Author: Христина Манта

  • Снаговський монастир

    Снаговський монастир

    Знаходячись між вигадкою та правдою, міф про румунського правителя Влада Цепеша на прізвисько Дракула продовжує зачаровувати наших сучасників, здається, з плином часу збільшуючи не лише загадковість, але й його велич. За 40 кілометрів від Бухареста на крихітному озерному острівці завдовжки 2,5 кілометрів та завширшки понад 1 кілометр височіє загадковий Снаговський монастир – місце, де, кажуть що був похований Влад Цепеш, більш відомий у народі як Влад Дракула.

    Заснований у XV столітті, точніше 1408 році, за часів князя Мірча Старого монастир Снагов на вигляд здається простою обителлю з тією лише перевагою, що тут завжди панує спокій і безтурботність, які їй приносить водна ізоляція. Давній центр православної духовності та культури, він стоїть на фундаменті стародавнього поселення. Згідно з археологічними дослідженнями 1933 року, в 11 столітті тут існувало перше монастирське поселення, яке, будучи дерев’яним, згоріло. Упродовж часу його кілька разів перебудовували інші правителі, в тому числі Влад Цепеш, Мірча Чобанул, Неагое Басараб. Сьогодні від нього залишилися лише церква, вежа та колодязь.

    Церква монастиря побудована у візантійському стилі з декоративними елементами в румунському стилі. Ззовні збереглася цегляна кладка, можна спостерігати форми цегли та мистецьку майстерність цієї пам’ятки. Церква має балкон, наву і вівтар. Балкон підтримують 16 стовпів різної геометричної форми, дуже гарно оздоблених цегляною кладкою. Їх можна побачити за межами пронаосу. Близько 1456 року князь Влад Цепеш наказав побудувати оборонну стіну, міст, в’язницю для зрадників і грабіжників, а також тунель притулку під водою, що існує й зараз. Протягом своєї довгої та активної історії монастир був важливим монастирським і культурним центром, оскільки князь Костянтин Бринков’яну заснував тут одну з найкращих своїх друкарень. Серед інших, друкарню очолював вчений Антім Івіреанул (1694-1705), який згодом став митрополитом Волощини, який вперше надрукував перші книги румунською мовою латинським шрифтом з рухомими літерами. Тут він друкував церковні книги румунською, грецькою, арабською, слов’янською та грузинською мовами, які принесли славу снаговських майстрів до Греції, Малої Азії та Єгипту.

    Монастир Снагов був об’єктом кількох іноземних документальних фільмів через історію, приховану на маленькому острові. За легендою, Влад Цепеш вже сотні років спочиває в церкві монастиря. Його могила перетинає шлях до святині, і над нею завжди стоїть запалена свічка та рельєфний портрет волоського князя. Легенда свідчить, що в 1476 році ченці монастиря знайшли тіло правителя і поховали його в церкві без помпезності та церемоній. Безліч археологів та істориків проводили дослідження на тему того, чи насправді князь Цепеш був похований на території монастиря, але нікому так і не вдалося довести, що правителя взагалі було поховано на острові. Після розкопування кількох місць, що мали надгробні камені, єдине, що було знайдено, – це суміш людських кісток, але нічого з того, що могло б вказати на ймовірну могилу Влада Цепеша. Сьогодні більшість істориків вважає, що князь Волощини був похований у монастирі Комана недалеко від Бухареста, однак це не завадило місцевим жителям поширити міф. Кілька інших легенд пов’язані з невеликим монастирем. Він був місцем притулку для багатьох революціонерів 1848 року і місцем їх поховання. Під час революції 1821 року дубовий міст, що з’єднував острів з берегом, згорів, і багато революціонерів загинули у цій пожежі. З тих пір міст ніколи не відновлювався, і монастир з’єднується з берегом лише човном. У наші дні на цей острів можна потрапити пішохідним мостом, побудованим 2010 року.

    У 19 столітті монастир поступово занепадав і опинився на межі ліквідації. На початку ХХ століття було проведено кілька реставраційних робіт, але він знову потрапив у конус тіні в комуністичний період, коли церква була пошкоджена землетрусом 1977 року. У 1991 році Бухарестська архиєпархія, за підтримки Міністерства культів, розпочала відновлення, реконструкцію та реставрацію цієї історичної пам’ятки. У 2003 році розпочалася реставрація розписів у пронаосі та вівтарі. Церква монастиря Снагов володіла численними предметами культу, багато з яких зараз зберігаються в Національному художньому музеї Румунії. Перш за все, це двері каплиці, що датуються серединою 15 століття, потім позолочене срібне панікадило, багато орнаментоване, з кінця 15 століття і амфора з 1500 року, золотий срібний свічник, подарований князем Раду Великим, рака, подарована митрополитом Варлаамом і чаша ручної роботи, подарована Антімом Івірянулом.

    Незважаючи на те, що історія з могилою Дракули є здається вигаданою, навідатися до цього монастиря все ж таки варто, аби насолодитися самим монастирем з його красивими фресками, а також колоритним оточенням острова.

  • Місто Тирговіште

    Місто Тирговіште

    Маючи більш ніж трьохсотлітню історію, протягом якої було королівською резиденцією і столицею князівства Волощини з 1396 по 1714 рік, місто Тирговіште спокушає своїх відвідувачів історичними артефактами, як старими, так і новими. У Тирговіште є кілька унікальних музеїв країни, таких як Музей румунської поліції, Музей еволюції людини в палеоліту, Музей письменників або навіть невеликий музей всередині військової частини, де протягом трьох днів перебувало і було страчено подружжя Чаушеску у 1989 році.

    У 2017 році до міської колекції унікальних артефактів також додався Будинок Романсу, який збирає у своїх залах свідчення, цінні документи, оригінальні партитури, фотографії та речі, які доводять, наскільки важливим є цей музичний жанр не лише для національної спадщини, а й для світової. Слід зазначити, що фестиваль романсу «Золота хризантема», створений понад 50 років тому, організовується в Тирговіште щорічно. На центральній вулиці міста, відомій як Каля Домняске, тому що вона веде відвідувачів аж до Княжого двору, є дві спокуси: Історичний музей, розташований у колишньому Палаці правосуддя, та Художній музей. На сьогоднішній день Тирговіште є дуже популярним і доступним містом для мешканців Бухареста. Тут є два великі парки: парк Кіндія та парк Мітрополії, а також багато цікавих культурних пам’яток.

    Місто розташоване в передгір’ї Східних Карпат на правому березі річки Яломіца за 75 км на північний захід від Бухаресту. Перша згадка про місто датується 1396 роком і була зроблена Йоганном Шильтбергером, баварським хрестоносцем, який прибув сюди для підготовки до битви під Нікополем. Тирговіште часто називають «містом Влада Цепеша» через тісний зв’язок між цим містом і правителем, який став легендарною постаттю в румунській історії. Влад Цепеш, також відомий як Влад Дракул, неодноразово був правителем Волощини у 15 столітті, а Тирговіште було столицею цього князівства під час його правління. За часів правління Влада Цепеша Тирговіште було важливим політичним, військовим та економічним центром Волощини. Місто було резиденцією князя, місцем, звідки Влад Цепеш правив. Тут знаходився княжий двір та інші важливі будівлі, які були модернізовані та укріплені за часів його правління. Правитель використовував Тирговиште як базу для своїх військових походів і для свого суворого та авторитарного правління, яке прославило його як суворим правосуддям, так і жорсткими заходами проти дворян, які змовлялися проти нього.

    Руїни Княжого двору, вежа Кіндієй (імпозантна споруда, що була частиною зведених у той час укріплень) та інші історичні реліквії міста приваблюють туристів з усього світу, зачарованих історією правителя, який надихнув легенди про Дракулу. Місто заслужило свою репутацію «Міста Влада Цепеша» не лише завдяки цим історичним фактам, але й завдяки увічненню культурної ідентичності, тісно пов’язаної з легендарною постаттю воєводи.

    Побудована у 15 столітті, вежа Кіндієй є частиною княжого двору і була збудована Владом Цепешом під час його другого правління. Вона була збудована для оборони, в ній розміщувалася сторожова вежа і скарбниця, яку потрібно було захищати будь-якою ціною. Зараз будівля має 27 метрів заввишки і 9 метрів у діаметрі. Вона була повністю відреставрована з 1847 року і завдячує цей свій нинішній вигляд  правителю Георге Бібеску. Вежа була піднята на 5 метрів вище, ніж первісна споруда. Це історична пам’ятка, в всередині якої можна побачити виставку документів, зброї та артефактів, які належали Владу Цепешу.

    Княжий палац був побудований близько 1400 року Мірчею Старшим. Від нього зберігся лише фундамент підвалу, викладений з річкового каміння. Вхід до нього був з північного боку, а під час правління Влада Дракули було проведено кілька робіт з розширення палацу. Роботи були завершені до 1440 року, і новий палац був побудований на одній зі сторін огороженої стіни. Підвал зберігся дуже добре. У 1584 році господар Петру Черчел завершив масштабну реставрацію існуючого палацу. На південь від палацу, на невеликій відстані, він побудував ще один більший палац з трьома поверхами. Підвал було розширено, що дозволило забезпечити зв’язок між двома будівлями. На першому поверсі нової 10-кімнатної будівлі розмістилася королівська канцелярія та прибудовані приміщення. На другому поверсі знаходилися спальні князівської родини, до яких вели зовнішні сходи. За правління Матея Басараба палац пережив новий період реставрації та перетворень.

    Місто Тирговіште може бути дуже приємним сюрпризом для тих, хто мало знає про стару столицю Волощини, і це місце для відпочинку під час вихідних, яке варто відвідати, якщо ви хочете чогось особливого, але не дуже далеко від Бухареста.

