Category: Энциклопедия ИРР

Теодор Аман (годы жизни – 1831-1891), первый крупный румынский классический художник, был не только художником, но графиком, скульптором, педагогом и академиком, основателем первой румынской школы изящных искусств в Бухаресте вместе с другим выдающимся румынским художником Георге Таттареску. Теодор Аман стал для истории румынской пластики первым современным художником в истинном смысле этого слова, одновременно оказывая влияние и действуя в Объединенных княжествах Молдавии и Валахии, открытие для культурной модернизации и художественного развития в профильных институтах. Но как все это началось? Как идея основания Бухарестской Школы изящных искусств родилась в сознании и душе этого художника, нам рассказывает куратор Музея Амана в Музее муниципалитета Бухареста музеограф Грета Шутеу: „У Амана была возможность уехать в девятнадцать лет, как у нормального ребенка сегодня, из очень отсталой Валахии, которая была под влиянием Османской империи. У него была эта возможность добраться даже до Парижа, который в то время был столицей культуры и образования в области искусств. Но в конечном итоге девятнадцатилетний ребенок, покинувший пространство, которое мы кратко описали, прибывает в Париж и обнаруживает мир, который развивался по другим правилам, совершенно ему неизвестным. Он адаптируется. Он очень умный, с образованием, хотя бы для этого времени. Он уехал, зная иностранные языки, уехал, зная музыку. Он очень серьезен, учится очень хорошо и очень серьезно. Он должен был вернуться примерно в 55 году домой, и он получает сообщение конкретно от Барбу Штирбей, который передает его через своего внука: „Скажи Аману, чтобы он пока не приезжал, потому что все не готово здесь для него”. Он остается в Париже до 58 года и изучает все, чему можно научиться. Вот почему он столь разнообразен в различных техниках. Он явно взял там себе за образец художника эпохи Возрождения, который должен был охватить как можно больше техник. И он возвращается в страну в 58 году, с одной большой идеей, которая его мучает: он полон решимости создать школу. Он понял, чего достигло общество, и какое прошлое было у европейской культуры и искусства в пространстве, где все шло своим путем. И он понял, что без образования, общество, люди не могут развиваться. И тогда его первым действием было создание школы”.

О том, как Теодор Аман преуспел в этом стремлении основать школу искусств в Бухаресте, рассказывает нам музеограф Грета Шутеу: „С 58 года он предпринимает шаги и общается со всеми официальным лицам того времени. Безуспешно, в какой-то момент он пришел в отчаяние. Он просто попросил участок земли и хотел устроить там частную школу. И все же в 64 году он получает разрешение. К власти пришел Александру Иоан Куза, который в 60 году основал Ясский университет и Ясскую художественную школу. Они также действовали с 60 года. А в 64 году Куза подписывает указ об учреждении Бухарестской Школы изящных искусств, и именно тогда открывается Бухарестский университет. Все эти шаги были сделаны вместе с его другом, его коллегой Георге Таттареску. Он был младше  Таттареску на двадцать лет. Таттареску учился в Риме, но вместе они боролись за эту цель. В 64 году они становятся основателями школы. Аман назначен директором школы, и останется им до своей смерти в 1891 году. Таким образом, у талантливых молодых людей в румынских княжествах также появляется возможность учиться у людей, которые получили образование на Западе”.

Каким был профессор Аман, с точки зрения музеографа Греты Шутеу? „Я часто говорила, что Аман мог не делать ничего из того, что мы видим, то есть его искусство, и он остался бы в истории румынской культуры как основатель школы, а также как преподаватель. Похоже, он был исключительным преподавателем. У нас много свидетельств, которые говорят об отношениях между учителем и учениками. Он любил их как своих детей, и они любили его как родителя. У нас есть фрагменты переписки между ними, и именно так они обращаются к нему – как к родителю. И Аман отвечал, как родитель своим детям. У него не было детей, и тогда это были его дети. Но не только человеческие отношения; он исключительный учитель, потому что у него отличное образование, и ему есть чему научить других, и тогда он уверен, что его требования тоже находятся на самом высоком уровне. И у нас есть художники, мы можем сказать, что наши первые крупные художники в конце XIX, в начале XX века, являются учениками Амана”.

