Tag: монастир

  • Снаговський монастир

    Снаговський монастир

    Знаходячись між вигадкою та правдою, міф про румунського правителя Влада Цепеша на прізвисько Дракула продовжує зачаровувати наших сучасників, здається, з плином часу збільшуючи не лише загадковість, але й його велич. За 40 кілометрів від Бухареста на крихітному озерному острівці завдовжки 2,5 кілометрів та завширшки понад 1 кілометр височіє загадковий Снаговський монастир – місце, де, кажуть що був похований Влад Цепеш, більш відомий у народі як Влад Дракула.

    Заснований у XV столітті, точніше 1408 році, за часів князя Мірча Старого монастир Снагов на вигляд здається простою обителлю з тією лише перевагою, що тут завжди панує спокій і безтурботність, які їй приносить водна ізоляція. Давній центр православної духовності та культури, він стоїть на фундаменті стародавнього поселення. Згідно з археологічними дослідженнями 1933 року, в 11 столітті тут існувало перше монастирське поселення, яке, будучи дерев’яним, згоріло. Упродовж часу його кілька разів перебудовували інші правителі, в тому числі Влад Цепеш, Мірча Чобанул, Неагое Басараб. Сьогодні від нього залишилися лише церква, вежа та колодязь.

    Церква монастиря побудована у візантійському стилі з декоративними елементами в румунському стилі. Ззовні збереглася цегляна кладка, можна спостерігати форми цегли та мистецьку майстерність цієї пам’ятки. Церква має балкон, наву і вівтар. Балкон підтримують 16 стовпів різної геометричної форми, дуже гарно оздоблених цегляною кладкою. Їх можна побачити за межами пронаосу. Близько 1456 року князь Влад Цепеш наказав побудувати оборонну стіну, міст, в’язницю для зрадників і грабіжників, а також тунель притулку під водою, що існує й зараз. Протягом своєї довгої та активної історії монастир був важливим монастирським і культурним центром, оскільки князь Костянтин Бринков’яну заснував тут одну з найкращих своїх друкарень. Серед інших, друкарню очолював вчений Антім Івіреанул (1694-1705), який згодом став митрополитом Волощини, який вперше надрукував перші книги румунською мовою латинським шрифтом з рухомими літерами. Тут він друкував церковні книги румунською, грецькою, арабською, слов’янською та грузинською мовами, які принесли славу снаговських майстрів до Греції, Малої Азії та Єгипту.

    Монастир Снагов був об’єктом кількох іноземних документальних фільмів через історію, приховану на маленькому острові. За легендою, Влад Цепеш вже сотні років спочиває в церкві монастиря. Його могила перетинає шлях до святині, і над нею завжди стоїть запалена свічка та рельєфний портрет волоського князя. Легенда свідчить, що в 1476 році ченці монастиря знайшли тіло правителя і поховали його в церкві без помпезності та церемоній. Безліч археологів та істориків проводили дослідження на тему того, чи насправді князь Цепеш був похований на території монастиря, але нікому так і не вдалося довести, що правителя взагалі було поховано на острові. Після розкопування кількох місць, що мали надгробні камені, єдине, що було знайдено, – це суміш людських кісток, але нічого з того, що могло б вказати на ймовірну могилу Влада Цепеша. Сьогодні більшість істориків вважає, що князь Волощини був похований у монастирі Комана недалеко від Бухареста, однак це не завадило місцевим жителям поширити міф. Кілька інших легенд пов’язані з невеликим монастирем. Він був місцем притулку для багатьох революціонерів 1848 року і місцем їх поховання. Під час революції 1821 року дубовий міст, що з’єднував острів з берегом, згорів, і багато революціонерів загинули у цій пожежі. З тих пір міст ніколи не відновлювався, і монастир з’єднується з берегом лише човном. У наші дні на цей острів можна потрапити пішохідним мостом, побудованим 2010 року.

    У 19 столітті монастир поступово занепадав і опинився на межі ліквідації. На початку ХХ століття було проведено кілька реставраційних робіт, але він знову потрапив у конус тіні в комуністичний період, коли церква була пошкоджена землетрусом 1977 року. У 1991 році Бухарестська архиєпархія, за підтримки Міністерства культів, розпочала відновлення, реконструкцію та реставрацію цієї історичної пам’ятки. У 2003 році розпочалася реставрація розписів у пронаосі та вівтарі. Церква монастиря Снагов володіла численними предметами культу, багато з яких зараз зберігаються в Національному художньому музеї Румунії. Перш за все, це двері каплиці, що датуються серединою 15 століття, потім позолочене срібне панікадило, багато орнаментоване, з кінця 15 століття і амфора з 1500 року, золотий срібний свічник, подарований князем Раду Великим, рака, подарована митрополитом Варлаамом і чаша ручної роботи, подарована Антімом Івірянулом.

    Незважаючи на те, що історія з могилою Дракули є здається вигаданою, навідатися до цього монастиря все ж таки варто, аби насолодитися самим монастирем з його красивими фресками, а також колоритним оточенням острова.

  • Монастир Куртя де Арджеш

    Монастир Куртя де Арджеш

    Куртя де Арджеш, колишня столиця Волощини, розташована менш ніж за 150 кілометрів від Бухареста, все частіше стає популярною зупинкою для туристів на шляху до Трансфагарашану. Чарівне містечко біля підніжжя гір Фегераш має що запропонувати: від знаменитого монастиря Куртя де Арджеш і королівського некрополя, де поховані румунські королі та королеви, до Господарської церкви, де зберігається рідкісна картина вагітної Діви Марії, та численних чарівних меморіальних будинків і популярних ресторанів.

     

    Містечко доступне для туристів: воно розташоване лише за 36 кілометрів від Пітешть та за 142 кілометри від Бухареста. Дорога з Пітешть до Куртя де Арджеш пролягає майже паралельно залізничній лінії між двома містами, яка була побудована всього за два роки (1896-1898) і відкрита в присутності короля Кароля I. На півдорозі, в комуні Мерішани, місцевість є більш жвавою, не в останню чергу через будівництво майбутнього відрізку 5 автобану Сібіу-Пітешть, який зробить доступ до Куртя де Арджеш ще швидшим.

     

    Як тільки в’їжджаємо в Куртя де Арджеш, не можемо не помітити безліч столітніх повних шарму будинків. Насправді, все містечко з майже 30 000 мешканців сповнене місць, занурених в історію: від двох культових споруд – до відомої криниці ремісника Маноле та Архієпископського палацу. З околиці й до центру міста приблизно чотири кілометри, але перш ніж доїхати до центру, обов’язково потрібно зробити зупинку біля будівлі Залізничного королівського вокзалу. Цей один з найкрасивіших залізничних вокзалів Румунії, буде повністю відновлений до літа 2026 року, після того, як влада залишила його у занедбаному стані протягом більш ніж трьох десятиліть. Він був відкритий 126 років тому, 27 листопада 1898 року, коли була введена в експлуатацію залізниця Пітешть — Куртя де Арджеш. Плани вокзалу втілив у життя відомий французький архітектор Андре Лекомт дю Нуї, який також реставрував монастир Куртя де Арджеш. Будівництво вокзалу було завершено менш ніж за рік, а його вартість на той час становила 7,8 млн золотих леїв. За винятком Кароля II, труну якого в лютому 2003 року привезли на військовій машині, всі государі, поховані в монастирі Куртя де Арджеш, були перевезені потягом. Статус королівського міста Куртя де Аргеш отримало у 1886 році, коли перший король Румунії визначив монастир королівським некрополем.

     

    Менш ніж за 200 метрів від монастиря Куртя де Арджеш та нового Архієпископського і Королівського собору можна побачити будівлю Духовної семінарії «Нягоє Басараб», яка працює з 1836 року. Серед колишніх викладачів семінарії є відоме ім’я: Еуджен Іонеско, один з найвідоміших драматургів 20-го століття і член Французької академії. У 1935 році Еуджен Іонеско був призначений викладачем французької мови в Змішаній гімназії в Чернаводі, а вже через кілька днів попросив перевести його до семінарії Куртя де Арджеш, прохання, яке було швидко задоволено владою в Бухаресті. Великий драматург працював у цій семінарії до 1937 року.

     

    Візит до Куртя де Арджеш, незалежно від його тривалості, обов’язково повинен включати Господарську церкву, побудовану за часів правління Басараба I, одну з найбільш репрезентативних пам’яток середньовічної румунської архітектури, а також найстарішу воєводську резиденцію у Волощині. Господарська церква включена до індикативного списку ЮНЕСКО. Церква була розписана між 1360 і 1369 роками, з вражаючими сценами, такі як картина з вагітною Дівою Марією, таку картину можна побачити лише в монастирі Хора в Стамбулі. Образ має виняткове значення для християнства. У господарській церкві Куртя де Арджеш сплять вічним сном 13 правителів Волощини середньовічного періоду. Це також місцезнаходження таємничої Гробниці №10, яка була предметом багатьох досліджень і сотень наукових розвідок, так і не розкривши, хто ж там похований. Княжа гробниця в Господарській церкві була виявлена в 1920 році в нефі храму під час її ремонту.

     

    Наступна зупинка – Новий архієпископський собор і Королівський некрополь в Куртя де Арджеш, проєкт якого народився понад 15 років тому, під час зустрічі архієпископа Калініка з королем Міхаєм І. Некрополь Нового собору є місцем останнього спочинку чотирьох членів королівської родини Румунії: короля Кароля II, королеви Елени, короля Міхая I та його дружини, королеви Анни Бурбон-Пармської. Перші монархи Румунії, король Кароль I і королева Єлизавета, та засновники Великої Румунії, король Фердинанд I і королева Марія, поховані в пронаосі старої церкви.

     

    Пройшовши повз Новий собор, обов’язкова зупинка – Єпископський палац, архітектурна перлина. Побудований між 1886 і 1890 роками за планом французького архітектора Андре Лекомта дю Нуа, палац був однією з літніх резиденцій короля Кароля I. Королева Єлизавета любила це місце, і королівські апартаменти були на першому поверсі, де вона також мала художню студію, підписуючи багато своїх робіт ім’ям Кармен Сільва.

     

    Побудований між 1515-1517 роками Неагоєм Басарабом, монастир Куртя де Арджеш є одним з найвідоміших місць поклоніння. Окрім королівських гробниць, у монастирі також зберігаються мощі святої Філоптеї. У 1866 і 1867 роках дві пожежі знищили каплицю і вхідну вежу, але з ініціативи Кароля I монастир був відновлений у 1875 році за проєктом французького архітектора дю Нуї, а оригінальна фреска була замінена новою. Загалом реставрація тривала 11 років. Після завершення реставраційних робіт, 12 жовтня 1886 року монастир був повторно посвячений під час церемонії, на якій були присутні монархи Румунії. Щоб вшанувати цю особливу подію і, водночас, продовжити, разом зі своїм чоловіком, традицію пожертвувань румунських господарів, королева Єлизавета подарувала монастирю Куртя де Арджеш унікальне у світі Євангеліє, дуже багато прикрашене, написане золотими літерами і намальоване на пергаменті нею самою.