  • Місто Алба Юлія

    Місто Алба Юлія

    Тисячі туристів щодня проходять через ворота фортеці Алба Кароліна, щоб прогулятися алеями фортеці та помилуватися її пам’ятками. Тут знаходиться найстаріший римо-католицький собор Румунії, Коронаційний собор, будівлі часів даків та римлян, місця з глибоким історичним значенням, такі як Дялул Фурчілор (укр. – “Горб вил”) – місце, де був страчений Хоря (один із керівників повстання проти австрійської адміністрації в 1785 році), музеї та місця для прогулянок. Фортеця, що занепала, була врятована у 2000 році завдяки інвестиціям у розмірі понад 50 мільйонів євро – кошти ЄС – і ці гроші були використані на масштабні реставраційні проєкти, які повернули до життя будівлі, що сьогодні захоплюють відвідувачів. Окрім «міста Великого об’єднання 1918 року», серед повітових центрів Румунії, згідно з результатами перепису населення 2021 року, лише Васлуй та Бістріца зафіксували приріст населення.

    «Фортеця Алба Юлія – це гора історії, що охоплює понад 1800 років! Я глибоко вражена як її історією, так і тим, як красиво вона ожила», – написала туристка, яка відвідала її, в одному з десятків тисяч відгуків про фортецю Алба Кароліна. І кількість тих, кого вразив історичний центр, є великою, згідно з відгуками про фортецю на таких платформах, як Google. Півтора року тому цей туристичний об’єкт отримав 4,8 з 5 балів з понад 31 300 коментарів, залишених туристами, що є найкращою оцінкою, яку користувачі Google Maps дали історичній пам’ятці в Трансільванії.

    Але фортеця Алба Кароліна і місто, яке вона представляє, не завжди були привабливим місцем для туристів. До 1980-х років трьохсотлітня фортеця перебувала в катастрофічному стані, про це писали навіть у тодіншіх ЗМІ. У 1990-х роках ситуація історичного ансамблю продовжувала погіршуватися через плин часу і відсутність заходів з догляду за фортецею, а також численні акти руйнування пам’яток. У 2000-х роках доля Алба Кароліна мала змінитися. Понад 50 мільйонів євро, переважно залучених з фондів ЄС, було інвестовано у масштабні реставраційні проєкти, щоб повернути будівлям їхню колишню велич. Під час робіт було зроблено кілька важливих археологічних відкриттів – одне з них – фундаменти тисячолітньої церкви східного обряду.

    Поряд з туризмом, великі інвестиції в інфраструктуру призвели до розвитку міста протягом останнього десятиліття. Територія між містами Алба Юлія та Себеш є місцем перетину автомагістралей A10 Себеш – Турда та A1 Бухарест – Недлак, інвестиції, які означають пряме автомобільне сполучення між Алба Юлія та містами Клуж – Напока, Сібіу, Дева, Тиргу Муреш, а також майже повне автомобільне сполучення з містами Арад і Тімішоара. У той же час, залізнична лінія, яка перетинає Алба Юлія на маршруті найстарішої залізниці в Трансільванії, Алба Юлія – Арад, відкритої в 1868 році, була модернізована значною мірою за рахунок європейських і державних бюджетних коштів. З 1991 року у фортеці також заснували й університет, який сприяв розвитку цієї частини Румунії, приваблюючи багатьох студентів з інших частин країни і утримуючи їх у місті, принаймні, у період навчальних семестрів.

    Алба Юлія – одне з найстаріших міст Румунії, яке було визнане міським поселенням ще за часів Римської імперії під назвою Апулум. Тоді поселення було економічним, військовим, адміністративним і комунікаційним центром римської Дакії, його розвиток також базувався на величезних ресурсах золота і срібла з гір Апусень. У середньовіччі Алба Юлія стала одним із важливих міст Трансільванії, з історією, позначеною численними потрясіннями та війнами, а з 1541 по 1690 рік була столицею автономного князівства Трансільванія. Це була резиденція римо-католицького єпископа і місце розташування митрополії, заснованої господарем Міхаєм Хоробрим близько 1600 року. Римо-католицький собор Святого Михаїла, збудований на початку 11 століття, розташований всередині міста вважається істориками найціннішою пам’яткою романської та готичної архітектури в Трансільванії.

    На початку 18 століття під керівництвом генерала Євгенія Савойського був побудований найбільш репрезентативний історичний ансамбль в Алба Юлія – укріплення Алба Кароліна у стилі вобан, одне з найкраще збережених і найбільших у своєму роді в Європі. Бастіонне укріплення Алба Юлія захищене трьома системами укріплень. Вони мають форму семикутника, а сім бастіонів надають йому зірчастого вигляду, типового для таких поселень. Бастіони фортеці досі зберігають свої старі назви. Фортеця була місцем мученицької смерті Хорії, Клошки та Крішана в 1785 році, місцем, де утримувався у в’язниці Аврам Янку, один із керівників румунського національного руху в Трансільванії під час революції 1848-1849 років, і місцем, де був коронований король Фердинанд I. Але найважливіше історичне значення міста – це місце Великого обєднання 1 грудня 1918 року.

  • Печера Валя Четецій у Брашовському повіті

    Печера Валя Четецій у Брашовському повіті

    Кілька днів, проведених у повіті Брашов можуть припасти до смаку кожному туристові, незалежно від уподобань. Тут можна займатися культурним туризмом, шопінгом, гірськими видами спорту, незалежно від пори року або просто можна насолоджуватися концертами під відкритим небом. У 17 кілометрів від міста Брашов знаходиться місто Ришнов, що особливо в останні роки, сильно змінилося. Зараз його вважають туристичним призначенням для всієї родини, бо тут можна займатися всіма видами туризму. Зелений та пригодницький туризм дуже розвинені тут. Крім того, кожних вихідних можна слухати концерти симфонічної музики, організовані в ришновській фортеці та інших незвичайних місцях, таких як печера Валя Четецій (укр. мовою – Долина фортеці), про яку розповім я вам сьогодні.

     

    Печера ця була відкрита наприкінці 2010 року, будучи однією з найсучасніших у Південно-Східній Європі. Від спеціальних стежок зі склопластику до екологічно чистого світлодіодного освітлення, сучасні обладнання перетворили печеру на туристичне призначення, оснащене за західними стандартами. Десятки фахівців працювали над модернізацією печери, яка коштувала 100.000 євро.  Вона є частиною  Заповідника “Валя Четецій”, що простягається на території у понад 18.000 га. Печера протяжністю приблизно 958 метрів була виявлена в 1949 році, в результаті гідравлічного вибуху. Перше комплексне дослідження печери було зроблено двома фахівцями у 1958 році, які опубліковали опис та ескіз цієї пам’ятки природи. Доступ до печери, з якої улаштовано 330-метрова ділянка, здійснюється спеціальними стежками з двох боків. Орієнтовна відстань між двома входами становить 150 м прямою лінією. Вони зроблені із склопластику, матеріалу, який раніше використовувався для будівництва перших невидимих літаків. Його перевагою є те, що цей матеріал не усуває біорізноманіття. Завдяки спеціальній системі освітлення зі світлодіодами, кажани можуть жити в цій печері, тому кажуть, що таке світло є екологічним.

     

    За даними офіційного сайту присвяченому цій пам’ятці природи,  природно-охоронювана територія Валя Четецій (укр. Долина фортеці) захищає та зберігає природні елементи екологічного, наукового та ландшафтного значення, представлені карстовими явищами (печера Валя Четецій, скелі та схили Поляни Драгулуй), столітні дерева та флору. На ті ж вебсторінці вказується, що печера належить до категорії печер з односпрямованою вентиляцією, а це означає, що напрямок повітряного потоку змінюється в залежності від сезону: зростаючий взимку і низхідний влітку.  Найважливішим простором у печері є Великий зал, розмір якого складає близько 2.500 кв м, і висота понад 20 м. Стеля Великого залу зберегла відносно незмінний асортимент сталактитів, різних за зовнішнім виглядом і розмірами. Стіни, як правило, покриті витоками кальциту. У південно-західній половині залу є великі розвалені кам’яні блоки. Тут же є і сталагмітова підлога товщиною 10-40 см. Звідси й рушають, у багатьох напрямках, вторинні галереї різних розмірів.

     

    Опинившись у Великій залі, туристи можуть дізнатися від екскурсовода, як печера стала доступною: «1949 рік був дуже дощовим, і в тому місці, де ми знаходимося накопичувалося багато води, і утворилося озеро заввишки 8 метрів. Вода розмила породу під сталагмітовим покриттям. Шматки підлоги відкололися, впали у воду і спричинили так званий гідравлічний вибух. Вони змусили отвір розширитися і зробили його трохи більшим, доступним. У 1949 році кілька молодих хлопців з околиць побачили, що звідти витікає багато води, і були першими, хто набрався сміливості, що піднятися на ліктях і залізти туди. Вони відкрили її! Потім у 1954 році почали приїжджати спелеологи і досліджувати територію. І лише у 2010 році її передали під охорону».   

     

    За словами представників печери, система освітлення дає можливість туристам відчути себе як у крижаному палаці, а також усуває відчуття клаустрофобії. Стіни не здаються такими близькими, а освітлення дає відчуття відкритого простору, навіть якщо це відбувається під землею. Під час печерної екскурсії, яка займає всього 20 хвилин, туристів завжди супроводжує спеціалізований гід. Щоразу під час відвідування печери гід вимикає всі світла в печері, а туристи їхні мобільні телефони, відеокамери, фотоапарати і т. д.), щоб послухати звуки печери. Температура в печері дуже низька, тому влітку рекомендується мати при собі товщий одяг.

     

    Хоча печера зазнала вандалізму після того, як туди увійшли люди, у Великому залі висотою близько 20 метрів і площею 2500 квадратних метрів можна побачити сталактити та сталагміти, які утворилися внаслідок інфільтрації води. У холодну пору року у печері мешкає колонія підковоносів (Rhinolophus hipposideros – лат). Варто згадати, що у печері, завдяки чудовій акустиці Великого залу, регулярно організовуються концерти симфонічної музики у виконанні членів Брашовського філармонічного оркестру.