Деятельность Теодора Амана остается важной вехой в румынском искусстве. Его имя осталось в истории румынского искусства не только благодаря ценности его произведений, но и благодаря вкладу в создание первых школ изящных искусств. Между прочим, одним из самых красивых и оригинальных музеев Бухареста стал дом-мастерская художника, дом, полностью спроектированный и расписанный им, место, которое отражает сложную индивидуальность великого Амана.

Античная колония Томис на румынском берегу Черного моря появилась за шесть веков до начала христианской эры. Она известна, среди прочего, и как место ссылки римского поэта Публия Овидия Насона (43 г. до н. э. – 17 D. Chr.). В истории у Томиса было несколько периодов развития. В древности город пережил два великих периода: эллинистический, между VI и I веками до нашей эры, и римский, между I – VI веками нашей эры. До 1877 года, когда он войдет в состав Румынии как Констанца, город познает византийский период между VII и XIV веками и османский период между XIV и XIX веками, когда он будет носить другое название, Кюстенге.

Гробницы и некрополи обладают чрезвычайной ценностью для археологов, причем гробницы Томиса имеют особое значение для реконструкции того, как жили в античном городе. Археолог Константин Бэженару – один из тех, кто изучает погребения Томиса. Он говорит про самый древний некрополь эллинистического периода города, который сейчас уже не существует; правда, его можно увидеть на на фотографии, датируемой 1881 годом: “Это некрополь, который все еще можно было увидеть в XIX веке. Затем есть план археолога Памфила Полоника, с которого начинаются некоторые пути, которые мы изучали в ходе профилактических исследований, и, прежде всего, дороги, которые Полоник видел в 1896 году. Современный город все еще развивался медленно, он не выходил за пределы римской территории современного археологического парка. Полоник довольно ясно видит главную дорогу, древнеримскую дорогу с очень значимым курганом, существовавшим в этом районе. На самом деле это самый высокий курган, существовавший в некрополе Томиса и который, очевидно, на сегодня большей частью изчез. Были и другие дороги, меньше, с грунтовыми валами и каменными валами – на юге”.

Специалисты, работавшие в Томисе, не обнаружили никаких следов жилья до VI-V веков. Первые признаки градостроительства относятся к V веку и представляют собой каменные строения. Но из-за присутствия других греческих поселений в непосредственной близости археологи по аналогии выдвигают гипотезы, объясняющие это отсутствие. В колонии Аполлония Понтика, в 310 км к югу от Томиса, в зоне пляжа был обнаружен большой некрополь, датируемый IV веком, есть и другие свидетельства в Истрии и Каллатисе. Румынские археологи выдвинули гипотезу о существовании аналогичного некрополя Томиса, который рухнул в результате эрозии берегов. Константин Бэженару рассказывает: ”Чтобы представить, как бы выглядел некрополь Томиса, если бы не современный город, есть примеры городов Истрия и Каллатис. Хистрию все еще видно, Каллатис все еще был хорошо задокументирован в отношении некрополя с курганами в годы Второй мировой войны. Знаменитое изображение времен Второй мировой войны также доказывает присутствие многочисленных курганов в некрополе. Примерно так мы могли бы представить, что и в Томисе, очевидно, существовала такая картина, особенно в период максимального развития города, означающего, скажем, раннеримскую эпоху. Это то, что мы представляем, потому что в Истрии также происходит подобное развитие, начиная с VI века, скажем, до II-III веков, когда, вероятно, насыпают последние курганы”.

Различные градостроительные подходы означали и открытие отдельно стоящих гробниц или погребальных зон различных размеров. Могилы Томиса в эллинистический период означали ступенчатые подъездные ямы глубиной от трех до четырех метров, чтобы предотвратить грабеж, и боковую нишу, где в большинстве случаев лежал один или несколько умерших, чаще всего на спине. Предметы складывались у ног. В могиле можно было найти светильники, подношения мяса в чашах, фибулы, украшения, оружие и игрушки, если это были детские могилы. Погребальных обрядов были два, кремации и захоронение. Также были дороги, по которым можно было добраться до могил. Мы спросили Константина Бэженару, были ли обнаружены в Томисе какие-либо особые гробницы или захоронения местной знати: ”Есть признаки того, что здесь были могилы военных, например, некрополь на Поляне, где есть могила с военным снаряжением. Но они очень редки. И помимо гробниц IV века, в которых есть фибулы с головками из воска, которые, как можно сказать, могли принадлежать людям мужского пола, которым, в принципе, приходилось иметь дело с армией, есть также несколько гробниц с поясами, также IV века. Но в самом Томисе у нас нет четко засвидетельствованных могил военных. Помимо впечатляющих гробниц конца второй половины I века, внушительных могил нет. У нас есть ещё случай с главной дорогой на Истрию, где-то в районе Большого кургана, скорее всего, это был мавзолей. Это каменная конструкция, и там есть даже хранилище монет. Из того, что я видел там, кажется, был мавзолей у дороги, с монетами из Каракала. Это может быть более впечатляющим открытием”.