     

    Неподалік від місця поклоніння можна милуватися криницею Майстра Маноле, пов’язаним з відомою легендою. Криниця документально підтверджена 1524 роком, і кажуть, що тут чудесним чином з’явилося джерело, на місці, де, за легендою, майстер Маноле впав з монастирських стін. Але наприкінці 18 століття криниця пересохла і на її місці в 1804 році побудували іншу криницю.

     

    На початку наступного року, завдяки проєкту з європейськими фондами, розпочнеться реставрація монастиря Куртя де Арджеш, символу румунської історії та культури. Проєкт має загальну вартість 34 мільйони леїв, з яких 98% – це європейські кошти, а 2% – співфінансування Архієпархії Арджеш і Мушчел. Це перша повна реставрація знаменитого місця поклоніння після майже 140 років. Згідно з контрактом, реставраційні роботи повинні бути завершені до кінця квітня 2028 року. За останні 25 років було проведено кілька реставрацій зовнішньої кам’яної кладки, вівтаря і даху.

  • Зимовий відпочинок у повіті Бузеу

    Зимовий відпочинок у повіті Бузеу

    Сьогодні ми запрошуємо вас у регіон, розташований у східній частині Румунії, за межами вигину Карпат, на перетині історичних провінцій Волощини, Молдови та Трансільванії. Місцеві жителі з гордістю називають її «маленькою Румунією» через розмаїття форм рельєфу, що тут зустрічаються. Ця мальовнича місцевість сповнена легенд, що нагадують про минулі часи.

    Крім того, тут є унікальні природні пам’ятки, а нашим гідом є Руксандра Чернат. Перша зупинка ̶ Грязьові вулкани. «Це рідкісне явище, тому що лава холодна і чорна. У нас навіть були туристи, які буквально випробували її на собі, зануривши палець у цю чорну лаву. Вони були вражені тим, що вона холодна. Вона має форму вулканічного конуса. Це природне явище, характерне саме для цієї частини Бузеу, а газ, що виходить з глибини землі, фактично виштовхує підземні води на поверхню, які накопичують глину в породах, з якими вони стикаються, що призводить до утворення грязьових вулканів. Приємно, що до цього куточка Бузеуського повту, який кілька років тому, точніше у 2022 році, був оголошений об’єктом спадщини ЮНЕСКО, дуже легко дістатися національною дорогою з Бухареста, на авто, орендованому, якщо немає власного. Бухарест, безумовно, є важливим центром з міжнародним аеропортом імені Анрі Коанде, тому до нього легко дістатися з будь-якої точки світу.»

    У гірській місцевості повіту Бузеу є кілька дуже красивих водоспадів. Серед них водоспад Кашока зачаровує туристів незалежно від пори року. «Один з найкрасивіших водоспадів у всіх румунських Карпатах, водоспад Кашока в деяких документах також фігурує як Прунча. Вода падає у глибоку улоговину з восьмиметрової висоти і є вертикальним обривом таркеуських пісковиків. Це місце має особливий шарм у будь-яку пору року. До нього легко дістатися, оскільки дорога асфальтована, а для туристів тут також є різні кіоски, де продаються традиційні місцеві продукти: варення, натуральні сиропи та креми, які мають не лише косметичні, а й лікувальні властивості. Також є тир. Це місце дуже полюбляють не лише фотографи, а й молодята, які фотографуються тут на пам’ять про весілля.»

    Зовсім поруч з водоспадом Кашока знаходиться озеро Сіріу та гребля, з якої відкривається абсолютно фантастичний краєвид, як ми дізналися від екскурсовода Руксандри Чернат. «Це друга гребля в Румунії, побудована повністю з природних матеріалів, які знаходяться в цій місцевості. Роботи тривали майже 20 років. Національна дорога також була трохи перенаправлена, а населені пункти в цьому районі були переміщені. Цей проєкт мав на меті, в основному, забезпечити джерело води для сіл, розташованих нижче за течією річки. Побудовані шляхопроводи та звивиста дорога мають надзвичайну красу. Гребля має 122 метри заввишки і 570 метрів завдовжки, а озеро простягається на 11,5 км. Купатися в ньому не рекомендується, оскільки його глибина сягає 120 метрів».

    Після води розповідаємо про вогонь. «Також з глибоких тутешніх надр мають місце газові еманації, а при контакті з повітрям, коли вони виходять на поверхню, утворюється полум’я, яке горить безперервно. Напевно, ефектніше вони виглядають вночі, адже насправді це гази, що запалюються під дією сонячних променів. Ці спалахи можна побачити, коли вони вириваються з-під землі і піднімаються за вітром. Іноді вони бувають вищими, іноді ледь мерехтять. Це також залежить від тиску газу всередині, а також від погоди. Можливо, в дуже дощовий сезон вони можуть тимчасово згаснути, але в сезон дощів можна побачити, як вода вирує в тих місцях, де газ виходить на поверхню. Уся площа, де це відбувається має 25 квадратних метрів.»

    Також у повіті Бузеу ви знайдете унікальний музей в Румунії. Музей бурштину в селі Колць присвячений смолі віком 40-60 мільйонів років. Його не повинен пропустити жоден турист, який приїжджає в цей район, каже Руксандра Чернат. «У Румунії його видобували протягом тривалого часу, зараз він більше не експлуатується в промислових масштабах. Це дуже красива і цінна коштовність, тому що в цій смолі різних кольорів від жовтуватого до червонувато-коричневого можна побачити рослини і комах, які ідеально збереглися в ній за ці десятки мільйонів років. Кажуть, що після проливних дощів місцеві жителі все ще знаходять шматочки бурштину у воді. У музеї представлені різні способи видобутку бурштину в Румунії, а також рідкісні колекції ювелірних виробів. Також є дуже гарна кімната для тих, хто захоплюється мінеральними породами і кристалами, з виставкою кристалів з цієї місцевості.»

    Й останнє, але не менш важливе: якщо погода не надто прихильна до вас, можна здійснити екскурсію по монастирях, як рекомендує наш сьогоднішній гід Руксандра Чернат. Монастирі були не тільки релігійними об’єктами, але й оборонними спорудами. Вони мають захоплюючу і багату історію. Серед них і монастир-фортеця Браду. «Кажуть, що саме звідси Міхай Хоробрий, який здійснив першу Унію румунських князівств у 1600 році, нібито рушив на битву під Шелімбером. Також у цій місцевості знаходиться монастир Мегура, який також був зведений кілька століть тому, а саме у 16 столітті, і який має надзвичайне багатство, зокрема, королівські ікони, написані великим Георгієм Тетереску, відомим румунським художником, який був вчителем Ніколає Грігореску. Неподалік монастиря, на його території, створено скульптурний парк «Мегура». Його назвали на честь села, з якого привозили матеріал для скульптур. Скульптури позначені QR-кодами, і ви можете точно дізнатися, ім’я автора та назву та дату скульптури. Це також дуже гарне місце для пікніка, тому що все відбувається на горіхових пагорбах, де панує тиша і щебетання птахів. Взимку там також дуже приємно гуляти.»

    В останні роки Бузеу також став відомим завдяки проєкту «Slow Food Buzău», який просуває ремісничу гастрономію та сталий кулінарний туризм у геопарку ЮНЕСКО в Бузеу.

  • Комана – оазис спокою в двох кроках від Бухареста

    Комана – оазис спокою в двох кроках від Бухареста

    Приблизно за 35 кілометрів від Бухареста, в повіті Джурджу, розташований н.п. Комана. Донедавна ця місцевість була (і залишається) відомою своїми сільськогосподарськими угіддями. Сьогодні вона також асоціюється з одноденним туризмом і туризмом вихідного дня. Це сталося після того, як до наявних тут флористичних резерватів терну та півоній додалася й дельта Няжлова. Вона також відома в народі як Команський ставок. Дельта Няжлова є другою за біорізноманіттям дельтою після дельти Дунаю. Це багато говорить про фауну і флору, що зустрічаються тут, а також про потребу в екотуризмі. Але, незважаючи на великий туристичний потенціал і високоякісні можливості для проживання та відпочинку, ця місцевість все ще мало досліджена, але ті, хто вирішує провести тут вихідні, уникають натовпів з більшості надто популярних напрямків.

    Перша зупинка – монастир Комана в центрі однойменної комуни. Історична пам’ятка датується 1461 роком і є витвором князя Влада Цепеша. Місце, на якому був побудований монастир, колись було островом посеред боліт, а доступ до нього здійснювався через ворота на півночі монастиря, після переходу через дерев’яний міст, якого можна було легко підпалити в часи небезпеки. Річка Килніштя, що протікає у східній частині села Комана, зустрічає на своєму шляху ставок. Перед селом Комана вода розгалужується на гілку, яка оминає острів, а потім повертається до свого старого джерела. Дослідження, проведені на перших спорудах в Комані, а також вивчення документів того часу кількома дослідниками, і аналіз архітекторів, відповідальних за реставрацію і зміцнення стін, показують, що монастир Комана був побудований господарем Владом Цепешом, що датується серединою 15-го століття. З цього періоду були виявлені сліди прямокутної в плані церкви (12 х 10 м), яка мала цегляний фундамент і верхню частину з балок. Інтер’єр церкви був оштукатурений і розписаний, зі слідами червоної і темно-синьої фарби. Навколо цієї церкви були монастирські келії. Археологічні розкопки, проведені в 1971-1972 роках, частково відкрили деякі приміщення, але без можливості реконструювати навіть лише графічно весь ансамбль. Дослідження встановили, що некрополь біля церкви використовувався у другій половині 15-го та першій половині 16-го століття, у період, що охоплює правління кількох господарів від Влада Дракули до Нягоє Басараба, центральною фігурою у цій послідовності, через динаміку його правління та антиосманську боротьбу, безумовно, є Влад Цепеш, перший засновник монастиря Комана, що є частиною системи, спроектованої і побудованої не тільки як місце поклоніння, але й для оборони князівства.

    Монастир Комана – єдиний укріплений монастир з оборонними стінами і вежами в цьому регіоні. Останніми рокми архітектурний ансамбль пройшов програму реабілітації, і сьогодні ним можна милуватися в його справжній красі. Ще одна краса цього місця – монастирський сад, який гармонійно поєднується з природним заповідником. Тут ви знайдете зелений сад, повний флори і фауни, який може змусити вас подумати, що ви вже перебуваєте в заповіднику. Про Влада Цепеша ми знаємо з тогочасних хронік, що він був убитий на торговій дорозі, яка з’єднувала Бухарест і Джурджу, у другій половині 1476 року. Однак місцеві жителі кажуть, що можливе місце його вбивства, недалеко від монастиря. Саме там з’явилася криниця, назва якої зберіглася до наших днів: Криниця біля Горіха або Джерело біля Горіха. Очевидно, тогочасні місцеві жителі або ченці забрали тіло воєводи, якому турки відрубали голову. Голову відвезли до Високої Порти Константинополя, щоб показати султанові як доказ того, що Влад Цепеш був вбитий. Ще цікавіше те, що в 1970-х роках група румунських археологів проводила розкопки в околицях нинішньої дзвіниці монастиря, і праворуч від пронаосу, місця, де, згідно з православною релігією, ховають віруючих, були виявлені останки обезголовленого чоловіка, без жодного напису, але монети навколо тіла були з часів Влада Цепеша. Звичайно, оскільки напису не було, історія розглядає це лише як гіпотезу. Сучасний румунський професор та історик Костянтин Резачевіч також написав книгу, в якій називає Коману місцем найбільш правдоподібної гіпотези щодо поховання Влада Цепеша.