  • Середньовічна фортеця Прежмер

    Середньовічна фортеця Прежмер

    У сьогоднішньому випуску щотижневої програми віртуальних туристичних мандрівок запрошую вас до населеного пункту Прежмер, розташованого в центрі країни, всього за 15 кілометрів від міста Брашов. Окрім чарівності сільської атмосфери, ви знайдете тут укріплену церкву 13-го століття. Це найбільша і найвеличніша споруда такого типу в південно-східній Європі. У ній ви також побачите орган, який був відомий у всій Трансільванії в 17 столітті, а також один з найстаріших вівтарів. «Орган смерті» – це назва музичного інструменту, що датується 1803 роком, і його призначенням було відлякувати нападників звуками, які він видавав.

    Дата заснування та походження поселення невідомі. Близько 1211 року король Угорщини Андрій ІІ згадує в документі, адресованому тевтонам, назву річки Тарлунг, біля якої виросте поселення Прежмер. Саме тевтонські лицарі отримали права на цю територію, і саме вони підняли церкву Тартлау. Слов’янське походження румунської та угорської назв дозволяє припустити, що нинішньому поселенню передувало більш давнє поселення слов’янського походження. У найдавніших документах воно згадується під двома почерговими назвами: Прежмер і Тартлау. Починаючи з 1240 року (року першого певного документального засвідчення) і до кінця феодалізму, чергування назв у документах врівноважується. Назва Прежмер означає село з 1000 джерелами, через велику кількість водних джерел, які протікають через поселення. Саме тому в цій місцевості розвинулися форелеві ферми.

    Отже, фортеця Прежмер була побудована в 1211 році тевтонськими лицарями в готичному стилі і була внесена до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Цю споруду 50 разів атакували турки. В легенді кажуть, що вона лише одного разу потрапила до рук ворогів, але тільки тому, що вони прийшли як друзі, а після того, як увійшли до фортеці, перетворилися на завойовників. Присвячена «Святому Хресту», євангельська церква була побудована на центральному плані у формі грецького хреста, зміненого втручаннями в 16 столітті. Спочатку будівля складалася з чотирьох рівних рукавів, розташованих навколо площі з центром у вигляді восьмигранної вежі. Кожен рукав складався з двох заломів, один квадратний, а інший багатокутний, хор фланкувався з обох боків двома парами прямокутних каплиць. Оскільки це поселення було першим, яке зазнало нападу турків через Бузеуський перевал, король Сигізмунд Люксембурзький наказав звести оборонні споруди. Він почав укріплювати церкву, спорудивши високу і міцну огорожу, оточену широким ровом з водою.  

    Таким чином, між 13 і 15 століттями навколо церкви була побудована масивна селянська фортеця. Збудована у формі кола, вона мала стіни товщиною 3-4 метри і висотою 12 метрів, зсередини була обнесена житловими і господарськими приміщеннями, бастіонами, залізними воротами і підйомними мостами. Для постачання бійців з бастіонів використовувалася Сторожова дорога. Товстелезні кам’яні стіни надійно захищали захисників від обстрілів гарматами та іншими засобами ведення вогню. Так само у фортеці знаходився незвичайний бойовий пристрій: знаменитий «Орган смерті» – пристрій, унікальний в Європі, якщо не в усьому світі того часу. До «Органу смерті» було прикріплено кілька аркебуз, які стріляли одночасно, викликаючи страшну паніку серед нападників. При вході до костелу досі зберігся страшний камінь, окований залізними кільцями, до якого прив’язували за ноги невірних монахинь або лиходіїв.

    У церкві зберігається один з найстаріших вівтарів у Трансільванії, розписаний у 15 столітті, а також багато інших пам’яток. Однією з них є унікальний вулик створений з невеликих приміщень. В основному є 274 невеликі кімнати, по одній на кожну родину села. Номер кімнати збігався з номером будинку, тому всі вони пронумеровані. Тут люди ховалися на випадок вторгнення. Крім того, дуже добре зберіглася Сторожова дорога біля стін фортеці, тоді як у випадку інших укріплень її вже немає.

    Фортеця Прежмер – одна з небагатьох туристичних пам’яток, не знищених комуністами. У 1960-1973 роках румунська держава, навіть сам диктатор Чаушеску підписав інвестиційну угоду на 18 мільйонів леїв для її відновлення. З 1992 року фортеця належить Трансільванському саксонському фонду. Влітку, з квітня по жовтень, фортецю можна відвідати з понеділка по суботу з 9-00 до 18-00, а в неділю з 11.00 до 18.00. В інші пори року фортецю можна відвідати з понеділка по суботу з 09-00 до 16-00, а в неділю з 11-00 до 16-00. У фортеці є етнографічний музей, який показує різні аспекти життя саксонських громад (шкільний клас, який використовувався під час облоги, різні ремісничі майстерні тощо). Для облаштування музею використовувалися предмети, що походять з Прежмера та інших саксонських громад Трансільванії. Багато заходів у селі зосереджені навколо цієї пам’ятки. У певні місяці року, наприклад, особливо влітку, щонеділі у фортечному костелі організовуються концерти класичної або органної музики.

    Фортеця була важливим стратегічним пунктом, з бастіонами, залізними воротами та підйомними мостами. Легенда свідчить, що під час одного з варварських набігів, татарину в голову влучив «зуб» залізних воріт, і його голова була настільки твердою, що ледве відламалася. Саме так у народі пояснювали існування «хиткої» залізної брами всередині фортеці. Інша легенда, відома в більшості середньовічних міст краю Бирсей, розповідає, що якщо пара сварилася, їх карали тим, що вони продовжували жити в «кімнаті примирення». Подружжя було змушене виживати лише з одним столовим приладом і однією мискою. Це «покарання» неминуче призводило до примирення подружжя.

  • Дерев’яні церкви у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

    Дерев’яні церкви у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

    Дерев’яні церкви є категорією історичних та мистецьких пам’яток, які були широко розповсюджені по всій території, заселеній румунами, як і дерев’яна архітектура в цілому, оскільки будівельний матеріал є зручним, ліс покривав значну частину теперішньої території Румунії. Їх можна знайти у великій кількості в середньовічних князівствах Молдови, Волощини, в Трансільванії, Банаті, та Марамуреші, кожен регіон вносить свій внесок у реалізацію репрезентативних будівель, з оригінальними рисами, пов’язаними з давньою традицією будівництва у дереві.  Румунські церкви, які вважаються особливим досягненням, є частиною великої родини європейської дерев’яної архітектури.

    На знак визнання унікальності та цінності творів марамуреських майстрів, вісім з приблизно 100 старих дерев’яних церков Марамуреша були внесені в 1999 році до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ці церкви вузькі і високі, побудовані з використанням техніки з’єднання дерева, характерної для регіону Марамуреш, були побудовані між 1604 і 1770 роками. Їх можна відвідати у Бирсані, Будештях, Десештях, Ієуді, Плопіші, Поєніле Ізей, Рогоз та Шурдештях. Побудовані одні в XIV столітті, інші на три-чотири століття пізніше, церкви будували з дуба, граба та хвойних порід. Часто їх будували на тому самому місці, де були зрубані дерева, причому в будівництві брала участь уся громада. З часом майстерність майстрів призвела до появи нових технік будівництва та обробки дерева. Розташовані на високих місцях з дуже високими вежами, які також слугували спостережними пунктами, вони є вершиною мистецтва будівництва з дерева. Марамуреш об’єднує найбільше дерев’яних церков нашої країни. Здалеку ці дерев’яні церкви  вражають розмірами своїх шпилів та характерним архітектурним стилем. Підійшовши ближче, ви помітите ретельно вирізьблені деталі з дерева, а також красиві ікони та фрески, які підкреслюють основні риси пам’ятки.

    Найстарішою з восьми церков спадщини ЮНЕСКО є мабуть церква з Будешть Жосань. Датована 1643 роком, вона відома предметами, що належали двом борцям за свободу проти Габсбургів: плащем і шоломом опришка Пінті Вітязула та прапором трансільванського дворянина Ференца ІІ Ракоці. Кажуть, що Пінтя крав гроші у багатих, щоб допомагати бідним, і що його дружиною була Мума Педурій, прекрасна жінка, володарка лісів. Вона допомогла відважному чоловікові відвернути погляди ворогів і перемогти їх. Кажуть також, що Пінтя сховав свої багатства в марамороських печерах, але досі нічого не було знайдено. Церкву відрізняють чотири вежі біля основи дзвіниці, деталь, яка не зустрічається в дерев’яних будівлях в регіоні Марамуреш. Усередині привертають увагу мініатюрні картини із зображенням святих і біблійних сцен, обрамлені кольоровими рамками. Яскраві і добре гармонізовані, вони були виконані на текстилі, а потім нанесені на стіни. Найдавніші ікони на склі та дереві датуються 17 століттям, церкву розписували різні майстри в різний час.

    У Поєніле Ізей стоїть інша церква, оповита легендами, побудована майже 400 років тому, але фундамент якої був закладений ще в 14 столітті. Ви помітите її завдяки дзвіниці з башточкою, яка надає їй елегантності та рівноваги. Вхід до церкви здійснюється через розписні подвійні двері, по боках яких стоять ангели. Розпис у поствізантійському стилі виконувався з 1794 року і вражає своєю тематикою та гармонійною кольоровою палітрою. У селі збудували нову простору церкву, тому стара церква продовжує існувати на самоті, зрідка її турбують відвідувачі. Костел має двосхилий дах, а конічний шпиль вежі спирається на квадратну дзвіницю.

    Дерев’яна церква в Десешть була побудована в 1604 році і з часом змінила свій первісний вигляд відповідно до смаку власників. Це споруда з двосхилим дахом і вежею в готичному стилі. Дах вежі унікальний, чотирисхилий, дуже крутий на південь і північ, і майже вертикальний на сході і заході. Внутрішній розпис датується 1794 роком і зображує Страшний суд, а в нефі намальована Діва Марія, а також сцени з Нового і Старого Заповітів або Страстей Христових. Кольори інтенсивні і здаються свіжими, а біблійні епізоди чітко окреслені орнаментальними рослинними і геометричними мотивами. Велика, гарно різьблена брама з видом на цвинтар, кам’яні сходи та високі ялини на подвір’ї додають краси пам’ятнику, який здіймається до неба, а його дах має колір ялинової деревини.