Римский период несет свои перемены Томису. Некрополи становятся больше, а могилы -меньше и ближе, что свидетельствует об увеличении численности жителей. С появлением и распространением христианства происходит переход от язычества, уменьшается число могил с кремацией и увеличивается количество захоронений. Переход также означает появление катакомб, изменение ориентации умершего в направлении Восток-Запад по сравнению со старой ориентацией Север-Юг и появление индивидуальных гробниц глубиной два метра.

Дворец ЧЕК

Пожалуй, самая известная дорога в Бухаресте – это Путь Победы, Каля Викторией – значимая артерия в центре столицы, которая простирается от площади Организации Объединенных Наций до площади Победы ,где находится здание Правительства Румынии, ее длина – 2700 метров. Каля Викторией – одна из старейших артерий Бухареста – до правления князя Константина Брынковяну (он родился в 1654 году, был казнен турками в 1714, годы его правления – 1688-1714) артерия как таковая не существовала, отчасти называлась Брашовской дорогой, а другая часть была известна как Улица Маре в направлении Сэриндара. Из объединения двух дорог возникла сегодняшняя улица, это было в 1692 году, ее открыл правитель Константин Брынковяну, и называлась она Мост Могошоайя – это была княжеская улица, обеспечивающая связь между поместьем князя в Могошоайя и княжеским дворцом недалеко от Старого Двора в конце Улицы. Таким образом, новая артерия становится главной дорогой столицы – здесь будут построены боярские дома, церкви, гостинные дворы (которые позже станут отелями), лавки, роскошные магазины, кофейни, рестораны или государственные учреждения. Сначала на улице были деревянные перекрытия, а затем ее вымостили камнем, а в 1882 году перед Королевским дворцом на Каля Викторией появились первые в Бухаресте электрические установки. Название “Каля Викторией” было дано этой артерии после того, как 8 октября 1878 года румынская армия триумфально вошла в столицу по этой дороге после победы в Войне за независимость (1877-1878).

О богатой истории этого старого княжеского пути, Пути Победы, от его названия до истоков этой артерии, мы говорили с координатором отделения современной и современной истории в Музее Бухареста Камелией Эне: „Вот это название, ”Путь Победы”, эскурс в историю княжеской улицы, на первый взгляд может показаться устаревшей темой. Но это не так, потому что это очень существенная артерия города, первая артерия, первая ось города с юга на север этого важного, наполненного историей поселения. Каля Викторией – название с особым резонансом. Это про победу румынских армий в 1878 году после войны за независимость. Но Путь Победы намного старше. Это первый путь, проложенный во время правления Брынковяну, которому удалось объединить части кварталов на извилистых уличках, как говорили иностранные путешественники, и направиться в Могошоайю, где он построил личный дворец. Должна быть связь между княжеским двором и его домом, его жилищем, но, конечно, он также проходил мимо домов бейзаделей – княжеских сыновей или его сыновей.”

Как живет эта артерия сегодня? Камелия Эне сравнивает Путь Победы с элегантной дамой: “Каля Викторией, как мы ее видим сегодня, – это улица, по которой, когда мы идем, обремененные личными проблемами, и мы, вероятно, не думаем о красоте домов. Я считаю ее элегантной дамой, ведь она показывает нам своей архитектурой так много стилей, которые сочетаются друг с другом. Это вкус, который был у заказчиков образчиков западной архитектуры. Здесь стили эклектичный, французский, модерн, барокко, нео, барокко. У нас так много зданий, которые просто поражают нас красотой, но также и внушительны. Может быть, если бы мы остановились рядом с одним из них и задались вопросом, Кто здесь жил? Когда оно было построено? Это любопытство заставило нас искать в архивах данные о появлении Каля Викторией”

