehabilitar de modo especial la Plaza de Ovidio, porque la zona goza de especial interés por parte de los turistas que llegan a Constanta. La UE ha enviado a varios expertos que analizaran la importancia histórica de este barrio de Constanta. Las autoridades consideran que los costes totales alcanzarían los 75 millones de euros. Incluso hay un proyecto para construir calles pequeñitas que llevasen el nombre de los comerciantes, como por ejemplo la callejuela griega, la callejuela turca y así por el estilo, a fin de reconstruir el carácter cosmopolita de la ciudad.

Amigos, nuestro viaje de hoy está por acabar, pero no podemos concluir la edición de hoy de nuestro programa sin decirles algunas palabras sobre el Casino de Constanta, una verdadera joya de la arquitectura.

Pues el casino es construido al estilo Art Nouveau. Este edificio no tiene sólo una historia muy rica, sino también muy controvertida. Es uno de los primeros edificios construidos allí, cuando la ciudad de llamaba Kustenge. Sería para organizar bailes cuando llegaban los marineros y para la élite local. Inicialmente el edificio era de madera y fue destruido por una tempestad. En 1891 se decidió su reconstrucción, pero las obras empezaron mucho después, apenas en 1903. Fue edificado un casino moderno, al igual que los de la costa francesa. Fue inaugurado en 1910 y un año más tarde fueron autorizados los juegos de azar.

Amigos, ponemos fin aquí a nuestro viaje de hoy. Espero haberos convencido una vez más de que vale la pena visitar Rumanía y, de modo especial, la ciudad de Constanta, en la costa rumana del Mar Negro. Si queréis más informaciones sobre el particular o simplemente si me quieren decir si esta edición fue o no de vuestro agrado, me podéis hacer llegar vuestras cartas a la dirección de nuestro correo electrónico span@rri.ro. Tampoco se olviden de nuestra pagina web. www.rri.ro

Nosotros nos volvemos a encontrar también la próxima semana, aquí en las antenas de RRI, a esta misma hora.

Un fuerte abrazo y hasta la próxima, amigos.

Dicho monasterio, al igual que los demás edificios religiosos, funcionaba antaño en tanto que una verdadera ciudadela, siempre preparada para defender la zona en contra de los conquistadores. Hoy en día recibe a los feligreses que sienten la necesidad de acercarse a Dios. El recinto del monasterio a veces es demasiado pequeño, porque cuando hay alguna fiesta la gente acude a este monasterio en gran número.

Nuestro destino turístico de hoy, el monasterio de Secu, está situado a 22 kilómetros de distancia de la ciudad de Targu Neamt. Como siempre, para empezar os digo cómo se puede llegar allí, desde Bucarest, que es la capital, el más importante punto de enlace. Pues bien, en coche el viaje dura bastante. Sigues el camino europeo E 85 hasta la ciudad de Bacau, luego el camino departamental 15 hasta Piatra Neamt. Desde allí llegas bastante rápido al monasterio de Secu. Si decides ir en tren, tienes que saber que hay uno que sale de Bucarest, desde la Estación Norte y llega a Piatra Neamt a las dos de la tarde. Desde allí tienes que ir en un microbús hasta el monasterio.

Pues después de un viaje que cansa bastante, encuentras por fin la oasis de tranquilidad que buscabas. El sentimiento de gratitud se apodera de ti, gratitud a la historia, a los que construyeron aquel lugar. Los príncipes moldavos, cada vez que ganaban una lucha, mandaban construir un monasterio, ésta era la forma que habían encontrado de dar las gracias a Dios por haberles apoyado y protegido.

Dicho monasterio aparece mencionado por vez primera en un documento hace ya 500 años. De este documento nos enteramos que en el año 1500 un grupo de monjes buscaban por la zona un lugar para edificar un monasterio. Quedaron fascinados con aquellos parajes, pero parece que el monasterio fue construido 30 años más tarde. Al principio no era el edificio imponente que vemos hoy en día, pero con la ayuda del príncipe reinante de aquella época y debido a las donaciones de los feligreses todo vino desarrollándose con suma rapidez y al final se convirtió en una ciudadela preciosa, rica y preparada a hacer frente a cualquier invasor.

A finales del siglo XVI Nestor Urechhe y su esposa, familia de nobles, deciden reconstruir el monasterio, pero esta vez utilizando la piedra. Hay quienes dicen que el noble había prosperado mucho durante el reinado de Ieremia Movila. Recibía dinero de 70 aldeas y por esto se había vuelto muy rico. La ciudadela tiene forma rectangular y en medio de la misma se encuentra la iglesia grande.

cortina

Esta iglesia es rodeada por las celdas de los monjes. Cabe mencionar que desde el 15 de abril hasta el 15 de octubre, los turistas pueden encontrar alojamiento allí mismo, en las celdas de los monjes, pagando unos 15 euros por persona. Yo estoy seguro que los que se animan hacer este viaje a Rumanía y visitar esta zona preciosa no se van a arrepentir. Luego, al irse, pueden llevar consigo recuerdos maravillosos, hechos a mano por los mismos monjes. Se venden a precios módicos en una pequeña tienda de recuerdos. La mayoría son objetos religiosos, bendecidos por el cura del monasterio.