    Населений пункт Ієуд розташований на північних схилах гір Ціблеш, поселення перетинає долина річки Ієуд. Тут у 1844 році народився Іоан Міхалі, перший марамуреський обраний кореспондент Румунської академії. Ієуд добре розташований з точки зору «дерев’яних церков»: тут є дві, «на пагорбі» і «в долині», обидві з яких є об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Церква на пагорбі є однією з найкрасивіших культових споруд Марамуреша. Традиційно розташована на пагорбі, ідеальному місці для огляду, церква є репрезентативною для будівель регіону. Вона має низький кам’яний цоколь, двосхилий дах і стіни з товстих ялинових балок. На відміну від інших, вона має дерев’яну дзвіницю в кутку кладовища. Також дуже цікавими є внутрішні сходи, які вирізані зі стовбура одного дерева. На горищі церкви було знайдено «Codicele de la Ieud», одну з найдавніших рукописних книг, яку деякі дослідники приписують приблизно 1390 року.

    Дерев’яна церква Плопіш була побудована в 1805 році (найпізніша з дерев’яних церков, внесених до спадщини ЮНЕСКО) на гроші селян, кожна сім’я пожертвувала по одній золотій монеті, і є однією з найвищих у Марамуреші, її шпиль сягає 47 метрів заввишки. Церкву розписано у 1811 році.

    На пагорбах розташованих на правому березі річки Іза, за 20 кілометрів від міста Сігету Мармацієй, в унікальному природному оточенні, розташований один з найкрасивіших монастирських комплексів – Бирсана. Побудований у 1720 році на місці, яке називалося «Подуріле Менестирій» (Монастирські мости), він був школою для священиків сусідніх сіл. У 1805 році селяни вирішили перенести церкву на пагорб Жбар, у центр своєї громади. Після падіння комуністичного режиму монастир був відбудований місцевими майстрами, знавцями мистецтва різьблення по дереву та з’єднання деревини. Вхід знаходиться під витонченою і граціозною дзвіницею, за якою тягнуться бруковані алеї, засаджені квітами. Ліворуч, на зеленій галявині, що запрошує зупинитися на кілька хвилин, знаходиться Літній Вівтар, а праворуч – Будинок художника, вілла, призначена для проживання митців. До комплексу також входять нещодавно збудовані каплиці та музей.

    Ще кілька років тому церква Шурдешть була найвищою дерев’яною спорудою в Європі, однак її місце зайняла церква монастиря Сепенца-Перь. Побудована у 18 столітті, греко-католицька культова споруда має висоту 72 метри; у минулому люди вірили, що їхні молитви швидше доходять до Бога, якщо церкви вищі. Хоча церква знаходиться за межами Марамуреша, її архітектура зберегла зрілий традиційний стиль. Гармонійний і доведений до естетичної досконалості екстер’єр утримує першість: дуже високий шпиль оточений чотирма башточками, дах подвійний, а ґанок прикрашений мереживними мотивами.

    Дерев’яна церква в Рогозі була побудована в 1663 році з в’язового дерева, після того, як стара церква була спалена татарами в 1661 році, як свідчить напис на дверях. Імпозантна вежа церкви, найімовірніше, з’явилася після перебудови 1785 року. Церква, унікальна своїм асиметричним дахом, була розписана у 1785 році та відремонтована Дирекцією історичних пам’яток у 1961 році. Дерев’яна церква у Рогозі є, мабуть, найбільш репрезентативним місцем, де зустрічаються наївна західна готика, традиційне румунське православ’я і дохристиянське коріння Марамуреша.

  • Монастир Куртя де Арджеш

    Монастир Куртя де Арджеш

    Куртя де Арджеш, колишня столиця Волощини, розташована менш ніж за 150 кілометрів від Бухареста, все частіше стає популярною зупинкою для туристів на шляху до Трансфагарашану. Чарівне містечко біля підніжжя гір Фегераш має що запропонувати: від знаменитого монастиря Куртя де Арджеш і королівського некрополя, де поховані румунські королі та королеви, до Господарської церкви, де зберігається рідкісна картина вагітної Діви Марії, та численних чарівних меморіальних будинків і популярних ресторанів.

     

    Містечко доступне для туристів: воно розташоване лише за 36 кілометрів від Пітешть та за 142 кілометри від Бухареста. Дорога з Пітешть до Куртя де Арджеш пролягає майже паралельно залізничній лінії між двома містами, яка була побудована всього за два роки (1896-1898) і відкрита в присутності короля Кароля I. На півдорозі, в комуні Мерішани, місцевість є більш жвавою, не в останню чергу через будівництво майбутнього відрізку 5 автобану Сібіу-Пітешть, який зробить доступ до Куртя де Арджеш ще швидшим.

     

    Як тільки в’їжджаємо в Куртя де Арджеш, не можемо не помітити безліч столітніх повних шарму будинків. Насправді, все містечко з майже 30 000 мешканців сповнене місць, занурених в історію: від двох культових споруд – до відомої криниці ремісника Маноле та Архієпископського палацу. З околиці й до центру міста приблизно чотири кілометри, але перш ніж доїхати до центру, обов’язково потрібно зробити зупинку біля будівлі Залізничного королівського вокзалу. Цей один з найкрасивіших залізничних вокзалів Румунії, буде повністю відновлений до літа 2026 року, після того, як влада залишила його у занедбаному стані протягом більш ніж трьох десятиліть. Він був відкритий 126 років тому, 27 листопада 1898 року, коли була введена в експлуатацію залізниця Пітешть — Куртя де Арджеш. Плани вокзалу втілив у життя відомий французький архітектор Андре Лекомт дю Нуї, який також реставрував монастир Куртя де Арджеш. Будівництво вокзалу було завершено менш ніж за рік, а його вартість на той час становила 7,8 млн золотих леїв. За винятком Кароля II, труну якого в лютому 2003 року привезли на військовій машині, всі государі, поховані в монастирі Куртя де Арджеш, були перевезені потягом. Статус королівського міста Куртя де Аргеш отримало у 1886 році, коли перший король Румунії визначив монастир королівським некрополем.

     

    Менш ніж за 200 метрів від монастиря Куртя де Арджеш та нового Архієпископського і Королівського собору можна побачити будівлю Духовної семінарії «Нягоє Басараб», яка працює з 1836 року. Серед колишніх викладачів семінарії є відоме ім’я: Еуджен Іонеско, один з найвідоміших драматургів 20-го століття і член Французької академії. У 1935 році Еуджен Іонеско був призначений викладачем французької мови в Змішаній гімназії в Чернаводі, а вже через кілька днів попросив перевести його до семінарії Куртя де Арджеш, прохання, яке було швидко задоволено владою в Бухаресті. Великий драматург працював у цій семінарії до 1937 року.

     

    Візит до Куртя де Арджеш, незалежно від його тривалості, обов’язково повинен включати Господарську церкву, побудовану за часів правління Басараба I, одну з найбільш репрезентативних пам’яток середньовічної румунської архітектури, а також найстарішу воєводську резиденцію у Волощині. Господарська церква включена до індикативного списку ЮНЕСКО. Церква була розписана між 1360 і 1369 роками, з вражаючими сценами, такі як картина з вагітною Дівою Марією, таку картину можна побачити лише в монастирі Хора в Стамбулі. Образ має виняткове значення для християнства. У господарській церкві Куртя де Арджеш сплять вічним сном 13 правителів Волощини середньовічного періоду. Це також місцезнаходження таємничої Гробниці №10, яка була предметом багатьох досліджень і сотень наукових розвідок, так і не розкривши, хто ж там похований. Княжа гробниця в Господарській церкві була виявлена в 1920 році в нефі храму під час її ремонту.

     

    Наступна зупинка – Новий архієпископський собор і Королівський некрополь в Куртя де Арджеш, проєкт якого народився понад 15 років тому, під час зустрічі архієпископа Калініка з королем Міхаєм І. Некрополь Нового собору є місцем останнього спочинку чотирьох членів королівської родини Румунії: короля Кароля II, королеви Елени, короля Міхая I та його дружини, королеви Анни Бурбон-Пармської. Перші монархи Румунії, король Кароль I і королева Єлизавета, та засновники Великої Румунії, король Фердинанд I і королева Марія, поховані в пронаосі старої церкви.

     

    Пройшовши повз Новий собор, обов’язкова зупинка – Єпископський палац, архітектурна перлина. Побудований між 1886 і 1890 роками за планом французького архітектора Андре Лекомта дю Нуа, палац був однією з літніх резиденцій короля Кароля I. Королева Єлизавета любила це місце, і королівські апартаменти були на першому поверсі, де вона також мала художню студію, підписуючи багато своїх робіт ім’ям Кармен Сільва.

     

    Побудований між 1515-1517 роками Неагоєм Басарабом, монастир Куртя де Арджеш є одним з найвідоміших місць поклоніння. Окрім королівських гробниць, у монастирі також зберігаються мощі святої Філоптеї. У 1866 і 1867 роках дві пожежі знищили каплицю і вхідну вежу, але з ініціативи Кароля I монастир був відновлений у 1875 році за проєктом французького архітектора дю Нуї, а оригінальна фреска була замінена новою. Загалом реставрація тривала 11 років. Після завершення реставраційних робіт, 12 жовтня 1886 року монастир був повторно посвячений під час церемонії, на якій були присутні монархи Румунії. Щоб вшанувати цю особливу подію і, водночас, продовжити, разом зі своїм чоловіком, традицію пожертвувань румунських господарів, королева Єлизавета подарувала монастирю Куртя де Арджеш унікальне у світі Євангеліє, дуже багато прикрашене, написане золотими літерами і намальоване на пергаменті нею самою.

     

    Неподалік від місця поклоніння можна милуватися криницею Майстра Маноле, пов’язаним з відомою легендою. Криниця документально підтверджена 1524 роком, і кажуть, що тут чудесним чином з’явилося джерело, на місці, де, за легендою, майстер Маноле впав з монастирських стін. Але наприкінці 18 століття криниця пересохла і на її місці в 1804 році побудували іншу криницю.