    Національний парк Комана був створений у 2004 році і охоплює територію, яку можна порівняти з дельтою Дунаю, а також наймальовничіший, чистий і безлюдний ліс поблизу Бухареста. У Комані заборонено розводити вогонь, тут не можна влаштовувати барбекю і слухати гучну музику, тому відпочиваючі можуть розслабитися в тиші і спокої. Також тут знаходиться знаменитий заповідник диких півоній, в кінці 8,3-кілометрової стежки, яка проходить через одну з найкрасивіших частин лісу. Рвати квіти заборонено, але просто помилуватися ними – ідеальний спосіб завершити прекрасний день в Комані. Це місце, як і всі інші місця, згадані вище, варте прогулянки, і фотоапарат повинен бути при вас обов’язковим. Це не дуже велика природоохоронна територія. Маючи приблизно 25 000 гектарів, для звичайних розмірів у Румунії природний парк Комана був би середнім парком. Він напрочуд добре зберігся на такій невеликій відстані від великого міста, як Бухарест. У парку близько 8 000 гектарів лісу та 2 000 гектарів водно-болотних угідь. Тут зосереджена величезна концентрація біорізноманіття: 212 видів водоплавних птахів, флора також дуже багата – 1 250 видів рослин. Ліс кишить метеликами, а на прогулянці можна побачити оленів. Ви також знайдете кельтське село зі старими рибальськими хатинами, зробленими з очерету, до яких можна дістатися тільки після справжнього слалому посеред черепах. Але природний парк Комана є обов’язковим для любителів птахів. Тут є шість орнітологічних обсерваторій. З них чотири призначені для спеціалізованого дослідницького туризму. Але більшість туристів спрямовується на дерев’яний пішохідний міст, довжиною понад 100 метрів, що веде прямо посеред ставка.

    І теж у цьому населеному пункті на туристів чекає мотузковий парк, який включає 6 трас для дітей, 3 траси для дорослих прогресуючої складності (легкі, середні та складні), зіплайн над озером і водоспад зіплайнів. Парк включає серію підвісних елементів на різній висоті, які долаються за допомогою відповідного спорядження, шляхом переправи або підйому. Інші розваги, якими можна зайнятися в мотузковому парку «Комана»: переправа на зіплайні через озеро, катання на човнах, катання на потязі, прокат велосипедів, настільний теніс та стрільба з лука. Усередині мотузкового парку Comana Adventure Park також є стіна для скелелазіння.

  • Бреб і Половрадж – кращі туристичні села 2024

    Бреб і Половрадж – кращі туристичні села 2024

    Туристичні села Бреб в повіті Марамуреш і Половрадж в повіті Горж увійшли до Програми Upgrade міжнародного змагання «Кращі туристичні села – 2024», повідомляє Міністерство економіки, підприємництва і туризму. Результати були оголошені 14 листопада в Картахені де Індіас, Колумбія, на засіданні Виконавчої ради ООН з туризму, спеціалізованої установи Організації Об’єднаних Націй, яка просуває відповідальний, сталий і загальнодоступний туризм.

    У цьому році Міністерство економіки, підприємництва та туризму підтримало участь Румунії, подавши шість пропозицій щодо туристичних сіл: Журиловка (повіт Тульча), Венеторь-Нямц (повіт Нямц) і Бреб (повіт Марамуреш), які були відібрані в національному конкурсі 2024 року, а також Половрадж (повіт Горж), Ейбенталь (повіт Мехедінць) і Гура Сіріулуй (повіт Бузеу), відібрані в минулому році. Туристична програма ООН надає підтримку обраним селам у розвитку та покращенні сфер діяльності, визначених як менш розвинені, тим самим підвищуючи їхню конкурентоспроможність на міжнародному туристичному ринку. Ці сільські дестинації знову зможуть подавати заявки на звання «Найкраще туристичне село» за спрощеною процедурою, а також будуть інтегровані у глобальну мережу «Найкращих туристичних сіл», що сприяє обміну інформацією, досвідом та найкращими практиками.

    За даними міністерства, у процесі відбору враховувалися критерії, пов’язані з культурними та природними ресурсами, утвердженням та збереженням культурних ресурсів, економічною, соціальною та екологічною сталістю, розвитком та управлінням туризмом і визначенням пріоритетів, інфраструктурою та зв’язком, охороною здоров’я, безпекою та захистом. У цьому ж конкурсі були відібрані й інші сільські дестинації Румунії: Решінарь (повіт Сібіу), село, що було визнане «Кращим туристичним селом» у 2022 році, та Чоканешть (повіт Сучава), що брало участь у Програмі Upgrade у 2023 році.

    Вважається що з усіх румунських повітів,  у одному з них – Марамуреші – найкраще можна відчути духовне життя, бо тут найкраще зберіглися цікаві старовинні обряди та звичаї. Столітні традиції прадідів є у них частиною повсякденного життя, бо місцеві жителі досі вдягаються у барвистий народний одяг і носять незвичайні традиційні головні убори. У повіті велика кількість культурних, природних та історичних пам’яток. Серед них особливі дерев’яні церкви, 8 з яких було включено до пам’яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ще в 1999 році. Всі були побудовані в XVII і XVIII століттях, але трохи різняться архітектурним стилем. Хоча не входить до спадщини ЮНЕСКО дерев’яна церква в н.п. Бреб є однією з найбільш відвідуваних релігійних обитель повіту. Невелике село багате на унікальні в Румунії традиції та звичаї, є одним з найбільш цінованих туристичних атракцій Румунії.

    Село було включено до списку найкрасивіших сіл Румунії, будучи одним з найбільш сфотографованих місць нашої країни. І це не дивно, якщо думаємо, що туристи, які приїжджають до цього мальовничого куточку країни, особливо під час зимових свят, мають враження, що повернулися в часі. Перші сніжинки, що вкривають традиційні будинки, а також старі дерев’яні паркани та пагорби, перетворюють село на казкове місце. Дерев’яна церква, присвячена Св. арх. Міхаїлу та Гаврилу, є цінною з багатьох точок зору: це одна з найдавніших дерев’яних церков у нашій країні (будучи побудована в 1622 році), має найстарішу вежу дерев’яної церкви, зберігає вражаючу колекцію ікон (з XVII і XVIII ст.) і один із найдавніших настінних розписів. Хоча оригінального документа про будівництво церкви не зберіглося, історичні дослідження виявили, що деревина, використана для будівництва церкви, була вирубана взимку 1621 – 1622 рр. Історики також вважають, що церква була споруджена на місці іншої старішої церкви, гіпотеза, підтверджена письмовими свідченнями, але також церковною вежею, датованою 1531 роком. Рідкісна краса села зачарувала навіть короля Великобританії Чарльза ІІІ, який вирішив придбати тут кілька традиційних дерев’яних будинків. Дізнавшись історію дерев’яної церкви села, він приєднався до акції з реставрації цього релігійного пам’ятника Румунії.

    Село Половрадж розташоване в південно-західно-центральній частині країни, в прикарпатському районі повіту Горж, за 50 км від міста Тиргу Жіу та за 60 км від міста Римніку Вилча. Однією з визначних пам’яток села є жіночий однойменний монастир, присвячений Успінню Діви Марії, пам’ятка архітектури 17 століття. Монастирю понад 500 років, він будучи заснований у 1505 році. Про це зазначено в документі, опублікованому князем Басарабом Молодим. Церква монастиря присвячена «Успінню Богоматері» побудована у візантійському стилі з бічними проходами. Вежа має багатокутну форму, широкі ніши, прикрашені у верхній частині і покриті оловом. Неф і притвор просторні, будучи того ж самого розміру. Різьблений з липи іконостас є шедевром давньої румунської скульптури. Притвор у бринкковянському стилі просторий, відкритий, його підтримують вісім кам’яних колон. Там же знаходиться надгробок сестри засновника церкви. Під час австрійського панування в Олтенії, монастир був включений до списку оборонних монастирів. Живопис церкви є надзвичайно цінним як з точки зору іконографії, так і з точки зору технічного виконання. Келії та інші прибудови монастиря розташовані навколо церкви по східному, південному і західному боках, утворюючи разом із внутрішньою стіною справжню оборонну фортецю. Вхід здійснюється масивними воротами з північної сторони, над якою височіє дзвіниця, зведена під час правління князя Костянтина Бринков’яну. Монастир має музейну колекцію, багату колекцію ікон на дереві і склі, з XVIII і XIX століть, а також колекцію давньої книги, понад 3000 книг румунською, слов’янською і грецькою мовами.

    До давніх часів відноситься також печера Половрадж, одна з головних атракцій села. Печера розташована на висоті 670 метрів, в районі, що розділяє два гірські масиви. Її загальна довжина в 10,5 кілометрів, з яких доступні для відвідування лише 600 метрів. Вона дуже простора, висока, дуже добре провітрюється. На стелі печери можна побачити природні скульптури, названі на честь того, що надихає глядача: голова дакійця, хижий птах, орел, що налітає, людський скелет, повернутий спиною, людський мозок, змія, що йде по воді, або риба. Існують також фігурки, зроблені з димових відкладень.

  • Монастир св. Анни у м. Оршова

    Монастир св. Анни у м. Оршова

    Розташоване на лівому березі Дунаю, при впаданні річки Черна, Оршова – це нове місто, побудоване між 1966 і 1971 роками на дунайських терасах. Його також називали Оршова ноуе (укр. Нова Оршова), оскільки старе поселення опинилося під водами Дунаю після спорудження греблі гідроелектростанції Залізні ворота і створення водосховища. Старе місто розвинулося наприкінці 19 століття після будівництва залізничної лінії, яка збільшила вантажопотік між Центральною Європою та Чорним морем. Будівництво судноплавного каналу в скелястому регіоні Дунайських котлів призвело до появи в Оршові великої вантажної гавані і навіть нафтопереробного заводу.

    Близько 400 фотографій старого міста, яке зараз вкрите водами Дунаю, були виставлені цієї весни в Будинку Управління природного парку «Залізні ворота» в Оршові. Фотографії були знайдені та відреставровані Міхаїлом Ромену, румуном, який народився в старій Оршові, а потім багато років жив у Німеччині. Будинок Управління природного парку «Залізні ворота» в Оршові також приваблює своїми інформаційними панелями, діорамами та макетами, на яких можна визначити маршрути для відвідувачів та природоохоронні зони.