Как появилась Каля Викторией? „Каля Викторией формировалась с юга на север. Знатные семьи, которые создали этот город, – это люди, которые создали историю этой улицы через дома, которые были возведены, но знайте, что мы видим некоторые из них, которые были возведены на месте других домов. Улица образована справа от старинной церкви Святого Спиридона. От площади Организации Объединенных Наций до площади Виктории. Она пересекает территорию со старинными домами, наиболее значимый из ним Дом Прагера, Каля Викторией номер 9. Именно здесь во время революции 1821 года был убит Бимбаша Сава (командир Арнаутов, наемников албанского происхождения, которые защищали князя и бояр). Продвигаясь по Каля Викторией, с той же левой стороны, давайте не будем забывать дворец ЧЕК, Сберегательного банка, возведенный в 1900 году на месте постоялого двора Иоанна Нового, вместо книжного магазина Socec, возведенного в 1856 году, который станет Hotel de France. Здание магазина Victoria, который был возведен примерно в 1930 году в прекрасном стиле ар-деко. С правой стороны, величественный Дворец Почты, который также датируется 1900 годом, с 1972 года он станет домом для Национального музея истории Румынии… На Каля Викторией много домов с историей.

Путь Победы остается одной из важнейших достопримечательностей столицы, исторической, коммерческой, архитектурной и стилистической, политической и культурной доминантой. На этой артерии мы встречаем знаковые здания, в том числе Национальный Исторический музей Румынии, дворец ЧЕК, Королевский дворец (Национальный Музей изобразительных искусств), Румынский Атенеум, Национальный дом офицеров, Музей частных коллекций, Дом Энеску или некоторые из самых роскошных магазинов или отелей столицы.

Харизматическая ведущая радиопередач, повествующих о знаковых домах столицы, Виктория Драгу Думитриу является одновременно и даровитым писателем. Вот только несколько ее книг на эту тему – «Сказки о дамах и господах Бухареста», «Повести со статуями и фонтанами Бухареста», «Господа и дамы на бухарестских перекрестках», или же «История  одной семьи из Бухареста». Все эти книги посвящены столице и ее жителям. Недавняя книга Виктории Драгу Думитриу называется «Сказки о скрытых кладах Бухареста». На страницах этой книги можно найти не только рассказы о произведениях искусства, скрытых в домах из наследия, но и интервью с людьми, которые в свою очередь являются настоящими сокровищами; это жители таких домов. Таков и случай Артемизы Петреску, которая вместе со своим мужем обладает особо ценной коллекцией, недавно пожертвованной Музею Коллекций искусства. Виктория И вот что Драгу Думитриу рассказывает о настоящем кладе семьй Петреску:

«Самые  ценные предметы из коллекции были уже пожертвованы, в особенности это французская мебель с вышивкой, которую Артемиза так любит. Часть вышивки осталась дома как фреска, связующая настроящее с прошлым. Перед тем, как подарить эти предметы музею, все они были отреставрированы. В недавно открытом вновь Музее коллекций искусства коллекция семьи Петреску занимает особое место, так как эта коллекция достаточно значительна, чтобы у нее был собственный салон».

Самую большую часть коллекции собрал муж Артемизы Петреску, Мирча Петреску, сыном писательницы Лукреции Петреску, известной литературной личности межвоенного периода. Интересно и то, что в книгах Виктории Драгу Думитриу все люди, о жизни которых она рассказывает, описаны в сети межчеловеческих отношений, сети, которая оказывается настоящим культурным переплетением. Старинные бухарестские дома межвоенного периода были почти все населены артистами, писателями, художниками, и во всех присутствовала интеллегенция города, в том числе и Лукреция Петреску. Виктория Драгу Думитриу рассказывает, что: По мужу она была Петреску, однако происходила из семьи Манолиу, то есть из семьи, некоторые члены которой входили в состав народных диванов (особых советов). Если вернуться в прошлое этой семьи, можно сделать вывод, что она тесно связана с историей, с проявлениями патриотизма, среди которых числится и создание особо ценной коллекции и пожертвование ее государству. Эту коллекцию можно было продать и жить затем без проблем. Но все члены семьи осознали, что такую ценность нельзя терять, и что эта настоящая сокровищница должна принадлежать стране».