     

    На початку наступного року, завдяки проєкту з європейськими фондами, розпочнеться реставрація монастиря Куртя де Арджеш, символу румунської історії та культури. Проєкт має загальну вартість 34 мільйони леїв, з яких 98% – це європейські кошти, а 2% – співфінансування Архієпархії Арджеш і Мушчел. Це перша повна реставрація знаменитого місця поклоніння після майже 140 років. Згідно з контрактом, реставраційні роботи повинні бути завершені до кінця квітня 2028 року. За останні 25 років було проведено кілька реставрацій зовнішньої кам’яної кладки, вівтаря і даху.

  • Румунія – в рейтингу напрямків, які варто відвідати у 2025 році

    Румунія – в рейтингу напрямків, які варто відвідати у 2025 році

    Про нашу країну не раз говорили, що в ній є території з омріяними краєвидами, які чекають на відкриття та захоплення туристів. І не дивно, що багато іноземних туристів приїжджають, щоб відвідати Румунію та на власні очі побачити, наприклад, природну красу гірських районів, а також відчути атмосферу великих міст і відвідати музеї.

    Наприкінці 2024 року, коли чимало людей вже починають планувати свою відпустку на наступний рік, престижний американський журнал, особливо відомий як видання про моду, включив Румунію до рейтингу напрямків, які варто відвідати у 2025 році. Відомий журнал Vogue склав список 10 найкращих напрямків для подорожей у 2025 році.

    Інтерес до мандрівок зараз на висоті, але так само зростає і надмірний туризм: у Барселоні, Венеції та на Майорці відбулися місцеві протести, а Сицилія зіткнулася з водною кризою, спричиненою туристичним бізнесом. Справа не лише в тому, куди ви можете поїхати, але й куди ви повинні поїхати. І куди ви хочете поїхати: деякі люди люблять культурні подорожі, інші шукають адреналіну на свіжому повітрі. А є й такі, хто хоче просто посидіти на пляжі, пообідати з келихом вина на столі і почитати хорошу книгу. «Враховуючи всі ці фактори, ми почали працювати над локаціями, які останнім часом викликали у нас інтерес – і пошук рейсів. Про деякі ви, можливо, ніколи не чули, про інші – дуже часто. Але всі вони варті подорожі», – зазначає Vogue.

    Castelul Bran (Foto f
    замок Бран

    «Ми довго йшли до цього, але нарешті відчуваємо, що Румунія виходить з тіні своєї бурхливої історії 20-го століття. Це одна з найбільш швидкозростаючих економік в Європейському Союзі, її гастрономічна та культурна сцени процвітають, і це та рідкісна країна, яка дійсно має все – від яскравої мистецької сцени в Клуж-Напоці до захоплюючих походів в Карпатах, від чорноморських пляжів на східному узбережжі до музеїв світового класу в її столиці, Бухаресті. Все це означає, що ніколи не було кращого часу для відвідування Бухареста – а з відкриттям Corinthia Bucharest у 2025 році у вас буде новий п’ятизірковий готель, який стане стартовим майданчиком для знайомства з найбільш недооціненою країною Європи.” „Обов’язково знайдіть час відвідати Трансільванію – і не лише заради середньовічних замків, гідних Дракули. Тут є цілий світ розкішних (і добре оцінених) місць для відпочинку на природі та оздоровлення, (…) які пропонують все – від уроків бджільництва до ритуалів купання в сіні. Тільки не просіть про вампірський догляд за обличчям», – зазначає видання.

    Завершують список острів Тасманія, пам’ятки Японії, такі як Кіото, відомий своїми вражаючими храмами, або острови Рюкю, архіпелаг на півдні Японії, Шварцвальд у Німеччині, острів Патмос у Греції та місто Мелідеш у Португалії. До рейтингу також увійшли Сіва на заході Єгипту, Внутрішні Гебриди – архіпелаг на північному заході Шотландії, а також Біг-Скай у штаті Монтана.

    Piața Unirii din Timișoara / Foto: Ovidiu Oprea
    Площа Унірій у Тімішоарі

     

    Так само, Румунія увійшла до переліку 25 напрямків, які, на думку CNN Travel, варто відвідати у 2025 році. Список, який включає екзотичні напрямки з Азії, Латинської Америки, Африки та Європи, є не топом, а переліком напрямків, які варто відвідати, упорядкованих за алфавітом від Алмати в Казахстані до острова Ванкувер в Канаді. «У Європі залишилося не так багато місць, які все ще мають ту незвідану атмосферу, але Румунія серед них», – вважає CNN Travel. «Це подарунок у наші дні надмірного туризму – адже це країна, яка має все, від чорноморських курортів до надзвичайної краси Карпатських гір, і яка, схоже, намагається збільшити кількість своїх відвідувачів у сталий спосіб. Так, у замку Бран є Дракула, але якщо ви шукаєте інші середньовічні готичні принади в Трансільванії та за її межами, відвідайте Тімішоару, Клуж-Напоку, Сібіу, Брашов та Себеш. У столиці Бухаресті є чарівний старий центр, який зараз трохи переповнений туристичними барами і ресторанами, але недавня історія міста все ще залишається головною визначною пам’яткою». Також згадується Палац Парламенту, а щодо румунського сільського середовища CNN Travel вважає: «Мабуть, немає кращого способу дослідити її, ніж нещодавно відкрита Via Transilvanica – 1400-кілометровий маршрут через сільські ландшафти і села, що здаються застиглими в часі».

    Престижний журнал про науку та подорожі National Geographic також склав список місць, які варто відвідати в 2025 році. Місто в Румунії, яке користується великою популярністю навіть на національному рівні, потрапило в короткий список туристичних спеціалістів. Вони заохочують туристів приїжджати в цю чудову та історичну місцевість. Брашов — одне з найкрасивіших і добре збережених міст Румунії, розташоване в самому серці країни, в історичному регіоні Трансільванія, у підніжжі Карпатських гір, особливо гірського масиву Постевару, в оточенні хвойних лісів. Він відомий своїм середньовічним шармом, вражаючими пейзажами, а також своїм стратегічним розташуванням, що робить його привабливим місцем як для туристів, так і для місцевих жителів. У заклику престижного журналу про науку та подорожі Брашов представлений як ворота в чарівну Трансільванію, зі старовинними лісами та захоплюючими селами. Але й з історіями, які надовго увійшли в колективну підсвідомість.

  • Лижні траси Румунії

    Лижні траси Румунії

    Багато хто з румунів відкрили для себе зимові види спорту досить пізно. Відсутність необхідного спорядження або їх висока вартість зробили лижі досить ексклюзивним видом спорту. Ще в перші роки після грудневої революції зимовими видами спорту займалися, особливо, в державних шкільних таборах, так що їх доступність була досить сумнівною. Сноубординг у дореволюційній Румунії був схожий на «сніг у пустелі», а нічні схили або штучний сніг були відомі як «західні» дива. Довгий час катання на лижах, санках чи бобслеї були відведені лише для професіоналів. Лише в 1995 році стався великий спортивний вибух. І з тих пір румунські Карпати почали ставати зимовим напрямком, затребуваним та улюбленим, тисячами іноземних та румунських туристів. Румуни зрозуміли, що кататися на лижах чи сноуборді не важко, а іноземці відкрили тут хороші, вільні лижні траси, багато снігу та фантастичні краєвиди. Хоча в останні роки зима не балувала нас снігом. Але це не може стати причиною засмучуватися, бо в країні є чимало гірськолижних курортів з досить гарним сніговим покриттям, завдяки роботі спеціального обладання, тобто гармат для штучного засніження схилів. Кожен курорт має пункти прокату інвентарю, тому немає гострої необхідності придбати сноуборд або лижі.

    Теж в останні роки минулого століття (або тисячоліття) інвестиції в зимові спортивні курорти Румунії встановили справжні рекорди. Станції канатної або крісельної дороги постійно працювали і вже не могли впоратися з тисячами ентузіастів на схилах. Але величезні черги нікого не лякали. Перші курорти, призначені зимовим видам спорту, все ростуть і ростуть на хвилі популярності. Сіная, Буштень, Азуґа, Предял, Пояна Брашов стали відомими. Відстань між цими курортами становить щонайменше 4 км, щонайбільше – 36 км, що дає туристам надзвичайну можливість урізноманітнити своє перебування в румунських Карпатах, перебуваючи на будь-якому з цих курортів. Для початківців на всіх курортах відкриті гірськолижні школи і пункти прокату спорядження. Азуга, доступна туристам зі своїми схилами з низьким і середнім ступенем складності, швидко піднялася в цьому списку. Також на курорті Азуга успішно проходять заходи, пов’язані з зимовими видами спорту. Значному збільшенню кількості гірських туристів сприяли фестивалі на лижних трасах, із змаганнями, шашликами, концертами та позитивним настроєм.

     

    Серед гірськолижних курортів, де зимовий сезон починається день всередині листопада і можна завжди покататися на лижах і сноубордах, пальму вершості займає Пояна Брашов, а Сіная, завдяки як «чорним» схилам на висоті, так і казковим краєвидам, залишилася курортом фахівців, професіоналів. Також у долині річки Прахова, курорт Буштень вловило слушний момент, щоб вийти на ринок білого відпочинку. На курорті було здано в експлуатацію трасу Каліндеру, гірськолижний і сноубордний схил із середнім рівнем складності, але з великою перевагою надзвичайно високопродуктивного канатного транспорту. І теж  Буштень, через заходи організовані тут, зумів донести назву курорту до вуст багатьох любителів екстремальних видів спорту. Світові змагання зі льодолазання або національні змагання зі скелелазіння, а також звичайні змагання на лижах та сноуборді, що проводяться тут, підвищили ще більше популярність цього курорту. Зимові види спорту опанували лижніми трасами по всій країні. Долина річки Прахова залишається улюбленим напрямком, але такі курорти, як Стина де Вале, Биля Лак, Борша, Фегераш, Пелтініш, Ринка, Стража, Семенік або Ватра Дорней мають все більший резонанс. Таким чином, катання на лижах і сноуборді з кожним роком набирає все більших обертів, і румунський та іноземний турист може знайти практично в будь-якому куточку країни ідеальну лижну трасу залежно від своїх уподобань.