    Інша визначна пам’ятка міста Оршова – римо-католицький костел. Він був побудований між 1972 і 1974 роками і вражає своєю незвичайною архітектурою у формі намету з хрестоподібним дахом. Внутрішній розпис також вражає релігійними зображеннями Надії Команеч та Джона Леннона з гурту «Бітлз».

    Православний монастир Св. Анни в Оршові має особливу історію і є місцем, яке варто відвідати. Його заснував Памфіл Шейкару, відомий журналіст середини минулого століття. Під час Першої світової війни Памфіл Шейкару, старший лейтенант румунської армії, був на передовій і ледь не помер після вибуху снаряда. Пообіцяв, що якщо виживе, то побудує церкву на тому самому місці, на пагорбі Мошулуй, який сьогодні є оглядовим майданчиком поблизу Оршови. І він дотримався своєї обіцянки, так що перед початком Другої світової війни він побудував нинішню церкву монастиря Святої Анни, названу на честь його матері.  Через війну робота не була завершена, а потім її призначення було змінено, як зазначив священик Міхай Зоріле: «У комуністичний період монастир був перетворений спочатку на протитуберкульозний санаторій, потім на дитячий табір, а згодом на ресторан. Ми знаходимося в церкві, яку Памфіл Шейкару заснував за короткий проміжок часу, всього за 3 роки, з 1936 по 1939, на власні кошти. Він купив землю, матеріали, найняв будівельника і дуже швидко збудував церкву. Церква дерев’яна, на той час вкрита ґонтом, навколо монастиря, у формі латинької літери U, розташовані келії черниць. Лише на шпилі видно трохи первісного розпису».

    На жаль, оригінальні розписи були покриті шаром цементу і не підлягали відновленню. Монастир був відновлений після повалення комуністичного режиму в Румунії. Священик Міхай Зоріла: «Лише в 1990 році сюди прибула група монахинь з монастиря Тісмана на чолі з ігуменею, і було здійснено освячення. Церква розписана у візантійському стилі художником Грігоре Попеску, який розписав багато монастирів і церков в Румунії. Відтоді монахині працюють тут, приймаючи вірян і туристів, які приїжджають сюди».

    У притворі церкви знаходиться могила Памфіла Шейкару У 1980 році Памфіл Шейкару помер у Федеративній Німеччині, а в 1991 році його останки були перевезені в країну і поховані в родинній каплиці на одному бухарестському кладовищі, а потім, у 2005 році, вони були перенесені до заснованого ним монастиря. Ті, хто приїжджає до монастиря Святої Анни, можуть милуватися з пагорба Мошулуй, бухтою Черна, підковоподібним містом Оршова і великою частиною водосховища греблі ГЕС «Залізні Ворота».

  • Монастир Остров у Вилчанському повіті

    Монастир Остров у Вилчанському повіті

    Відомо, що Вилча – це повіт, обдарований природою одними з найкрасивіших і найрізноманітніших форм рельєфую Вилча – це повіт, створений небесними митцями, щоб поєднати гарний смак, духовність, легенди, красу, поезію, і все це в позачасовій географії. Курорт Келіменешть – Кечулата відомий своїми мінеральними джерелами, про які чув ще французький імператор Наполеон ІІІ, якого регулярно постачали з водних джерел №1 та №2. Але не тільки лікувальні мінеральні джерела дали слави цьому поселенню на березі річки Олт, при виході річки з ущелини Козія.

    Чотири монастирі біля підніжжя гір Козія є також місцем призначення для паломників, які лише ненадовго опинилися у Вилчі. Між горами і небом, між берегами річки Олт, затіненої лише буковими та ялицевими лісами, у Вилчі є найпрекрасніший острів – Остров. Таким чином, Келіменешть володіє божественною спадщиною, шматком землі, піднятої з води сотні років тому. Або місце, де впав шматочок неба…Бо тут, на цьому єдиному населеному острові в Румунії, знаходиться церква між водами, чиїм свідоцтвом про народження є документ, виданий канцелярією князя Раду Великого в 1500 році.

    На початку 20-го століття на острові, у місці під назвою “Ла Велтоаре”, будували казино. Пізніше воно зникло. Парк також був відомий у ті часи як справжній дендрологічний сад. З північно-східного боку був облаштований басейн, з південного – казино, а літня сцена та кегельбан контрастували з монастирем. Коли острів підняли, на ньому вистоїла тільки церква. У 1979-1980 роках, коли почалося будівництво гребель ГЕС на річці Олт, весь острів з усім, що на ньому знаходилося, опинився на межі затоплення водою. Між комуністичною державою та Румунською Православною Церквою тривали довгі переговори в пошуках рішень.

    Тоді, за наполяганням єпископату Римніцької єпархії та фахівців (багато інженерів з Міністерства енергетики, керівників будівельних робіт), столичний Інститут образотворчого мистецтва “Ніколає Грігореску” розробив проєкт порятунку церкви, дуже складний на той час, шляхом підняття її на 6 метрів, одне з найризикованіших рішень, застосованих у сфері реставрації пам’яток, і друга робота такого роду, виконана в Румунії. Піднімання монастиря розпочалося 11 серпня 1981 року і пройшло без серйозних інцидентів, завдяки чому пам’ятка була врятована, а роботи вважаються однією з найсміливіших ініціатив у галузі реставрації.

    ucra-manastirea-ostrov-valcea-.png

    Легенда свідчить, що дружина комуністичного диктатора Елена Чаушеску не хотіла піддаватися на благання монахів врятувати скит і парк, який на той час вважався райським куточком. Це був період, коли церкви зносили із території Румунії. Однак, одного разі по дорозі до Сібіу вона потрапила в автокатастрофу, а на лікарняному ліжку її наснився страшний сон. Так сталося, що для порятунку скиту довелося підняти весь острів на шість метрів. Парк був оазисом середземноморського клімату, де росли фігові дерева і лимони, де кожне зернятко приносило плоди.

    Парк населяли вікові дуби, яких не могли обняти з простертими руками двоє людей. Монастир було врятовано, але колишній парк так і не повернувся до своєї колишньої краси. За винятком монастирського подвір’я, яке літо за літом ніби перетворюється на рай, завдяки любові, з якою монахині доглядають кожну рослину. Кожен куточок монастиря і острова приховує в собі історію, кожна з яких пов’язана з чудом, яке приписується іконі Божої Матері “Одигітрія”. Наприклад, розповідають про випадок, що стався два десятиліття тому, коли одного весняного дня фахівці з Дрегешань планували посадити кілька живців виноградної лози. Це був день, коли вздовж долини річки Олт від Сібіу до Дрегешань безперервно йшов сніг. Лише на острові не було снігу.

    Існує історія про те, як з’явився острів, і ще одна – про ікону. Наприклад, кажуть, що близько 1250 року селянин із сусіднього села хотів перетнути річку на возі з волами. Він хотів дістати дрова з лісів гори Козія. Коли повертався, повінь застала його прямо посеред річки. Злякавшись, чоловік почав молитися, пообіцявши, що якщо врятується, то побудує там церкву. А легенда розповідає про те, як під ногами селянина здіймався пагорб. Пагорб вийшов з води, а селянин і його воли врятувалися від повені. Так з’явився Остров, а на тому місці селянин збудував невеличку церкву.

    Місце, яке проіснувало три століття, аж до приходу князя Раду Великого. На його фундаменті інший господар Волощини Неаґоє Басараб збудував нову церкву, муровану з каменю. І навколо чудотворної ікони народилася легенда, яка також розповідає про селянина, що намагався переправитися через річку Олт біля острова. Він був зачарований голосами монахинь, які співали на богослужінні. Коли він пригадав, чому опинився на березі річки, тварини відмовилися його слухати, наче невидима рука стримувала їх посеред річки. У розпачі селянин почав копатися в руслі річки, коли натрапив на святу ікону, яка зараз вважається мистецьким шедевром і виставлена у нефі церкви.

  • Жіночий монастир Гумор

    Жіночий монастир Гумор

    Великдень об’єднує людей навколо церкви, традицій, звичаїв та, звичайно ж, смачних страв. Від масштабних святкувань у великих містах до затишних родинних обідів у селах – Великдень є одним з найважливіших у християнському календарі святом. Воно дійсно охоплює всі покоління, і це найкраще можна запримітити у церквах, куди на богослужіння збираються всі разом — діти і дорослі. Воно має безліч символів, традицій та звичаїв, що з покоління в покоління передаються та відтворюються, поповнюючи культурний код нації.

     

    У цей святковий день запрошую оглянути один із найвідоміших буковинських середньовічних церковних комплексів – жіночий монастир Гумор. Це один з когорти “розписних монастирів” Південної Буковини, пам’ятка включена до переліку пам’яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Свою назву монастир отримав від села Гумор, неподалік якого він розташований. Збудована логофетом (канцлером) молдовського князівства Тоадером Бубуйогом, церква монастиря «Успіння Пресвятої Богородиці» (1530р.), яка розписана як і інші храми Південної Буковини всередині і ззовні, відрізняється від інших тим, що в ній вперше на Буковині було споруджено відкритий притвор (ґанок). Церква має велику сакральну та мистецьку цінність. Цікавими для огляду є фундаменти давньої монастирської церкви (1400-1432р.), а також вежа, збудована за часів правління господаря Молдови Петра Рареша.

     

    Монастир розташований за 40 км на схід від міста Сучави, біля містечка Гура-Гуморулуй, в якому народилася видатна українська письменниця Ольга Кобилянська. У 15 столітті, за 500 метрів від нинішнього монастиря, стояла монастирська церква, збудована під час правляння  господаря Олександра Доброго. У ній зберігалося чимало цінних книг, ікон і картин, зокрема один із прижиттєвих портретів Штефана Великого. Але у перші десятиліття 16 століття церква з невідомих причин завалилася. Руїни її можна побачити і сьогодні, приблизно за 500 м від теперішньої церкви. Головну церкву нинішнього монастиря звели 1530 року й освятили на честь Успіння Богородиці та Георгія Побідоносця. Як і всі розписні буковинські церкви, вона побудована з каменю, і прикрашена фресками та розписами як усередині, так і зовні. Із сонячного боку фрески доволі сильно пошкоджені, але з протилежного – вони чудово збереглися. У колірній палітрі домінує специфічний червоний колір, характерний тільки для цього монастиря. Кам’яна церква вкрита черепицею.

    При вході стоять три потужні ромальовані колони, між якими стрілчасті готичні отвори. Головні сюжети розписів – життя й особливо смерть (муки, покарання, обезголовлення тощо) святих. Неподалік церкви стоїть оборонна вежа, яку 1641 року побудував господар Васіле Лупу, чия дочка Руксандра була одружена з Тимушем Хмельницьким (1632-1653), старшим сином Богдана Хмельницького, якому народила синів-близнюків. Оборонні мури, що оточували колись монастир, не збереглися. Вежа використовується також в якості дзвіниці. З неї відкриваються гарні краєвиди, село Гумор та гори покриті смерековим лісом. До речі, Тоадер Бубуйог та його дружина Анастасія поховані у побудованому ним монастирі поряд з могилами інших високопосадовців середньовічної Молдови.