Si quieres pasar unos días de tranquilidad, en medio de los abetos altos, comiendo comida sana atrévete a viajar al monasterio Secu de Moldavia, porque vale la pena visitar Rumanía.

Amigos, aquí nos despedimos, porque termina nuestro viaje de hoy. Fue muy agradable pasar estos minutos en vuestra compañía, con motivo de nuestro encuentro semanal con el programa Vale la pena visitar Rumania. Recuerden nuestra dirección de correo electrónico: span@rri.ro. Poned la mención para Valeriu o para Vale la pena visitar Rumania. Estaré aquí también la próxima semana, en las antenas de RRI, con más información turística de mi país, pero hasta entonces, como siempre os dejo por unos instantes en compañía de los ritmos folclóricos rumanos. ¡Hasta la próxima, amigos!

Cuando dices Moldavia, el pensamiento vuela hacia la vid de Cotnari. La leyenda cuenta que este famoso viñedo fue construido por Ştefan cel Mare, (Esteban el Grande) uno de los más importantes vaivodas de la historia de los rumanos. Había construido su jardín en Hârlău solamente para estar más cerca de Cotnari, donde iba a edificar también una iglesia y una de las mayores bodegas de la Europa de aquella época. En aquel entonces nació uno de los más renombrados tipos de vino rumano, Grasa de Cotnari, que — como decía el príncipe-erudita Dimitrie Cantemir — “es más especial y más bueno que cualquier otro vino rumano y hasta mejor que el vino de Tokay (…); tiene un color totalmente especial, que no vas a encontrar en otros vinos; es decir, es verde y, cuanto más antiguo es, su color se hace más verde.”

También aquí, en Cotnari, vale la pena conocer la marca Tămâioasa rumana o Frâncuţa, otros tipos autóctonos, mientras que — en los viñedos de Iaşi, Bucium y Copou — el tipo rumano de Fetească (blanco), muestra en su físico y en su gusto una deliciosa postura nobiliaria. Un poco más al sur, cerca del río Prut, encontramos otro viñedo famoso: Huşiu, cuyas estrellas se llaman Busuioaca de Bohotin y Zghihara, puesto que Băbeasca es la pieza clave del viñedo de Nicoreşti, y Galbena — de la zona de Odobeşti.

La leyenda nos dejó dicho que el vino Băbeasca de Nicoreşti — un vino que les gusta más a los jóvenes (a diferencia del tipo blanco de Fetească, que les gusta más a los ancianos) — fue bautizado por Ştefan cel Mare (Esteban el Grande) quien, estando enfermo, se curó y se puso muy alegre después de beber el vino tinto que le trajo un arquero de… una vieja de Nicoreşti.

En las demás provincias también, los turistas pueden conocer vinos valiosos. En Muntenia y en Oltenia quedarán fascinados con el tipo tinto de Fetescă de Dealul Mare — es un vino con una personalidad especial -, con Braghina y Crâmproşia de Drăgăşani. Cadarca de Miniş, Mustoasa de Măderat, Fetesca blanca de Danaş pertenecen a Banat y a Transilvania, son vinos con un aroma muy especial, muy refinados. Los viñedos de aquí — Jidvei y Crăciunelul, Apoldu y Băgaciu o Lechinţa aparecen en localidades que encantan con sus panoramas pintorescos, pero también con el carácter de la gente que vive aquí o con la belleza de unas costumbres que se celebran en estrecha conexión con la vid y con el vino.

El vino es el novio, y la comida es la novia. Si los dos esposos no son adecuados, el divorcio es inevitable… Siempre, el tipo tinto de Fetească, fuerte como un caballo salvaje, difícilmente de controlar, podrá ser domado por un asado de pavo o por “sarmale”. Zghihara de Huşi, travieso e infatigable, se conformará con una carpa bien asada, mientras que, igual que un lacre en el acta, Grasa de Cotnari o Tămâioasa de Pietroasele — Buzău cierran siempre la comida, puesto que su aroma único (de nueces verdes y de miel, de albaricoque y melocotón) persiste como un bonito recuerdo. Con un aroma de rosa llega Busuioaca de Bohotin, igual que el Traminer rosado de Blaj — Crăciunel, que se proponen traer un plus de fasto y de sabor en una mesa distinguida.