    Foto: Iulia Opran/RRI

    На гірському курорті Стража, у повіті Гунедоара, після снігопадів останніх днів шар снігу становить від 40 до 60 сантиметрів. Курорт розташований на висоті 1445 метрів над рівнем моря. Це відносно новий курорт, який з 2002 року адміністративно належить до міста Лупень, звідки доступ до курорту здійснюється або по асфальтованій гірській дорозі довжиною 8 км, або за допомогою канатної дороги. На станції відправлення гондол є безкоштовна автостоянка з приблизно 300 паркувальними місцями. Маріус Фодоран, координатор школи лижного спорту та сноубордингу в Стражі радить нам насолодитися снігом: «У Стражі можна кататися на більшості схилів, відкрито кілька крісельних підйомників і канатних доріг. Курорт має найбільшу гірськолижну зону в Румунії. У регіоні Стража також є канатні дороги, які працюють вночі, а це означає, що ви можете кататися на лижах з 9 ранку до 9 вечора». На курорті облаштовано 12 трас, для всіх рівнів. А оскільки безпека туристів понад усе, у Лупень постійно працюють гірські рятувальні групи.

    Straja (sursa foto: facebook.com/StatiuneaStrajaLupeni)

    На курорті Семенік у Банатських горах Західних Карпат відпочивальники можуть насолоджуватися тривалим лижним сезоном. Завдяки гірському клімату, що характеризується дуже низькими температурами, та висоті 1400 метрів над рівнем моря, на якій розташовані лижні траси, в холодну пору року випадає багато снігу. Курорт розташований в 40 кілометрах від Решіци і приблизно на такій же відстані від Карансебеша, з доступом через мережу доріг, які проникають глибоко в гірський регіон. На відвідувачів Семеніка чекають п’ять гірськолижних трас різного рівня складності, як для початківців, так і для досвідчених лижників, такі як Круча де Бразі, Слалом Уріаш, Гознуца та найдовша в країні траса Семенік-Велюг, довжиною близько 5,8 кілометрів.  Схили обслуговуються 3 підйомниками, а лижна траса Велюг обслуговується крісельним підйомником і також має нічне освітлення для тих, хто хоче насолодитися нічним катанням на лижах. Крісельний підйомник, який можна знайти на курорті, є першим крісельним підйомником, побудованим в нашій країні, він має довжину 2972 метри і був виготовлений на заводі Решіца.  На курорті туристи можуть зупинитися в хостелах і турбазах, де гастрономічна пропозиція багата на традиційні страви, характерні для гірського Банату: наприклад, șoncul (копчена шинка), părădaisa (популярні помідори з сиром), курячий суп з домашньою локшиною, вареники з м’ясом, натерту квасолю зі смаженою цибулею і перцем, млинці на сковороді, локшина з маком і волоським горіхом або вареники зі сливами, а також варення та домашні напої.

  • 18-ий крижаний готель у горах Фегераш

    18-ий крижаний готель у горах Фегераш

    В останній цьогорічній туристичній рубриці запрошую вас у гори Фегараш, до курорту Биля лак (укр. Озеро Биля), одного з найпопулярніших у країні, особливо серед любителів зимових видів спорту, де сніг лежить протягом багатьох місяців року. Озеро Биля – льодовикове озеро, розташоване на висоті 2034 метри у горах Фегараш, повіті Сібіу. Воно знаходиться приблизно в 77 км від міста Сібіу, 68 км від Фегераш і 85 км від Куртя де Арджеш. 

     

    Найдавніше підтвердження сходження на цей масив було зафіксовано лікарем Г. Лінднером близько 1700 року в регіоні Биля-Валя Доамней. До 1750 року в іншому записі згадується про присутність у цьому районі капітана Якоба Зультнера для географічних цілей та визначення меж. Трансільванське карпатське товариство (Siebenbürgischer Karpatenverein – SKV), засноване в Сібіу в 1880 році, відіграло важливу роль у просуванні туризму в регіоні. SKV побудувало кілька під’їзних доріг у горі, провело значну кількість розміток та організувало численні літні та зимові сходження, багато з яких вперше. У 1975 році, щоб полегшити доступ до турбази і до стежок гори, була встановлена канатна дорога.

     

    Вода в цьому гірському масиві сібіуського регіону Фегераських гір створює низку водоспадів: Моашей, Авріг, Сербота та Биля. Доступ до озер влітку полегшений зведеною людськими руками автотрасою Трансфегерешан. Биля є одним з найкрасивіших та найбільших льодовикових озер в Румунії. Навколо нього, 100 гектарів землі були оголошені у 1932 році складовими наукового заповідника з численними рослинами, такими як едельвейс, та захищеними природою тваринами: козиця звичайна, рись та беркут. Регіон користується популярністю серед туристів зокрема через гірські маршрути. І оскільки з 2006 року біля озера щороку будується перший льодовий готель у Східній Європі, який пропонує унікальний досвід розміщення в іглу, створених із льодових брил, видобутих безпосередньо з озера, цього року Крижаний готель був побудований вже в 18-те. Це єдиний крижаний готель на такій висоті в Карпатах, побудований виключно зі снігу та крижаних блоків, видобутих з сусіднього льодовикового озера Биля.

    Готель, розташований між крижаними вершинами румунських гір Фегераш, знаходиться на висоті 2.000 метрів над рівнем моря, куди можна дістатися лише канатною дорогою. Щозими, коли озеро Биля замерзає, місцеві майстри починають з нуля і вручну вирізують брили льоду, щоб побудувати затишні іглу, прекрасний ресторан і чарівну церкву. Щороку обирається інша тема, і кожен номер прикрашається спеціальною тематикою статуй і скульптур, які зачаровують гостей. Згідно з прес-релізом організаторів, льодовий готель відкритий для екскурсій з 20 грудня 2024 року, але офіційне відкриття відбудиться 3 січня 2025 року.

     

    Екскурсовод Іон Костін Корбояну розповідає, що чекає на туристів, коли піднімаються до озера Биля цієї зими: «Як і щороку, на нас чекає видовищна природа. Ті, хто управляє цією територією, вирішили побудувати Крижаний готель, який був урочисто відкритий на Різдво, особливий атракціон для цього періоду і для цього району гір Фегераш, куди в холодну пору року можна дістатися лише на канатній дорозі, що веде з району водоспаду до озера Биля, де встановлений крижаний готель».

    За словами будівельників, погодні умови цієї зими дуже допомогли, тому їм вдалося завершити будівництво крижаного готелю швидше, ніж у попередні сезони. Ми дізналися, що цього року темою готелю стала атмосфера історичних кав’ярень, з номерами, названими на честь відомих композиторів, таких як Бах, Моцарт, Бетховен або Чайковський, а також відомих сучасних артистів, таких як Андре Рьє. Барельєфні крижані скульптури діячів класичної музики були реалізовані відомим скульптором Єудженом Петрі на внутрішніх стінах готелю.  Крижаний готель (сезон 2024-2025 р) складається з 12 номерів-іглу, бару, ресторану з обідньою зоною, коридору та проміжної зони. Як і щороку, готель розміщує туристів у двомісних та сімейних номерах, обладнаних льодовими ліжками, класичними матрацами та ковдрами з овечої шкури для теплового комфорту. У барі готелю гості можуть насолодитися холодними напоями в склянках з льодом або гарячими напоями, такими як глінтвейн і кава.  Ресторан готелю також пропонує добірні традиційні страви, які дотримуються стародавніх трансільванських рецептів. Інгредієнти, які використовують шеф-кухарі готелю, це натуральні та здорові інгредієнти, отримані від місцевих жителів. В Крижаному готелі також відбуватимуться тимчасові художні виставки, організовані у співпраці з Клузькою художньою галереєю.

  • Комана – оазис спокою в двох кроках від Бухареста

    Комана – оазис спокою в двох кроках від Бухареста

    Приблизно за 35 кілометрів від Бухареста, в повіті Джурджу, розташований н.п. Комана. Донедавна ця місцевість була (і залишається) відомою своїми сільськогосподарськими угіддями. Сьогодні вона також асоціюється з одноденним туризмом і туризмом вихідного дня. Це сталося після того, як до наявних тут флористичних резерватів терну та півоній додалася й дельта Няжлова. Вона також відома в народі як Команський ставок. Дельта Няжлова є другою за біорізноманіттям дельтою після дельти Дунаю. Це багато говорить про фауну і флору, що зустрічаються тут, а також про потребу в екотуризмі. Але, незважаючи на великий туристичний потенціал і високоякісні можливості для проживання та відпочинку, ця місцевість все ще мало досліджена, але ті, хто вирішує провести тут вихідні, уникають натовпів з більшості надто популярних напрямків.

    Перша зупинка – монастир Комана в центрі однойменної комуни. Історична пам’ятка датується 1461 роком і є витвором князя Влада Цепеша. Місце, на якому був побудований монастир, колись було островом посеред боліт, а доступ до нього здійснювався через ворота на півночі монастиря, після переходу через дерев’яний міст, якого можна було легко підпалити в часи небезпеки. Річка Килніштя, що протікає у східній частині села Комана, зустрічає на своєму шляху ставок. Перед селом Комана вода розгалужується на гілку, яка оминає острів, а потім повертається до свого старого джерела. Дослідження, проведені на перших спорудах в Комані, а також вивчення документів того часу кількома дослідниками, і аналіз архітекторів, відповідальних за реставрацію і зміцнення стін, показують, що монастир Комана був побудований господарем Владом Цепешом, що датується серединою 15-го століття. З цього періоду були виявлені сліди прямокутної в плані церкви (12 х 10 м), яка мала цегляний фундамент і верхню частину з балок. Інтер’єр церкви був оштукатурений і розписаний, зі слідами червоної і темно-синьої фарби. Навколо цієї церкви були монастирські келії. Археологічні розкопки, проведені в 1971-1972 роках, частково відкрили деякі приміщення, але без можливості реконструювати навіть лише графічно весь ансамбль. Дослідження встановили, що некрополь біля церкви використовувався у другій половині 15-го та першій половині 16-го століття, у період, що охоплює правління кількох господарів від Влада Дракули до Нягоє Басараба, центральною фігурою у цій послідовності, через динаміку його правління та антиосманську боротьбу, безумовно, є Влад Цепеш, перший засновник монастиря Комана, що є частиною системи, спроектованої і побудованої не тільки як місце поклоніння, але й для оборони князівства.