     

    Церва має кілька особливостей, які відрізняють її від інших розмальованих буковинських обитель. Перш за все у неї менший розмір, а по друге хоча церква була збудована в молдовському стилі, що викристалізувався в останнє десятиліття правління Штефана Великого (1457-1504), вона має низку відмінних рис, які відрізняють її від церков цього господаря. До них відносяться відсутність шпиля над навою і наявність вперше в молдовській архітектурі відкритого ґанку, замість звичного закритого. Монахині кажуть, що ці відмінні елементи вказують на позицію її засновника, який був багатим, але не був князем. Тим не менш, ім’я князя Петра Рареша з’являється поруч з ім’ям засновника, Тоадера Бубуйога, на написі, що розташований біля входу до церкви. Вона триконхова, поєднує готичні елементи  з православними місцевими. З притвору є вхід у пронаос, а далі – в гробницю і неф. Апсида на східній стіні має круглу форму, де розташований вівтар, що відділяється від нефу дуже старим іконостасом, який вирізняється винятковим різьбленням по дереву. Іконографія, здебільшого, є традиційною і канонічною.

     

    Відомо, що у 1535 році стіни церкви зовні і всередині були розписані Томою із Сучави. Він був, також, автором розписів цервки монастиря Молдовіца. В Гуморі, на одній із стін навіть зберігся автопортрет художника: він розмалював себе в образі вершника в молдовському одязі, який захищає Константинополь (тобто християнство) від турка, що нападає на нього. Над вершником дрібненькими літерами написано: “Тома” – щоб глядачі цього настінного малюнку не переплутали з історичним героєм. Ця тема – зображати турків, тобто ворогів Молдови, в релігійних сюжетах зустрічається й на фресках таких буковинських монастирів як Воронец, Сучевіца, Молдовіца, Арборе.

    Отож, Буковина стала об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки восьми відомим монастирям, які з року в рік відвідують туристи з усього світу. Монастирі Воронець – прозваний «Сикстинською капелою Сходу», Гумор, Молдовіца, Сучавіца, Арборе, Петреуць, Сучавська церква «Святого Іоанна Нового» та Пробота були включені до цієї спадщини через надзвичайне поєднання готичних, візантійських та регіональних елементів. Справжні витвори мистецтва, унікальні в усьому світі завдяки зовнішнім та внутрішнім розписам, з невідомими фахівцям пігментами, монастирі Буковини є коштовностями, які зберегли свою чарівність протягом століть. І не тільки кольори та чарівність, але й традиції, які роблять їх популярними серед віруючих, особливо напередодні свят. Це одна з причин, чому варто провести Великдень у Буковині. Тут свята відчуваються по-іншому… Традиції дотримуються дослівно, без відхилень. А богослужіння розворушують втомлену душу, щоб потім знову ніжно зібрати її докупи.

  • Казанеле Дунерій (Дунайські котли)

    Казанеле Дунерій (Дунайські котли)

    Дунайські котли і, безперечно, природний парк “Залізні ворота” є одними з найпопулярніших туристичних визначних пам’яток Румунії, які щороку підкорюють безліч туристів, які прагнуть відкрити для себе красу цього місця. До будівництва греблі гідроелектростанції Залізні ворота у 1970-х роках ріка протікала крізь скелі, які виходили на поверхню, створюючи враження, що вода кипить, тому ця ділянка отримала назву “Дунайські котли”. Після заповнення водосховища рівень води досяг скельних стін і утворилася ущелина довжиною понад 9 кілометрів, якою можна легко пересуватися на швидкісному катері. У деяких місцях річка звужується до 230 м, що ускладнює судноплавство. На цій ділянці Дунай облямований вертикальними скелястими стінами. У цьому секторі ріки швидкість течії перевищує 5 м за секунду, а глибина може досягати 75 метрів.

    У “Дунайських котлах” є кілька туристичних об’єктів, найпомітнішим з яких є зображення Децебаля, висічене в скелі, витвір висотою 55 метрів і шириною 25 метрів. Також з борту корабля, на сербській стороні Дунаю, можна побачити “Tabula Traiana”, меморіальну дошку часів імператора Траяна, на честь перемоги римлян у війні проти даків у 105 – 106 роках. Алін Субціре є підприємцем у сфері туризму і одним з видів його діяльності є прогулянки на моторних човнах у районі Дунайських котлів (Cazanele Dunării): “Ущелина Казанеле Дунерій є найбільш вражаючою ще й тому, що схили спускаються до води, піднімаючись до 768 метрів над рівнем моря на сербській стороні та понад 400 метрів на румунській стороні. Відправною точкою є статуя Децебаля, найвищий пам’ятник в Європі, визначна пам’ятка цієї частини Румунії. Ми сідаємо на човен, перетинаємо затоку Мраконія, зупиняємося перед монастирем Мраконія, побудованого на фундаменті старого маяка для спрямування річкового руху. Великоднє богослужіння у цьому монастирі буде і ми запрошуємо всіх на нього. Воно організовано так, що і з вулиці, і з води його видно, я думаю, що це унікальна річ”.

     

    Лише у квітні та на початку травня з катерів на Дунаї можна милуватися жовтим тюльпаном (Tulipa hungarica – лат.), видом тюльпана, який можна зустріти лише на схилах гори Чукару Маре. За цим видом, що охороняється, стежать фахівці природного парку “Залізні ворота”, які виявили, що за останні роки він розширив свій ареал. Алін Субціре представив наступний етап подорожі на човні по цій ущелині: “Потім ми пливемо до затоки Дубова, колишнього села Дубова до будівництва дамби “Залізні ворота”. Після її будівництва рівень води піднявся і затопив близько 70-80% села, примусивши таким чином все село переміститися вгору по пагорбу. Потім ми прямуємо до ущелини, верхньої частини ущелини Казанеле Марь, одну з найбільш красивих завдяки тому, що дорога, національна дорога №57, оминає верхню частину ущелини через будівництво дамби. Ми зупиняємося також перед печерою Ветерані, залишком трьох-чотирьох тисяч років неоліту, фактично середнього палеоліту. Триста-чотириста років тому тут був гарнізон, печера була укріплена на трьох рівнях. Але найкрасивіше явище в печері Ветерані стається під час літнього сонцестояння, коли сонячний промінь опускається в печеру, освітлюючи її. Це один із найяскравіших моментів, які я пережив тут. Потім, піднімаємося назад у човен і прямуємо до печери Понікова, яка тягнеться з одного боку гори на інший близько кілометра”.

     

    Покинувши воду, відвідувачі можуть зайти в галерею, а потім вийти на шосе, яка прямує паралельно із румунським узбережжям Дунайських котлів. Варто зазначити, що доступ відвідувачів до однієї з галерей печери  Понікова обмежений, щоб не турбувати колонію кажанів, яка тут мешкає. Прогулянка на катері займає близько години.

  • Монастир Хаджігадар

    Монастир Хаджігадар




    Сьогодні прямуємо на північ Румунії і зупиняємось у
    повіті Сучава, в історичному буковинському регіоні. Це одне з найчарівніших місць відпочинку в Румунії. Культурний
    туризм, активний туризм, риболовля та спортивне полювання, оздоровчо-лікувальний туризм, непереборна гастрономічна пропозиція та, не менш важлива гостинність її мешканців є основними аргументами на
    користь подорожі чи відпочинку в буковинському регіоні. Місто Сучава, яке згадується в
    документах 1388 року, було резиденцією князівства Молдови до 1566 року. Турист відкриє для себе багату історію, а також культурну спільність, які перетворили цей куточок Румунії на приклад етнічної та релігійної толерантності, прототипом об’єднаної Європи.






    На
    виїзді з Сучави до міста Фелтічень є культова споруда, де, як каже більшість мешканців,
    сповнюються всі їхні мрії – Церква монастиря Хаджігадар, також відома як «Церква
    бажань». Монастир розташований на пагорбі, ніби спеціально зведеного для розміщення культової
    споруди. Схил горба пологий, доступ до нього можливий лише пішки, але це не
    заважає людям підніматися до воріт монастиря на колінах. Час від часу
    зупиняються і моляться, запалюють свічку, відпочивають та йдуть далі. Теж на колінах
    перетинають ворота і продовжують йти так навкруг церкви. Щоб їхні бажання здійснювалися,
    люди тричі обходять на колінах церкву, молячись у кожному з чотирьох кутів.
    Невідомо, звідки походять цей звичай, однак очевидці кажуть, що їхні бажання здійснилися.
    Потім люди покидають монастир іншими воротами, спускаючись брукованою дорогою.
    Після довгого і виснажливого канону їхні обличчя стають спокійними і щасливими.

    ucra-manastirea-hagigadar-2-.png






    Легенда монастиря
    Хаджігадар розповідає, що відомі вірменські торговці худобою, брати Донавакян, супроводжували
    караван худоби по дорозі до Будапешту, зупинили свої отари на вершині цього пагорба,
    вирішивши переночувати біля тутешньої церкви. Один з братів піднявся до церкви і
    багато молився. Тієї ночі він почув ангельський спів і уві сні йому з’явилася
    Богородиця, яка сказала: «Я благословляю тебе, щоб ти успішно завершив свою
    подорож, і щоб твоїй сім’ї добре жилося. Але коли повернешся сюди, то прошу
    збудувати на цьому місці монастир на честь Успіння Пресвятої Богородиці». Так і
    сталося. Повернувшись із Будапешта, брати Донавакян збудували на цьому пагорбі укріплений
    кам’яний монастир, якого назвали Хаджігадар. Священик Азад Мандаліян
    розповідає: Монастир датується 1512 роком. За переказами, на цьому пагорбі переночували двоє
    вірменських братів, торговців худобою. Уві сні їм явилася Богородиця і сказала,
    що якщо їх бізнес буде успішним, то нехай поверняться і збудують церкву. Спочатку це була дерев’яна
    церква. Потім вона перетворилася на монастир. Нам вдалося його частково відремонтувати. Початковий настінний розпис належить австрійському художнику і датується 1896 року. Це характерні ікони Вірменії. У першому плані ми бачимо першого патріарха Григорія Святителя, а на задньому – гору Арарат. Монастир оригінальний тим, що це другий в Румунії монастир на пагорбі, до якого люди піднімаються на колінах. Це не щось нав’язане,
    а традиція. Через відхід вірменського народу під час комуністичного режиму він
    залишився лише зі статусом монастиря. Богослужіння влітку відбуваються майже
    щодня, а взимку, коли дозволяє погода і доступна дорога. Вірменів тут менше, близько 83
    сімей, а вірменомовних ще менше. Я за походженням з вірменської родини з Туреччини. Мій дід був священиком,
    оселився тут і служив 50 років. Окрім літургії вірменською мовою, решта молитов
    відбуваються румунською мовою.