Артемиза Петреску живет в межвоенном, модернистким, даже авангардистским для тех времен здании в Бухаресте, другие собеседники Виктории Драгу Думитриу живут в домах, входящих в национальное достояние. Речь идет и о доме, построенном итальянским архитектором Сезаром Фантоли. Этот дом был куплен врачем Валерю Темпля. Теперь этот дом принадлежит его дочери – университетскому преподавателю Ливии Деак, и ее мужу, критику искусства Мирче Деак. Виктория Драгу Думитриу рассказывает, что

«Это только случайность: врач Темпля, происходящий из династии священников и интектуалов из Ардяла, обосновался в Бухаресте после Великого Объединения и купил дом у вдовы Фантоли. Архитектор приехал в Румынию, чтобы строить необычные дома. В тот период в Бухарест приезжали многие иностранные мастера, в особенности немцы и итальянцы, желающие проявить с вой талант на румынском рынке, и Фантоли был одним из них».

Может быть вовсе не случайно теперь в этом доме живет искусствовед, критик искусства, ведь сам дом Фантони является настоящим произведением искусства. Вот что рассказывакет Виктория Драгу Думитриу:

«Спецификой дома является утонченная роспись, которая, однако, начинает стираться из-за превратностей времен, ведь здание было построено в начале ХХ века. Здание надо рассматривать со вниманием, чтобы увидеть эту нежную роспись, однако стоит увидеть, насколько тонкий этот рисунок».

Если знать, по каким улочкам надо ходить и внимательно смотреть, Бухарест умеет в свою очередь открыть взору свои скрытые сокровишницы.