    Монастир Комана – єдиний укріплений монастир з оборонними стінами і вежами в цьому регіоні. Останніми рокми архітектурний ансамбль пройшов програму реабілітації, і сьогодні ним можна милуватися в його справжній красі. Ще одна краса цього місця – монастирський сад, який гармонійно поєднується з природним заповідником. Тут ви знайдете зелений сад, повний флори і фауни, який може змусити вас подумати, що ви вже перебуваєте в заповіднику. Про Влада Цепеша ми знаємо з тогочасних хронік, що він був убитий на торговій дорозі, яка з’єднувала Бухарест і Джурджу, у другій половині 1476 року. Однак місцеві жителі кажуть, що можливе місце його вбивства, недалеко від монастиря. Саме там з’явилася криниця, назва якої зберіглася до наших днів: Криниця біля Горіха або Джерело біля Горіха. Очевидно, тогочасні місцеві жителі або ченці забрали тіло воєводи, якому турки відрубали голову. Голову відвезли до Високої Порти Константинополя, щоб показати султанові як доказ того, що Влад Цепеш був вбитий. Ще цікавіше те, що в 1970-х роках група румунських археологів проводила розкопки в околицях нинішньої дзвіниці монастиря, і праворуч від пронаосу, місця, де, згідно з православною релігією, ховають віруючих, були виявлені останки обезголовленого чоловіка, без жодного напису, але монети навколо тіла були з часів Влада Цепеша. Звичайно, оскільки напису не було, історія розглядає це лише як гіпотезу. Сучасний румунський професор та історик Костянтин Резачевіч також написав книгу, в якій називає Коману місцем найбільш правдоподібної гіпотези щодо поховання Влада Цепеша.

    Національний парк Комана був створений у 2004 році і охоплює територію, яку можна порівняти з дельтою Дунаю, а також наймальовничіший, чистий і безлюдний ліс поблизу Бухареста. У Комані заборонено розводити вогонь, тут не можна влаштовувати барбекю і слухати гучну музику, тому відпочиваючі можуть розслабитися в тиші і спокої. Також тут знаходиться знаменитий заповідник диких півоній, в кінці 8,3-кілометрової стежки, яка проходить через одну з найкрасивіших частин лісу. Рвати квіти заборонено, але просто помилуватися ними – ідеальний спосіб завершити прекрасний день в Комані. Це місце, як і всі інші місця, згадані вище, варте прогулянки, і фотоапарат повинен бути при вас обов’язковим. Це не дуже велика природоохоронна територія. Маючи приблизно 25 000 гектарів, для звичайних розмірів у Румунії природний парк Комана був би середнім парком. Він напрочуд добре зберігся на такій невеликій відстані від великого міста, як Бухарест. У парку близько 8 000 гектарів лісу та 2 000 гектарів водно-болотних угідь. Тут зосереджена величезна концентрація біорізноманіття: 212 видів водоплавних птахів, флора також дуже багата – 1 250 видів рослин. Ліс кишить метеликами, а на прогулянці можна побачити оленів. Ви також знайдете кельтське село зі старими рибальськими хатинами, зробленими з очерету, до яких можна дістатися тільки після справжнього слалому посеред черепах. Але природний парк Комана є обов’язковим для любителів птахів. Тут є шість орнітологічних обсерваторій. З них чотири призначені для спеціалізованого дослідницького туризму. Але більшість туристів спрямовується на дерев’яний пішохідний міст, довжиною понад 100 метрів, що веде прямо посеред ставка.

    І теж у цьому населеному пункті на туристів чекає мотузковий парк, який включає 6 трас для дітей, 3 траси для дорослих прогресуючої складності (легкі, середні та складні), зіплайн над озером і водоспад зіплайнів. Парк включає серію підвісних елементів на різній висоті, які долаються за допомогою відповідного спорядження, шляхом переправи або підйому. Інші розваги, якими можна зайнятися в мотузковому парку «Комана»: переправа на зіплайні через озеро, катання на човнах, катання на потязі, прокат велосипедів, настільний теніс та стрільба з лука. Усередині мотузкового парку Comana Adventure Park також є стіна для скелелазіння.

  • Місто Авріг

    Місто Авріг

    Палац, перевернутий будинок, укріплена євангельська церква та етнографічний музей – це лише кілька з визначних пам’яток місця, яке запрошую вас відвідати сьогодні. Ми вирушаємо до сібіуського повіту в населений пункт Авріг, розташований в 26 кілометрах від міста Сібіу, біля підніжжя гір Фегараш, в долині ріки Олт, на висоті близько 400 метрів. Розташоване в мальовничому районі, де рельєф піднімається і опускається від 2500 до 350 метрів, Авріг завжди зачаровує своїх відвідувачів.

     

    Рідне місто Георге Лазеря, засновника сучасної румунської освіти, місто Авріг було обрано бароном фон Брукенталем, губернатором Трансільванії, для зведення літньої резиденції, що складалася з великого і затишного особняка та просторого парку-саду, який увійшов в історію як «Трансільванський Едем» або «Фонтан здоров’я». Барон з родиною приїжджав до Авріга влітку. Літній палац, побудований у 1771 році в стилі бароко, визнаний єдиним палацом з тематичними садами в стилі бароко в Румунії. Сьогодні палац пропонує проживання, але його також можна відвідати, захоплюючись, зокрема, парком поруч з палацом, створеним за зразком віденських барокових садів, а також з елементами англійського саду часів романтизму та класицизму. У минулому парк складався з декоративного саду, оранжереї, трикутних садbrів, фазанарію, фонтанів та господарського саду. Відомо, що саме барон вперше привіз до Трансільванії ананас, фініки, каву та мускатний горіх. Ще однією особливістю цього парку було те, що він також інтегрував сільськогосподарське господарство з тваринами. Він мав як овочеві та фруктові сади, так і худобу, щоб надати економічну автономію всьому палацу. Після смерті Брукенталя у 1803 році різні власники змінювали призначення цього місця: від резиденції, будинку відпочинку, польового шпиталю під час Другої світової війни до готелю і ресторану сьогодні.

    Після того, як весь маєток Авріг був націоналізований у комуністичний період, з 1990 року він перебуває під управлінням Фонду Самуеля фон Брукенталя, представника Ради Євангелічної Церкви з Аврігу. Маєток Брукенталя в Аврігу, який наразі терміново потребує реставрації, має стати центром культури, освіти та ландшафтного мистецтва. Сьогодні, через два століття після будівництва, палац все ще зберігає свої барокові споруди, а парк з алеями, бароковим фонтаном, середземноморськими деревами та кущами все ще приваблює відвідувачів. Барон Самуель фон Брукенталь, саксонський юрист, губернатор Трансільванії та колекціонер творів мистецтва, жив у період з 1721 по 1803 рр. і сьогодні найбільш відомий як власник палацу у самому місті Сібіу, в якому нині знаходиться перший публічний художній музей у Південно-Східній Європі та один з перших на континенті. Власне, велика колекція барона сформувала ядро музейної спадщини сібіуського Палацу Брукенталя.

     

    У 13 столітті саксонські поселенці, які прибули на цю територію, побудували набагато меншу романську базиліку на місці нинішньої євангельської церкви. У 15 столітті, після повної реконструкції та укріплення трансільванських церков, церква в Аврігу також була укріплена фортечними стінами і перетворена на зальну церкву. Завдяки внесеним змінам, церква зберегла елементи різних архітектурних стилів: романський портал, готичні скульптури, барокові елементи інтер’єру. Зараз для відвідування костелу, однак, слід домовитися з хранителем. 

    Новою атракцією для туристів у цьому районі є новітній парк розваг, відкритий два роки тому на околиці міста Авріг. Адріан Онціке, менеджер парку, розповів історію створення цього проєкту: «Парк «Брамбура» має на меті подарувати відвідувачам будь-якого віку здорову порцію сміху та веселощів, відвідавши перевернутий, але такий, що відповідає реальності, будинок догори дригом. У нас є серйозні, спеціальні дитячі ігрові зони, надувні гірки, величезний батут. У нас навіть є міні-зоопарк і спеціальні зони для їжі та напоїв, звичайно ж, багато інших сюрпризів. Будинок має близько 200 квадратних метрів, має фундамент, але він знаходиться в верху, а вся будівля стоїть на даху, ми заходимо на перший поверх, і потрапляємо на горищо. Тут близько 10 кімнат і все, що можна знайти в звичайному будинку, ми перевернули все догори дном. Це трохи дивно, м’яко кажучи, будинок трохи запаморочливий з двох причин: по-перше, план поверху трохи нахилений на кілька градусів, і в той же час мозок насилу усвідомлює, що все догори дном. В основному, коли ви заходите в будинок, передпокій перевернутий догори дном, ви бачите дзеркало, багато пар взуття, вішалку для одягу та багато інших деталей. Найбільше на кухні: стіл, холодильник, посудомийна машина, духовка – все перевернуте догори дном, включно з продуктами, які в них лежать».

  • Середньовічна фортеця Тиргу Муреш

    Середньовічна фортеця Тиргу Муреш

    Розташоване в центрально-північній частині Румунії місто Тиргу Муреш завжди було особливим місцем, як через свій важливий адміністративний статус, так і через те, що він був і залишається місцем зустрічі різних релігійних та етнічних традицій. Будучи мультикультурним, як і вся Трансільванія, і коливаючись протягом історії між періодами напівавтономії та включення до складу різних держав, місто виставляє напоказ своє минуле на вулицях старого центру. Тут все ще можна побачити францисканські вежі 13-го століття поряд із бароковими дворянськими палацами, монументальними будівлями в стилі сецесії та православними церквами 20-го століття. Трохи вище центру міста, на невеликому пагорбі, стоїть середньовічна фортеця, яка вважається останньою фортецею міського типу в Трансільванії, оскільки її нинішній вигляд датується відносно недавнім періодом, порівняно з першими згадками про фортецю, яка була побудована між 1605-1653 роками. Зараз фортеця є зеленим серцем цього міста, місцем, де місцеві жителі і туристи зустрічаються на культурних заходах або на прогулянці в парку фортеці.