    Найбільш важливий ремонтний процес церкви відбувся у другій половині ХІХ ст., коли 4 серпня 1863 р. було відзначено 350
    років з дня заснування цього місця поклоніння. З архітектурної
    точки зору церква має прямокутну форму з вівтарем спрямованим на
    схід, що є характерним всім вірменським церквам. Вежа восьмикутна і струнка, подібна до монастиря Драгомірна. Притвор церкви
    має трикутний карниз з двома вікнами обабіч дверей. Для розміщення
    трьох вівтарів, як цього вимагає вірменський культ, наос був розширений. Склепіння наосу та пронаосу
    виконано в молдовському архітектурному стилі. Колишній жіночий монастир Хаджігадар також був резиденцією вірменських єпископів.

  • Цистерціанський монастир Керца

    Цистерціанський монастир Керца

    У 43 кілометрах від міста Сібіу, на дорозі, що веде до Брашову, в заплаві ріки Олт, у населеному пункті Керца, знаходяться руїни одного з найкрасивіших і найзначніших укріплених монастирів Трансільванії, але в той же час, одного з найменш відомих. Колишній цистерціанський монастир вважається одним з найстаріших і найбільш важливих пам’ятників ранньої готики у цій частині Європи.

    Монастир був заснований цистерціанськими ченцями-місіонерами (релігійний орден, за походженням з Франції) під захистом угорських королів у 1205 – 1206 рр. і був побудований у формі хреста. Спочатку він був дерев’яним, потім, близько 1230 року, був збудований з каменю і завершений після монгольської навали, близько 1300 року. У ХІІІ столітті це було найсхідніше цистерціанське абатство в Європі. У ХІ-ХІУ ст. існувало не менше 1400 цистерціанських абатств у Північній Португалії, Англії, Франції, Німеччині, Австрії та Угорщині. Колишній монастир є зараз євангельською церквою для німецькомовної євангелічної громади населеного пункту Керца.

    Точна дата заснування цього цистерціанского монастиря наведена в документі, виданому угорською королівською канцелярією в 1223 році. З тексту цього королівського диплому дізнаємося, що територія, на якій було засноване і побудоване абатство Керца, і яка межує з рікою Олт на півночі, річкою Арпашу на сході, річкою Керцішоара на заході та Фегерашськими горами на півдні, була подарована королем Угорщини Андрієм II (1205-1235 рр.) Бенедикту, князю Трансільванії.

    У другій половині ХІІІ ст., в безпосередній близькості, на правому березі ріки Олт, цистерціанский монастир заснував поселення Керца (Kerz), також відомий під назвою Саксонська карта, а в долині річки Хертібачу, неподалік від населеного пункту Агніта, заснував інше поселення, що називалося Апос (Abtsdorf), в якому проживали саксонці. Цистерціанське абатство Керца відіграло важливу роль у політичній, економічній та культурній історії середньовічної Трансільванії, а також у процесі поширення готичного мистецтва в Трансільванії.

    До речі, назва «цистерціанці» походить від першої обителі ордену – монастиря Цистерціум, що був заснований у 1098 р. на місці поселення Сіто в Бургундії. Назва «білі монахи» зумовлена білим (світло-сірим) чернечим одягом служителів ордену. У XIII-XIV століттях орден став одним із найвпливовіших серед католицьких чернечих чинів. У XVIII-XIX століттях більшість монастирів було ліквідовано. Бібліотеки цистерціанців були найбагатшими зібраннями старих рукописів.

    Цистерцианці вели спосіб життя повний обмежень. Їхнім девізом було Ora et Labora – Молись і працюй, їх ще називали монахами-селянами, які жили лише тим, що виробляли власними зусиллями (єдине м’ясо, яке вони їли, була риба). Їм подарували непридатні для використання болотисті землі, які вони розчищили, вирубали ліси і перетворили на сільськогосподарські угіддя. Вони також розвивали виноградарство в районах, де будували свої монастирі.

    Цистерціанці мали практично ексклюзивні права в Трансільванії на млинарство і ковальство, на будівництво церков з укріпленнями (наприклад, Прежмер), а також на будівництво гідротехнічних споруд і рибних господарств. Завдяки своїй праці, отриманим правам і підприємливості вони ставали все багатшими і багатшими, їхні економічні інтереси суперечили інтересам мешкаців міста Сібіу… до того ж вони ще й підпорядковувалися Папі Римському. Вони працювали з ранку до вечора в інтересах мирян, яких тримали у курсі своїх винаходів. До Кирци ченці принесли з собою благородні сорти винограду з Бургундії. Легенда свідчить, що єдиним джерелом їх сили було вино. Не було у них келій, і спали вони всі в одному приміщені на соломі. Пробуджувалися о 3 годині ранку, раз у три години проводили богослужіння.

    Влітку цистерціанці з усіх куточків Європи зустрічалися у Франції в Бургундії, в материнському абатству Pontigny, де обмінювалися досвідом. Через аскетичний спосіб життя, вони жили лише до 35-40 років і були поховані в абатстві. Розкопки, зроблені тут після 1980 року, призвели до відкриття двох людських скелетів завдовжки у два метри. На абатство Керца нападали багато разів протягом сотень років. У 1241 році його було майже повністю зруйновано татарами, коли був убитий і настоятель монастиря. Легенди свідчать, що монастир мав тунель, з-під вівтаря і аж до ріки Олт. Поруч з абатством є дві печери, де ховалися ченці під час нападів.

    У 1418 році король Сигізмунд звернувся із закликом до настоятеля абатства з Керци не пригнічувати кріпаків несправедливою даниною. Найгрізнішим настоятелем абатства в Керці був Раймунд Баренфус з Відня. Абатство було закрито королем Матвієм Корвіном в 1474 році, через скарги пригноблених селян і турецькі напади. Сьогодні лише кілька зовнішніх стін свідчать про вміння будівельників цистерціанців. На півдні зберіглася ще одна римська колона.

    Хоча зараз вже немає стелі, головний неф церкви приховує кладовище в пам’ять німецьких солдатів, що стали жертвами у Першій світовій війні. У церкві відправляються богослужіння безперервно до сьогоднішнього дня. На дворі парафіального будинку зберігається невеликий водяний млин, із молотками, які постійно б’ються, ніби то допомагають нам згадувати про те, що час не може зупинитися на місці.

  • Монастир Галата в Яссах

    Монастир Галата в Яссах

    Поруч з містом Ясси, на пагорбі Мирослава, звідки відкривається чудовий вид на все місто, є оазис спокою, який запрошує до медитації та тиші. Тут, де історія досконало переплітається з красою, зусилля паломника сповна винагороджуються чудовим краєвидом, що відкривається перед його очима. Назва монастиря Галата походить від слова турецького походження, яке в перекладі на румунську означає «ворота». Монастир продовжує традицію монастирів, де молитва переплітається з працею. У майстерні з пошиття священичих риз, а також вишивки, вправні руки монахинь з великою турботою створюють справжні витвори мистецтва, які одягають священнослужителів і прикрашають храми як в країні, так і за кордоном. Церква, що височіє посеред квіткового раю, закликає нас відмовитися від всіх турбот, звільнити розум від проблем і насолодитися цим духовним дивом румунського православ’я.

    Легенда розповідає про те, що монастир отримав назву від свого засновника на честь однойменного кварталу в Константинополі (нині Стамбул), Галата, де мешкали молдовські воєводи, коли йшли до Порти, аби отримати від турецького Султана фірман на правління. Оточена міцною стіною, церква є єдиною будівлею Галатського монастиря, яка зберіглася у своєму первісному вигляді. Вона була побудована під час другого правління князя Петра Шкіопула (Кульгавого), у 1582 році, після битви під Богданешть, і освячена у 1584 році. Церква, оточена стінами, прорізаними бійницями й амбразурами, зі своєю високою дзвіницею біля входу, має вигляд фортеці, часто будучи використана в історії як місце оборони, а іноді як господарська резиденція. Монастир є прикладом волоського впливу на молдовську архітектуру. Монастирський ансамбль був включений до списку історичних пам’яток Ясського повіту у 2015 році і складається з наступних чотирьох будівель: Церква “Вознесіння Господа Бога” – яка датується 1582-1583  р.; Королівський палац – що датується 1726-1728 рр.; Вежа дзвіниці –  яка датується з 1584 року і Оточуюча стіна – 1584 рік.

    До зведення нинішнього монастиря, князь Молдови Петро Кульгавий (1574-1577, 1578-1579 і 1583-1591 рр) побудував перший монастир, званий “Галата в долині” або “Нижня Галата”. Влітку 1577 року під час свого першого панування, князь надіслав листа керівникам міста Бістріца, в якому попросив їх направити фахівців в галузі будівництва, будучи незадоволений працею молдовських майстрів. Звідси можна зробити висновок, що будівництво монастиря почалося восени 1577 року. Передбачається, що освячення церкви відбулося до 22 лютого 1578 року, однак фундамент був закладений в небезпечному місці, і тому церковні стіни зруйнувалася невдовзі після цього.

    Після повалення першої церкви, князь Петро Кульгавий збудував другу церкву на пагорбі неподалік від міста, що домінує долину ріки Ніколіна. Про це згадав і історик та хронікар Грігоре Уреке. Оскільки напис на церкві відсутній, нам не відомий період, коли була побудована ця друга церква. З литописів відомо, що будівництво нової церкви, що отримала назву “Вознесіння Господа Бога” і була відома під назвою “Галата з пагорба”) почалося в 1583 р. Теж тоді були побудовані й інші чернечі прибудови: келії для ченців, трапезна та приміщення для розміщення гостей. Князь наділив монастир селами і маєтками. У січні 1591 року в церкві Галата, князь Петро Кульгавий таємно одружився на Ірині, яка була матір’ю його сина Штефана, котрий народився в 1584 році. Князю не вдалося завершити будівництво до кінця свого правління, залишивши незакінченими настінні розписи та захисну стіну. Це місце поклоніння є винятковим архітектурним досягненням, новаторським для того періоду, результатом синтезу традиційних домінуючих молдовських елементів і візантійсько-волоських впливів. Таким чином, для цієї церкви характерні архітектурні елементи, які не зустрічалися в Молдові до тих пір.

    Відомо, що у  XVII ст., монастир Галата відвідували багато іноземних паломників. Російський чернець Василій Яковлев Гагара описав монастир в 1637 році: “На версту від міста розташований монастир Патріарха Єрусалимського, дуже гарна будівля, а коли Патріарх прибуває у Волоську країну, поселяється в цьому монастирі”. Кілька років по тому, Патріарх Антіохійський, Макарій III, взяв участь у богослужінні в монастирському храмі в якості гостя князя Василя Лупу (1634-1653 рр.). Про цей візит згадав архідиякон Павел Алеппо в своїх записах. У 1735 році, була побудована стіна, що оточує монастир, а через 100 років князь Міхаїл Стурза додав ще один поверх над вежею дзвіниці. Упродовж часу у монастирі працювала школа шовківництва, потім його було перетворено на лікарню для інвалідів, а з 1923 року на в’язницю. У комуністичний період, між 1961-1971 рр. в монастирі були проведені реставраційні роботи. З цієї нагоди були укріплені стіна, що оточує монастирський ансамбль, вежа-дзвіниця, дві башти церкви, а також дах. Проведені тут археологічні розкопки привели до виявлення могил, з-поміж яких могила Марії Аміралі, дружини Петра Кульгавого, та дочки князя, Деспіни. У 1990 році монастир Галата був знову оголошений жіночим монастирем.