В самом центре Бухареста, напротив здания Университета, за Национальным театром, находится одна из старейших и самых известных улиц города. Расположенная в историческом районе, вытянувшемся на восток, улица Батиштей пересекает, в свою очередь, другие известные улицы и исторические кварталы, где россыпью расположились архитектурные жемчужины, здания, принадлежавшие боярству и буржуазии; они насквозь пропитаны историями, которые либо сами были источниками для литературы, либо их истоки были литературными. Как она стал Батиштей, по которой шли стада, улицей, которая изобиловала лужами, переливавшимися из ручья Букурештиоара, улицей с монументальными зданиями? Это осень прогулок по старому Бухаресту…
К счастью, градостроительство при коммунистах и после них, урбанистические вкрапления не изменили облик улицы, которая была объявлена заповедной зоной. Возможно, название улицы происходит от регионализма “băteliște” – утоптанного выгона, где пасется скот, которое также может быть местом для встреч или своего рода ярмаркой или рынком. С другой стороны, возможно, что название происходит от имени Батисты Веллели, человека, который служил при княжеском дворе около 1600 года. Говорят, что ему, как человеку доверенному, были пожалованы высокие должности и земли, некоторые из которых находятся непосредственно на месте современной улицы Батиштей. А вот что говорят архивы о более далеком прошлом улицы Батиштей, рассказывает искусствовед, историк архитектуры Оана Маринаке: “Прежде всего, рассказывают, что в этом районе были какие-то болота, то есть было заболоченное место, которое начиналось от майдана (площади) Икоаней, где, как мы знаем, сегодня находится городской сквер с этим же названием. На деле, это была протока речки Букурештиоара (Bucureștioara), исчезнувший приток реки Дымбовица; и эти лужи, эти болота, по сути, были причиной большого ущерба для владельцев домов в этом районе. Они просто застревали в грязи. Конечно, здесь был брод к торговому центру города, и через него проезжали возы, запряженные волами. Говорят, что купцы конца XVIII века советовали друг другу, говоря: “Держись подальше от выгонов, а то нарветесь на побоище”. Как бы это перевести на современный румынский язык? Это означает “держись подальше от болот, потому что иначе застрянешь с телегами и возами, а скот придется бить, его придется наказывать, чтобы вытащить животных из болот”.
Улица Batiştei (или Batişte, оба варианта допустимы, но первый, народный, популярнее) начинается за отелем Intercontinental, за Национальным театром и пересекает улицы, которые носят имена других знаменитостей:. Тудора Аргези, ул. Жана Луи Кальдерона и Иона Луки Караджале.
Независимо от того, как сформировалось название, значимость улицы росла по мере развития столицы как купеческого рынка и рынка ремесленников. Рассказывает Оана Маринаке. “Говорят, что в этом районе устраивали мясные лавки или магазины. Что это означало? Рядом была и улица Скауне / Стулья, нынешняя улица Николае Филипеску, а это значит, что люди разделывали животных на бревнах, это и были стулья. Разумеется, куски мяса нарезали и мыли для продажи. Еще одним занятием местных жителей была обработка кожи. Поскольку в этом процессе использовали воду, которая в какой-то момент разливалась или просачивалась на поверхность, вероятно, весной, особенно в приходах в районе Батиштей, стоял отвратительный запах, который становился источником инфекции. Конечно, многие жители боялись этих миазмов прошлых лет. И такие случаи были зафиксированы, по сути, в первой половине XIX века”.
После первой половины XIX века, когда румынские княжества начали ориентироваться на запад, Бухарест также вступил в фазу модернизации, поэтому облик города стал меняться. Улицы постепенно начали мостить, купцы становились всё более состоятельными, строили все более роскошные дома, столица становилась всё более урбанизированной, прокладывались крупные бульвары, которые существуют и сегодня. Оставаясь в центре бурно развивающегося города, улица Батиштей в конце XIX – начале XX века заполнялась величественными домами, о которых сегодня рассказывает историк искусства Оана Маринаке: “Прежде всего, улица Батиштей Batiștei – охраняемая территория, то есть она вписана в архитектурный ансамбль по ценности сохранившихся до наших дней удивительных зданий. И здесь я бы отметила особый жилой фон конца XIX века. В основном это крупные жилые дома, которые сохранились до наших дней. Мы знаем имена владельцев, у нас также есть имена архитекторов, одним из которых был зодчий, швейцарец по происхождению, Луи Блан. Мне бы особенно хотелось, чтобы о нем вспомнили, потому что он скончался 120 лет назад. На улице Батиштей находится резиденция Филипеску, бывшее посольство Соединенных Штатов Америки, а также великолепный дом 1900 года, дом банкира Германа Шпейера. Шпейер был зятем банкира Мауричиу Бланка, дворец которого, также творение швейцарского архитектора Луи Блана, находится в нескольких шагах. На улице Батиштей стоят также настоящие дворцы, возведенные для семейства Боамбэ-Аргетояну, для семьи Каллимаки – Леопольда Шиндла, крупного строительного подрядчика и предпринимателя конца XIX века”.
Интересен не только внешний вид этих зданий, но и интерьеры, которые удалось сохранить в неизмененном виде по мере течения времени. Искусствовед Оана Маринаке посетила эти места: “Эти жилые дома конца XIX века типичны для Belle Époque, эпохи, в которой господствовало французское влияние, у многих из них сохранились классические фасады. Но интерьеры, которые нам удалось увидеть во время наших экскурсий или на старинных фотографиях, свидетельствуют об эклектике, которая была модной в то время. То есть здесь салоны во французском стиле, в стиле Людовиков – XIV, XV и XVI. Есть помещения, предназначенные, как правило, для мужчин: библиотека или курительная комната. Есть и кабинеты с восточными элементами, поскольку мода на Османскую империю была еще жива в середине XIX века. Некоторые владельцы переделывали определенную зону для приема гостей, чтобы создать салон в неорумынском стиле. Таким образом, мы часто получаем урок истории по оформлению интерьеров в этих старинных домах”.
В книге” Старинные улицы сегодняшнего Бухареста” Александру Офрим так описывает улицу Батиштей: “примерно в 1869 году улица Батиштей была одной из самых современных улиц в городе, как утверждает Улисс де Марсильяк (1821-1877), француз, обосновавшийся в Бухаресте: „один из кварталов, который лучше всего напоминает наши города на Западе, называется Батиштей. Это квартал “Сен-Жермен” Бухареста. Здесь улицы почти прямые и почти чистые. Магазинов немного, но нет даже следов фабрик или мастерских; большинство домов разделены дворами и садами. Ворота защищены решетками или, за их неимением, дощатыми заборами. Здесь доминировал бы аристрократический элемент, если бы привилегия объединять знаменитые семьи не принадлежала Мосту Могошоаей».
Сама улица Батиштей – урок истории, как и прилегающие улицы, где последующие вмешательства не стали слишком большим диссонансом. Это историческая территория, охраняемая законом, так что будем надеяться, что ее облик сохранится и далее.