     

    Перший бастіон був побудований у 1620 році, а фортеця була завершена у 1653 році, оточена ровом завширшки 10 метрів і завглибшки 8 метрів. Вона була побудована за фінансової підтримки мешканців, які хотіли захистити себе після репресій з боку генерала Басти, найманця на службі Священної Римської імперії німецької нації, після підтримки, яку місто надало Міхаю Хороброму в 1600 році, коли той вперше об’єднав румунські князівства. Однак, історія Тиргу Муреша не починається в 17 столітті. Місце розташування фортеці засвідчено ще з часів неоліту. Після цього, схоже, тут була ще й римська вілла. Пізніше, в середньовіччі, в 13 столітті тут був побудований францисканський монастир. Власне, до того часу відноситься перша форма огородження монастиря, оскільки це був укріплений монастир. Значно пізніше, у 15 столітті, він вже засвідчений як такий, що має укріплення та вежі. Саме тоді з’являються перші чотири вежі.

     

    З часом фортеця зазнала численних змін, кілька разів була зруйнована і відбудована. На першому етапі вона мала представляти міську громаду, якій у 1616 році князь Габріель Бетлен надав статус королівського вільного міста. Разом з костелом і францисканським монастирем у нинішньому вигляді фортеця займає площу 4,3 га і складається з семи бастіонів, більшість з яких були побудовані в 17 столітті міськими гільдіями. Середньовічна фортеця була однією з перших індустріалізованих фортифікаційних споруд у Трансільванії, виявлені цегельні та цілий археологічний парк, що свідчать про високу майстерність місцевих ремісників і є свідченням того, що в минулому вона була рушійною силою місцевого життя гільдій. Навіть бастіони використовувалися більше як майстерні, ніж для охорони, і ніколи не були засипані землею: вони не відповідали критеріям артилерійських бастіонів італійського стилю.

     

    Отже, загалом було зведено сім бастіонів, з’єднаних цегляними стінами довжиною 900 метрів. Бастіони були також резиденціями міських гільдій. Найважливіші з них: Бастіон м’ясників, Бастіон кушнірів, Бастіон дубильників, Бастіон кравців. Вони також були названі відповідно до їхнього розташування: Бастіон Воріт, де базувалися ювеліри, а також Малий бастіон – ще одна резиденція гільдії кравців. Дуже важливою будівлею середині фортеці був костел колишнього францисканського монастиря, пізніше перетворений на євангельську церкву в часи Реформації. Бастіони і церква стоять і сьогодні, разом з іншими будівлями у фортечній огорожі, добудованими з часом. Одна з них – нинішній будинок повітового музею, в якому колись містилася ратуша міста, збудована після приєднання Трансільванії до імперії Габсбургів у 18 столітті. З цього періоду фортеця стала гарнізоном австрійських військ, збагатилася новими будівлями і стала свідком багатьох важливих подій, деякі з них пов’язані з культурно-політичним рухом за емансипацію румунів у Трансільванії, що отримав назву «Трансільванська школа».

     

    У 2011 році розпочалася масштабна реконструкція фортеці, яка тривала до 2016 року і яку фінансував Європейський Союз. Сьогодні у фортеці розміщуються колекції місцевих художників, виставкові та івент-зали, творчі майстерні, Реформатська церква, Музей археології та історії, ресторани та інші культурні об’єднання. Функціонуючи як місцевий культурний центр, фортеця відкрита для туристів з усього світу і є привабливою як для різноманітних заходів, що тут проводяться, так і для екскурсій з вивчення місцевої історії або просто для прогулянок зеленим парком у самому серці міста Тиргу Муреш.

  • Місто Алба Юлія

    Місто Алба Юлія

    Як ви можливо вже звикли протягом останніх років, сьогодні в Національний день Румунії запрошуємо відвідати місто Алба Юлія, адже саме в цей день місто вдягає святковий одяг, згадуючи момент Великих національних зборів 1 грудня 1918 року, коли Трансільванія увійшла до складу Великої Румунії.

    Для тих, хто цікавиться історією, Алба-Юлія – це стародавній Апулум. Відвідувачі зупиняються в Білій фортеці Кароліна, фортеці з бастіонами вобанського типу, побудованій на початку 18 століття на Цитадельному пагорбі, яка слугувала стратегічним укріпленням для захисту імперії Габсбургів від військових зусиль Османської імперії та для консолідації влади Габсбургів на місцевому рівні. А оскільки на цьому ж місці були ще два укріплення: римська фортеця 13-го легіону Геміна (106 р. н.е.) та середньовічна фортеця Билграда (16-17 ст.), через систему доповненої реальності, встановлену на зовнішній стіні музею сьогоднішніх відвідувачів зустрічають на площі Цитаделі, в музеї «Принципія», привітанням «Ave hospes!. Ласкаво просимо до Принципії, штаб-квартири 13-го легіону Геміна! Ми увійшли в історію! Заходьте і вивчайте історію! Ave!».

    Cetatea Albă Carolina, poarta1 Усередині фортеці Алба Кароліна знаходиться найбільша концентрація в країні на квадратний метр символічних архітектурних пам’яток різних епох, культур і цивілізацій, побудованих у сучасному архітектурному стилі. Так, ми маємо римську військову архітектуру (музей Принципів, ворота форту XIII Легіону Геміна) і військову архітектуру системи Вобана, культову архітектуру романського стилю XIII ст. і готики (римсько-католицький собор), бароко (церква тринітаріїв, нині бібліотека Баттіанеум), архітектуру необринков’янського стилю з елементами еклектики початку ХХ століття (Коронаційний собор), цивільну архітектуру з ренесансними стилістичними елементами та бароковими доповненнями (Княжий палац, Єпископський палац, палац Апор), романтичний стиль (Будівля Вавилон, нинішній Музей об’єднання), еклектика (Середня школа «Майлат», нині частина Університету) і навіть сецесія (Зал Об’єднання). Таким чином, Алба-Юлія є мультикультурним містом, його профіль визначається різними культурами, що перетинаються, і унікальною архітектурною спадщиною, яку необхідно відкривати, навіть реконструювати з історичної та етнічної, антропологічної, культурної точок зору.

    Атракцією міста Алба Юлія, яку варто відвідати, – це Палац князів Трансільванії, відкритий після реконструкції на початку цього року, Габріель Іздраїле, завідувач відділу Музею Палацу трансільванських князів, запрошує нас туди, де за допомогою віртуальної реальності та анімації, відвідувачі можуть дізнатися історію людей, які проходили сюди: «Ми запрошуємо всіх туристів, всіх тих, хто хоче побачити місто Алба Юлію, переступити наш поріг, тому що нам є що запропонувати. Відвідувач може побачити, перш за все, пам’ятку категорії А, щойно відреставровану за найвищими стандартами з точки зору реставрації історичної пам’ятки, а також побачити огляд усіх історичних періодів, через які пройшла ця пам’ятка. Будуть також VR-досвіди, будуть анімації з історичними персонажами, які розповідають історію цього місця та історію людей нашого міста. Вхід для дорослих – 15 леїв, повний квиток, для дітей – 5 леїв, а також у нас є всілякі групові знижки. На прохання відвідувачів, у нас є гіди кількома мовами: румунською, англійською та угорською».

    На цю зупинку я раджу вам зарезервувати щонайменше годину. Доступ до Музею Палацу трансільванських князів здійснюється через Національний центр туристичної інформації та просування Алба Юлія, розташований на західній стороні фортеці Алба Кароліна. З нагоди Національного дня на дзвіниці Коронаційного собору з Алба Юлії піднято державний прапор. У муніципалітеті сьогодні проходить програма національних святкувань у столиці Великого об’єднання. Пройшли урочисті церемонії, такі як церемонії покладання вінків, виступ Гвардії Об’єднання, а також військовий парад і вистави на площі фортеці.

    До міста Алба-Юлія можна дістатися як автомобільним, так і залізничним транспортом. Розташоване воно в південній частині Трансільванії, приблизно в 100 кілометрів на південь від Клуж-Напоки та 70 кілометрів північно-західніше міста Сібіу. Теж в місті Алба Юлія знаходиться Бібліотека Батіанеум заснована в 1798 році, яка зберігає понад 63.000 томів, 19.000 документів та понад 1000 рукописів. Серед найцінніших манускриптів -Codex Aureus, також відомий як Das Lorscher Evangeliar, найвідоміший і найважливіший середньовічний західний ілюстрований манускрипт з колекції в Румунії, якому понад 1200 років і який з минулого року внесений до списку ЮНЕСКО. До речі, всередині листопада вперше за чверть століття він був виставлений за особливих умов, в обмеженій обстановці, в Аулі Магна, на урочистому заході, організованому Бібліотекою Батьянеум, присвяченому внесенню Кодексу до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

    Твір вражає своєю увагою до деталей і способом виготовлення, кожна сторінка особливо ретельно прикрашена мініатюрами, покладеними на товстий пергамент. Рукопис було здійснено між 778 і 820 роками під час правління Карла Великого і було вивезено з Лоршського монастиря з Німеччини, щоб потім дістатися Гейдельберга, останнє місце призначення будучи бібліотека Віденського кардинала, який продав його єпископу Баттьяні. Поряд із «Codex Aureus» варто також згадати про «Codex Burgundus», другий за цінністю том у колекції бібліотеки, рукопис, датований 15 ст., написаний готичними літерами та ілюстрований серією художніх творів, які вважаються унікальними у світі, як з точки зору естетики, так і з точки зору досягнення. Іншим цінним твором, яким володіє албаюльська бібліотека, є «Давидовий псалтир з календарем», рукопис 12 століття, зроблений на тонкому пергаменті та прикрашений золотом, сріблом і кольоровими зображеннями.