    Князь Петро Кульгавий побудував, на дворі монастиря, княжий будинок, де він жив протягом певного часу. Влітку 1591 року він видавав тут документи. Згодом інші князі жили в монастирі Галата та  прихистили тут свої сім’ї під час епідемій, воєн і повстань. Серед тих, хто жив в княжому будинку в Галаті був і Тиміш Хмельницький, син Богдана Хмельницького, який прибув до Галати зі своїм військом на підтримку свого тестя Василя Лупу.

     

  • Римо-католицький монастир Марія Радна

    Римо-католицький монастир Марія Радна

    Цьогоріч найбільше релігійне свято Великдень припадає на квітень. Згідно з різницею в обрахунках, католики святкують його сьогодні – 9 квітня, а православні будуть святкувати наступного тижня – 16 квітня. Католицька церква (лат. Ecclesia Catholica) є найбільшою християнською церквою у світі, станом на 2018 рік – приблизно 1,3 млрд хрещених католиків у всьому світі, а в Румунії їх трохи більше мільйона. Сьогодні розповім вам про один з найвідоміших в нашій країні римо-католицьких чернечих осередків – монастир Марія Радна з населеного пункту Ліпова Арадського повіту.

    На березі річки Муреш, на арадській рівнині, де річка відділяє Радну від Ліпови, стоїть католицький монастир, відомий своєю столітньою історією та кількістю паломників усіх націй і конфесій, об’єднаних вірою в Бога, які переступають його поріг щорічно. Перші згадки про початки чернечого життя в Радні датуються приблизно 1327 роком. Вони пов’язані з королем Угорщини Карлом Робертом Анжуйським, який побудував тут монастир і церкву, присвячені Святому Людовику Тулузькому, обидва будучи довірені ченцям-францисканцям з Боснії. Однак легенда свідчить, що монастир Марії Радни був побудований близько 1500 року на місці молитви ченців-францисканців. Сьогоднішня церква народилася лише через двісті років зі сліз пересічної жінки. Залишившись у молодому віці вдовою, вона дуже хотіла мати місце молитви лише для неї, невелику каплицю, де вона могла б оплакувати свого чоловіка, який помер молодим, і дякувати Богові за те, що допоміг їй, зрештою, знайти спокій. Незабаром після того, коли весь Банатський край упав під домінацію Османської імперії, місцеві віруючі та монахи-францисканці використовували цю каплицю як місце притулку та молитви. У 1551 р. починається османське панування, яке триватиме до 1716 р. У 1642 р. священику Андрію Стіпанчичу вдається після довгої та напруженої подорожі пішки до Константинополя і назад отримати, в обмін на значну суму грошей, від султана дозвіл на ремонт каплиці.

    У 1668 році місцевий житель подарував церкві чудотворну ікону Божої Матері, шановану донині. Ніхто тоді не знав про її чудодійну силу. Вона була надрукована на папері в друкарні на півночі Італії тиражом у кілька десятків чи сотень примірників. Одну з них привезли в Радну, куплену в італійського мандрівного купця. Ікона являє собою образ Пресвятої Богородиці на горі Кармель, оточений невеликими ілюстраціями, з поясненнями італійською мовою, що описують події з людьми, які потребують допомоги, яким чудесним чином допомагає Мати Божа. У низу людські фігури горять у вогні чистилища, місця, де, як вірять католики, душі померлих з меншими гріхами очистяться перед тим, як потрапити в рай. У 1695 році османські солдати підпалили францисканську каплицю в Радні. Дивом не згоріла надрукована на папері ікона, яка пізніше була знайдена віруючими серед обгорілих останків.

    ucra-biserica-maria-radna-lipova-1.png

    За іншою легендою, копито коня турецького вершника, який хотів під’їхати до каплиці, вп’ялося в камінь. Сцену можна побачити на правій стіні церкви. У 1723 році була побудована нова, більша церква. У 1727 році розпочато будівництво західної частини нинішнього монастиря. Між 1743 і 1747 роками кількість монахів значно зросла, було додано південне крило монастирю. У 1756 році, 7 липня, на свято П’ятидесятниці, було закладено перший камінь нової церкви Марії Радна, стара церква вже була замала. Ця церква протрималася донині. У 1911 році дві вежі церкви були підвищені на 30 метрів кожна, таким чином досягнувши загальної висоти 67 метрів. У 1992 році Папа Іван Павло ІІ присвоїв паломницькій церкві Марії Радні титул Малої базиліки. У 2013 році в рамках проєкту, співфінансованого Європейським Союзом, було проведено повну реконструкцію комплексу, віднесеного до категорії пам’яток історії А. Мета – розвиток регіону та культурного туризму шляхом включення собору та монастиря Марії Радни до туристичної мережі.

    Монастир цей є найбільшим місцем паломництва католиків у Тімішоарській єпархії та, водночас, важливим місцем молитви в усій Південно-Східній Європі, як для католиків, так і для православних, незалежно від рідної мови, етнічної приналежності чи культури. У молитві коліна схиляються до однієї землі, з’єднані руки тягнуться до одного неба. Великдень, П’ятидесятниця та день Різдва – головні дати паломництва у монастирі Марії Радни. Протягом майже двох століть, відколи почали вести облік паломників, їхня кількість кожного разу перевищувала 20.000, щоб досягти у наші дні майже 200.000. Паломники прибувають звідусіль: Угорщини, Словенії, Словаччини, Болгарії, навіть з Австрії та Німеччини. Згідно з дослідженням, проведеним спеціалізованим інститутом, було встановлено, що монастир «Марія Радна» є найбільш відвідуваною туристичною визначною пам’яткою повіту Арад. Довжина церкви становить 63 метри, ширина 16 метрів і внутрішня висота 21 метр. Зовнішня висота разом з вежами, які були завищені в 1911 році на 30 метрів кожна, становить 67 метрів. У 1770 році чудотворна ікона отримала срібну оправу висотою 3,3 метра і шириною 2,7 метра, виготовлену в 1769-1771 роках у Відні, в майстерні Йосифа Мозера, золотаря імператорських дворів, будучи унікальним витвором мистецтва в цій частині Європи.

    Роботи над церквою були завершені в 1820 році, в тому ж році на ікону наклали дві корони із золота та дорогоцінного каміння, подаровану Олександром фон Рудною, архієпископом Естергомським. Кажуть, що по дорозі до Естергома фон Руднай зупинився на кілька місяців у монастирі Марії Радни, чекаючи офіційної інвеститури кардиналом Угорщини, безнадійно закохавшись у ці місця. З цієї причини він зажадав, щоб після смерті його серце зберігалося в церкві монастиря Марії Радни, що й сталося, його серце зберігається у стіні храму, в безпосередній близькості від чудотворної ікони. Статуї святих Якова та Анни висотою 3 метри, які можна побачити всередині церкви, були виготовлені скульптором Фердинандом Штуффлессером з Тіролю, а стеля, розписана в 1762 році, – віденцем Фердинандом Шисслем. Орган був виготовлений у 1905 році фірмою «Leopold Wegenstein & Sons», однією з найвідоміших тих років. У 1985 році будапештський скульптор Тот Іштван створив новий вівтар із білого каррарського мармуру. У міжвоєнний період чернече життя продовжувалося, у 1935 році тут зареєструвалася найбільша кількість паломників в історії монастиря. Натомість після 1948 року паломництва були заборонені, а в 70-х роках відновилися в меншому масштабі. 1990 рік приніс новий початок для релігійного життя монастиря. Щороку у день Пресвятої Богородиці відбуваються паломництва, коли тут збираються тисячі людей.

  • Римо-католицький монастир Марія Радна

    Римо-католицький монастир Марія Радна

    Цьогоріч
    найбільше релігійне
    свято
    Великдень припадає на квітень. Згідно
    з різницею в обрахунках, католики
    святкують
    його сьогодні
    – 9
    квітня, а
    православні
    будуть
    святкувати наступного тижня – 16
    квітня. Католицька церква (лат. Ecclesia
    Catholica) є найбільшою християнською церквою
    у світі,
    станом на 2018 рік – приблизно 1,3 млрд
    хрещених католиків у всьому світі,
    а в Румунії їх трохи більше мільйона.
    Сьогодні розповім вам про один з
    найвідоміших в нашій країні римо-католицьких
    чернечих осередків – монастир Марія
    Радна з населеного пункту Ліпова
    Арадського повіту.

    На
    березі річки
    Муреш,
    на арадській
    рівнині,
    де річка відділяє Радну від Ліпови,
    стоїть католицький монастир, відомий
    своєю столітньою
    історією та кількістю паломників усіх
    націй і конфесій, об’єднаних вірою в
    Бога, які
    переступають його поріг
    щорічно. Перші
    згадки про
    початки
    чернечого життя в Радні датуються
    приблизно 1327 роком. Вони пов’язані з
    королем Угорщини Карлом Робертом
    Анжуйським, який побудував тут монастир
    і церкву, присвячені Святому Людовику
    Тулузькому,
    обидва
    будучи
    довірені ченцям-францисканцям з Боснії.
    Однак
    легенда
    свідчить, що монастир Марії Радни
    був
    побудований близько 1500 року на місці
    молитви ченців-францисканців. Сьогоднішня
    церква народилася
    лише через двісті років зі сліз пересічної
    жінки.
    Залишившись у молодому віці вдовою,
    вона дуже хотіла мати місце молитви
    лише для неї, невелику каплицю, де вона
    могла б оплакувати свого чоловіка, який
    помер молодим, і дякувати Богові за те,
    що допоміг їй, зрештою, знайти спокій.
    Незабаром після того, коли весь Банатський
    край
    упав під домінацію
    Османської імперії, місцеві віруючі та
    монахи-францисканці використовували
    цю
    каплицю
    як місце притулку та молитви. У 1551 р.
    починається османське панування, яке
    триватиме до 1716 р. У 1642 р. священику Андрію
    Стіпанчичу
    вдається після довгої та напруженої
    подорожі пішки до Константинополя і
    назад отримати, в обмін на значну суму
    грошей, від
    султана дозвіл
    на ремонт каплиці.