В румынских городах были свои фотографы, а в Фокшань, административном центре округа Вранча на излучине Карпат, это был Франц Ксавье Корошец. Гражданин Австро-Венгрии, Корошец в 1895 году поселился в Румынии, в Фокшань, и с 1899 по 1934 год, когда он скончался, он фотографировал город. В немногочисленных документах о фотографе, к сожалению, не упоминаются год и место его рождения. Корошец был фотографом местной элиты и среднего класса из Вранчи, именно они переступал порог его мастерской, расположенной в центре города. Журналист и коллекционер Сорин Тудосе, уроженец Фокшань, стал автором иллюстрированного альбома, посвященного Францу Корошецу, приуроченному к 90-летию со дня смерти фотографа. На презентации Тудосе рассказал о своем личном открытии. Трек: «В Румынской Академии мы сделали мега-открытие, а именно – обнаружили самый роскошный фотографический проект, который Франц Корошец воплотил за все свои 35 лет деятельности. История такова: в 1904 году королевская семья отправляется в путешествие на поезде по маршруту Синая-Яссы и останавливается на главных станциях маршрута, где, конечно же, это событие увековечивают. У нас, в Фокшанах, на вокзале было сделано семь фотографий. Справа на одной из фотографий сидит человек, он положил руку на колено. Это префект уезда Никушор Сэвяну, политик, зная, что скоро приедет королевская семья, поручил Францу Корошецу сделать альбом изображений уезда Путна, как тогда называлась Вранча. Там было 14 изображений с севера уезда, и этот альбом, когда он был завершен, попал в руки этому пареньку в центре изображения, Раду Сэвяну, будущему мэру Фокшан и сыну Никушора Сэвяну. Раду Сэвяну подарил его принцу Каролу, впоследствии королю Каролу II. Альбом упоминался в тогдашней прессе лишь один раз, и с 1904 по 2024 год о нем абсолютно никто не знал. Он оказался во владение королевской семьи, его листали Карол, Фердинанд и все сливки королевской семьи, он впоследствии поступил в библиотеку Академии. До 2024 года о нем никто не знал, пока я его не обнаружил».
Говорят, что фотография говорит сама за себя. Но работа и страсть Сорина Тудосе сотворили чудо и позволили рассказать историю изображений, которая скрывалась за ними, когда они появились в других источниках: «Вот две фотографии, это о том, что значит исследование этих фотографий. Ни на одной из них не было ничего написано. Речь идет о двух фотографиях, сделанных Корошецем, которые принадлежат семье Райну-Негут, и я хотел бы включить их в альбом только под заголовком “Фото Корошеца”. Я полагал, что они были сделаны в 1910 году. Но, я был очень увлечен, много читал в газетах того времени, и в какой-то момент, совершенно случайно, наткнулся на статью. В ней было написано, что в доме семьи Негуц праздновали 25-летие брака, серебряную свадьбу. И я узнал о той атмосфере, которая царила на этом мероприятии, о том, кто были эти знаменитости, а также о том, что мэр пришел к ним домой и подтвердил эти их клятвы. И когда я внимательно посмотрел на статью, то понял, что она была написана в 1908 году. Так я смог понять, для чего были сделаны эти две фотографии. Также мы смогли идентифицировать все лица. Что, помимо внутренней ценности фотографий, добавляет ценность тому факту, что они содержат настоящие истории: они рассказывают нам о людях, о поводах для их встреч, и каким-то образом придают человечности этим замечательным фотографиям.”К сожалению, Корошецкий олень сегодня почти полностью исчез, он существует только в книге Сорина Тудоса, которая также рассказывает историю исчезновения
К сожалению, Фокшаны Корошеца сегодня почти полностью исчезли, они существуют только в книге Сорина Тудосе, которая также рассказывает нам историю их исчезновения. Track: ”«Начиная с 70-х годов шли постоянные сносы зданий. Это, например, церковь в Фокшани, единственная церковь в городе, которую снесли коммунисты. На снимке видна княжеская церковь, но больше ничего не существует. Фотография была сделана Корошецем примерно в 1930 году. Товарищам коммунистам она не нравилась, и они снесли ее. Это здание под названием Banca Economia/Банк Экономия им тоже не понравилось, его тоже снесли. Каким-то образом мне захотелось через графический рисунок придать символическое значение тому, что случилось с моим родным городом Фокшань. Поэтому я поговорил с подругой-архитектором и попросил ее изобразить мне, что случилось с нашим городом, как его сносили. И она меня спросила, как я это графически представляю? Я рассказал ей про два значимых здания в Фокшань: Banca Economia/Банк Экономия и Княжескую церковь. И я попросил ее набросать для меня бульдозеры, у которых вместо рукояток серп и молот».
Альбом, автором которого стал Сорин Тудосе, содержит более 250 фотографий, которые Франц Ксавер Корошец сделал за 35 лет. Они посвящены городу и его жителям, в их повседневном ритме, так и во время особых событий.