Los vinos acompañaron, con mucha fe, las bodas y los bautismos, las fiestas del año, las alegrías, los momentos de misterio y de recuerdo, pero también la última fiesta de los que se han ido para siempre. No duden en acudir a las aldeas rumanas cuando el mes de septiembre flamea sus velos de arcoiris. Los viejos lo nombraron también “Vinicer”, porque a sus mediados, según la costumbre, se da el visto bueno para la recolección de la vid. Es el día del alzamiento de la Santa Cruz, llamado también el “Cristov de la vid”, momento que sigue celebrándose en algunas zonas por todos los campesinos, con cantos y comida, con rituales delante de las bodegas donde esperan preparados los barriles para la nueva producción de vino. De la primera serie de zumo de uvas se untan los niños en la mejilla y en la nariz, entre gritos de alegría, como una señal de abundancia.

Hoy continuamos nuestros viajes por tierras rumanas y os invito hacer un alto en la salina de la localidad de Praid, departamento de Harghita.

Como siempre, para empezar os digo cómo se puede llegar a Praid. Si decides ir en coche, tienes que saber que hay que recorrer unos 360 kilómetros, desde Bucarest. Primero sigues el camino europeo E60 camino a Sighisoara. En la localidad Vanatori, giras a la derecha hacia Odorheiul Secuiesc y desde allí te quedan unos 36 kilómetros hasta la localidad de Praid, siguiendo el camino nacional 13. El trayecto es espectacular, pero la carretera no está en muy buenas condiciones. Lo bueno es que el paisaje es maravilloso. Un elemento específico de la zona, que salta a la vista, son las puertas altas, de madera.

Sin embargo, si decides ir en tren, tienes que saber que el viaje dura más o menos 6 horas, desde Bucarest, porque en Medias tienes que cambiar el tren. El tren de alta velocidad no llega directamente a Praid.

Nuestro destino turístico de hoy, la localidad de Praid, es un lugar muy verde y como ya lo saben este color tiene la capacidad de transmitir tranquilidad. Incluso hay quienes se refieren a esta localidad con el nombre de “La Oasis de Esmeralda”. Otros lo describen aun más bonito, diciendo que es el pulmón verde de Rumanía. Claro que aquí, como en muchas partes, son necesarias inversiones y un plan de relanzamiento turístico, pero Praid, aunque es estación turística, conserva bastante bien su lado rural, lo que suele atraer a los turistas que van en busca de tranquilidad. Porque el boom inmobiliario no ha afectado todavía esta localidad, Praid queda un lugar tranquilo, donde puedes hacer un pacto con la naturaleza, a largo plazo, y puedes construir una casita para pasar las vacaciones. O pura y simplemente, puedes pasar un buen rato en compañía de los seres queridos.

Si miramos esta localidad desde la parte Occidental de Rumanía, podemos afirmar que Praid es la puerta de acceso al departamento de Harghita. Las valles son más estrechas y las montañas dominan la zona. Lo más interesante no son las montañas, sino los montes de sal que rodean la localidad y que pueden alcanzar incluso 1700 metros de alto.

La localidad de Praid llegó a ser más famosa aún debido a la salina existente allí. Muchos deciden pasar sus vacaciones allí para curar o pura y simplemente para prevenir varias enfermedades. A los adultos se les recomienda pasar cuatro horas diarias en la salina, por un período de aproximadamente 16 días, mientras que a los niños se les recomienda pasar también cuatro horas diarias, pero durante 10 días.

Los que van a esta salina tienen que subir y bajar, en total, 413 peldaños, pero es un esfuerzo sin importancia en comparación con los beneficios que puedes tener si respiras este aire salado. Las estadísticas muestran que el año pasado 400.000 personas han pisado el umbral de esta salina.

Cabe añadir que la salina tiene un horario de 8 a 8 de la noche, de lunes a sábado. El precio de la entrada es de unos 5 euros.

Los principios de esta salina datan de la época romana. Entonces empezaron las explotaciones de sal y por esto los agujeros creados en el monte de sal eran cada vez mayores. El promedio de la temperatura de la salina es de 15,5 grados Centígrados. El áire es fuertemente ionizado y es perfecto para curar enfermedades respiratorias. La humedad alta hace que el polvo se pegue a las paredes de sal y así el aire es aun más puro. El tratamiento subterráneo empezó en los años ´60.

A unos 120 metros de profundidad das con un mundo maravilloso, de ensueño. Para los más pequeños fueron creados espacios para jugar. De forma que mientras se someten a este tratamiento lo pasan de las mil maravillas. Los que no bajan preparados a la salina, pueden almorzar en el restaurante acondicionado allí mismo, mientras que los que buscan un momento para reflejar y meditar pueden ir a la capilla de la salina y pueden ajustar cuentas con Díos.

Nosotros ponemos fin aquí a la edición de hoy de nuestro programa semanal Vale la pena visitar Rumania.

Nos encontraremos también la próxima semana, aquí en las antes de RRI, con más alicientes turísticos de nuestro país.