    У
    1668 році місцевий житель подарував церкві
    чудотворну
    ікону Божої Матері, шановану донині.
    Ніхто тоді не знав про її
    чудодійну силу. Вона була надрукована
    на папері в друкарні на півночі Італії
    тиражом у кілька десятків чи сотень
    примірників. Одну
    з них привезли
    в Радну, куплену
    в італійського мандрівного купця. Ікона
    являє собою образ Пресвятої Богородиці
    на горі Кармель, оточений невеликими
    ілюстраціями, з поясненнями італійською
    мовою, що описують події з людьми, які
    потребують допомоги, яким чудесним
    чином допомагає Мати Божа. У низу людські
    фігури горять у вогні чистилища, місця,
    де, як вірять католики, душі померлих з
    меншими гріхами очистяться перед тим,
    як потрапити в рай. У 1695 році османські
    солдати підпалили францисканську
    каплицю в Радні. Дивом не згоріла
    надрукована на папері ікона, яка пізніше
    була знайдена віруючими серед обгорілих
    останків.

    ucra-biserica-maria-radna-lipova-1.png

    За
    іншою легендою, копито коня турецького
    вершника, який хотів під’їхати до каплиці,
    вп’ялося в камінь. Сцену можна побачити
    на правій стіні церкви. У 1723 році була
    побудована нова, більша церква. У 1727
    році розпочато будівництво західної
    частини нинішнього
    монастиря. Між 1743 і 1747 роками кількість
    монахів значно зросла, було додано
    південне крило
    монастирю.
    У 1756 році, 7 липня, на свято П’ятидесятниці,
    було закладено перший камінь нової
    церкви Марії Радна,
    стара церква вже була замала.
    Ця церква протрималася
    донині. У 1911 році дві вежі церкви
    були підвищені
    на 30 метрів кожна, таким чином досягнувши
    загальної висоти 67 метрів. У 1992 році
    Папа Іван Павло ІІ присвоїв
    паломницькій церкві Марії Радні
    титул Малої базиліки. У 2013 році в рамках
    проєкту,
    співфінансованого Європейським Союзом,
    було проведено повну реконструкцію
    комплексу, віднесеного до категорії
    пам’яток історії А. Мета – розвиток
    регіону та культурного туризму шляхом
    включення собору
    та монастиря Марії Радни
    до туристичної
    мережі.

    Монастир
    цей
    є найбільшим місцем паломництва католиків
    у Тімішоарській єпархії та, водночас,
    важливим
    місцем
    молитви
    в усій Південно-Східній Європі, як для
    католиків, так і для православних,
    незалежно від рідної мови, етнічної
    приналежності чи культури. У молитві
    коліна схиляються до однієї землі,
    з’єднані руки тягнуться до одного неба.
    Великдень, П’ятидесятниця та день Різдва – головні дати
    паломництва у
    монастирі
    Марії Радни.
    Протягом майже двох століть, відколи
    почали вести облік паломників, їхня
    кількість кожного разу перевищувала
    20.000, щоб досягти
    у
    наші дні майже
    200.000. Паломники прибувають звідусіль:
    Угорщини,
    Словенії, Словаччини, Болгарії, навіть
    з Австрії та Німеччини. Згідно з
    дослідженням, проведеним спеціалізованим
    інститутом, було встановлено, що монастир
    «Марія Радна» є найбільш відвідуваною
    туристичною визначною пам’яткою повіту
    Арад. Довжина
    церкви
    становить 63
    метри, ширина 16 метрів і внутрішня висота
    21 метр. Зовнішня висота разом з вежами,
    які були завищені
    в 1911 році на 30 метрів кожна, становить
    67 метрів. У 1770 році чудотворна ікона
    отримала срібну оправу висотою 3,3 метра
    і шириною 2,7 метра, виготовлену в 1769-1771
    роках у Відні, в майстерні Йосифа Мозера,
    золотаря імператорських дворів, будучи
    унікальним
    витвором
    мистецтва в цій частині Європи.

    Роботи над
    церквою були завершені в 1820 році, в тому
    ж році на ікону наклали дві корони із
    золота та дорогоцінного каміння,
    подаровану Олександром фон Рудною,
    архієпископом Естергомським. Кажуть,
    що по дорозі до Естергома фон Руднай
    зупинився
    на кілька місяців у монастирі Марії
    Радни,
    чекаючи офіційної інвеститури кардиналом
    Угорщини, безнадійно закохавшись у ці
    місця. З цієї причини він зажадав,
    щоб після смерті його серце зберігалося
    в церкві монастиря Марії Радни,
    що й сталося,
    його серце зберігається
    у стіні храму, в безпосередній близькості
    від чудотворної ікони. Статуї святих
    Якова та Анни висотою 3 метри, які можна
    побачити всередині церкви, були
    виготовлені скульптором Фердинандом
    Штуффлессером з Тіролю, а стеля, розписана
    в 1762 році, – віденцем Фердинандом
    Шисслем. Орган був виготовлений у 1905
    році фірмою «Leopold Wegenstein & Sons», однією
    з найвідоміших тих років. У 1985 році
    будапештський
    скульптор Тот
    Іштван створив новий вівтар із білого
    каррарського мармуру. У міжвоєнний
    період чернече
    життя продовжувалося,
    у 1935 році тут зареєструвалася найбільша
    кількість паломників в історії монастиря.
    Натомість після 1948 року паломництва
    були заборонені, а в 70-х роках відновилися
    в меншому масштабі. 1990 рік приніс новий
    початок для релігійного життя монастиря.
    Щороку
    у день Пресвятої
    Богородиці відбуваються паломництва,
    коли тут збираються тисячі людей.

  • Монастир Драгомірна

    Монастир Драгомірна


    Північно-східна частина Румунії – історична провінція Буковина – є одним з
    найбільш популярних місць відпочинку як для іноземних, так і румунських
    туристів. Їх вабить сюди не лише природа, а й значна кількість
    монастирів, церков та виняткова якість внутрішніх і зовнішніх фресок, що
    зберіглися з часів середньовіччя. Унікальні румунські монастирі Гумор, Сучевіца, Молдовіца, Воронец,
    внесені до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, добре відомі у світі. Зовнішні фрески кожного монастиря,
    виконані на незвичайному тлі домінантного кольору: Воронець – на синьому, Гумор
    – на червоному, досі вражають своєю красою.


    Не менш гарним є й монастир Драгомірна, розташований в 12 кілометрах від
    міста Сучава, монастир із колекції казкових укріплених розписаних буковинських монастирів. Монастирська церква носить ім’я Святої
    Трійці і з 2004 року була внесена до Переліку історичних пам’яток Сучавського
    повіту. Монастирський комплекс складається з п’яти об’єктів: церкви «Святої
    Трійці» – зведеної у 1609 році, каплиці
    «Св. Миколая», побудованої у XVII ст., абатства, що датується XVII ст., трапезної
    з 1609 року та внутрішнього муру, побудованого у XVII ст. Теж, до переліку включена
    Церква «Святий Єнохія, Іллі та Іоана Богослова», зведена у 1602
    році. Вона знаходиться за монастирським комплексом, але належить монастирю,
    будучи церквою чернечого кладовища.

    dragomirna.jpg


    Історія монастиря бере початки в 1602 році за часів князя Єремії Могили.
    Тоді була зведена мала церква на цвинтарі, під покровительством митрополита Анастасія
    Крімки, а також родини Строїчів. Дуже
    точного датування в документах початку будівництва монастиря немає, тому що
    церква не має надпису на камені, як це мають інші церкви. Але з документів
    відомо, що митрополит Анастасій Крімка, наказав почати розпис її стін до 1629
    року, дати його смерті. Отже, настінний розпис церкви був
    здійснений на початку ХУІІ століття, і покриває він також неф і вівтар. Відомо також, що в ті часи було
    дуже важко роздобути таку велику кількість фарб, так само було важко роздобути
    різьбленого каменню, якого художники покрили тонким шаром фрески і оздобили
    квітковими елементами. В цьому й полягає відмінність настінних малюнків
    монастиря Драгомірна в порівнянні з іншими. Малюнки дещо змінені, новіші, мають
    щось із західного впливу розпису церков.


    Митрополит Анастасіє Крімка заснував у монастирі школу мініатюристів, що
    вплинуло і на інші види художньої діяльності, як наприклад вишивки, виготовлення
    срібних виробів. За часів князя Мірона-Барновського Могили (1627 р.), через численні
    навали турецьких, татарських і польських військ, оточив цю культову споруду
    високими та масивними оборонними стінами, надаючи йому вигляд фортеці. Не
    пройшло й півстоліття від його будівництва, і у 1653 році монастир зазнав
    козачої навали під командуванням Тиміша Хмельницького, який пограбував монастир,
    позбавивши його цінних предметів. В наступні століття пройшли чергові роботи по
    відновленню монастирського комплексу. Після окупації Буковини австро-угорцями,
    Драгомірна зберіг монастирський статус, що врятувало архітектурний комплекс від
    руйнування. З 1763 по 1775 рік настоятелем монастиря був Паїсій Величковський, випускник
    Києво-Могилянської академії, який привів сюди з Афонської гори 63 ченців. Цей
    період вважається одним з найкращих для монастиря Драгомірна. Реставраційні
    роботи у монастирі проходять у 1843, 1918, 1923, 1961 та 1972 рр.




    Монастирський комплекс Драгомірна займає площу, схожу на прямокутну кам’яну
    трапецію. В чотирьох кутах піднімаються вузькі вежі квадратної форми, збудовані
    ще за часів Мірона Барновського-Могили. Вхід до монастирського комплексу здійснюється
    з-під «ворітної вежі». У західній і східній вежах стіни знаходяться келії,
    облаштовані у 1843-1846 рр. Посередині комплексу підноситься церква – шедевр
    всього архітектурного ансамблю. Вона має прямокутну вузьку форму, із абсидою у
    формі півкола на сході і притвором на заході і складається з вівтарю, нефу,
    пронаосу і притвору. Вражають надзвичайні розміри споруди та кам’яні мережива
    іконостасу.

    dragomirna1.jpg




    Завдяки відмінному стану фресок у нефі і на вівтарній стіні, що датуються XVII-им століттям, у 2014 році монастир
    Драгомірна був внесений до списку лауреатів премії ЄС у сфері культурної
    спадщини. За 400 років стан фресок у церкві монастиря серйозно погіршився, тому
    перед командою реставраторів, що складалася з 50 студентів і професіоналів з
    різних країн, стояло непросте завдання. Але вони блискуче з ним впоралися. Журі
    було вражене їх високим рівнем професіоналізму, а також тим фактом, що реставраційні
    роботи були виконані за дуже короткий час. Тоді з 160 представлених проєктів
    було відібрано тільки 27. З них шість отримали головний приз і грошову нагороду
    в розмірі 10.000 євро. А проєкт монастиря Драгомірна отримав як головний приз, так
    і приз глядацьких симпатій після інтернет-голосування, що було організоване
    асоціацією Europa Nostra.


    У спадщині монастиря є декілька об’єктів виняткової документальної та
    художньої цінності, які представлені в Готичному залі. Серед них хрест з
    чорного дерева від 1542 р., Євангеліє від 1557 р. за походженням з Воронецького
    монастиря, шовкова епітафія, вишита золотою та срібною нитками, на тему
    «Поховання Спасителя», що датується 1588 роком та Четвероєвангеліє, написане на
    пергаменті, прикрашене іконами, мініатюрами та ініціалами Анастасія Кримки 1609
    року.