Category: Відкрий для себе Румунію

Розташований в історичній будівлі, Музей румунської залізниці в Бухаресті є свого роду «святилищем» історії румунської залізниці, що пропонує відвідувачам захоплюючу подорож у часі, від перших днів румунських залізниць до сьогодення. Розташований біля Північного залізничного вокзалу, найбільшого залізничного вузла Румунії, музей є легкодоступним для тих, хто цікавиться історією транспорту та індустріальною спадщиною. Це місце, де ви можете зануритися в минуле, пройшовши через більш ніж столітню історію одного з найбільш вражаючих людських винаходів – залізниці.

Заснований у 1939 році, музей був створений для збереження та експонування об’єктів спадщини, пов’язаних з розвитком румунської залізничної мережі. З роками його колекція неухильно зростала, включаючи різноманітні експонати, від старих локомотивів і вагонів до уніформи, сигнальних приладів та інших артефактів, пов’язаних з життям залізничників. Відвідувачів зустрічає класичний фасад музею, який переносить їх у минуле, в золотий вік залізничних подорожей. Потрапивши всередину, вони проходять через низку тематичних залів, кожна з яких присвячена певному періоду або аспекту історії залізниці.

Історичні локомотиви та вагони, безсумнівно, є зірками музею. Від ранніх парових локомотивів, які проклали шлях до модернізації транспорту, до дизельних та електричних моделей, які прийшли на зміну у 20-му столітті, кожен експонат розповідає історію про технічний прогрес та людей, які зробили його можливим.  Родзинкою музею є румунська демонстраційна діорама румунської залізниці, найбільша в країні. Працюючи з 16 травня 2012 року центральний експонат музею імітує локомотиви і рухомий склад, керується комп’ютером, має нормальну і вузьку колію, довжину понад 14 м, ширину близько 4,4 м і викликає захоплення у відвідувачів різного віку.

Одним з найбільш захоплюючих аспектів музею є можливість сісти в старовинні вагони, пропонуючи автентичне уявлення про умови подорожі в минулому. Також на виставці представлені різні типи семафорів і сигнального обладнання, що демонструють складність і важливість систем безпеки в роботі залізничної мережі.  Тут ви також дізнаєтесь про початки залізниці. Починаючи з першого в світі дерев’яного вагона, який використовувався в шахтах Трансільванії в 16 столітті, ви пройдете через період інтенсивного залізничного будівництва на території румунських князівств в 19 столітті, здійсните уявну романтичну подорож з першим рейсом знаменитого Східного експреса в 1883 році, а потім повернитеся в країну, щоб перетнути Дунай по імпозантному мосту Кароля I в Чернаводе, віддавши таким чином данину поваги його творцеві, Ангелу Саліньї. Потім ви будете зачаровані численними моделями паровозів, від прабатьківського Келугирені, з його 3 старовинними вагонами, до знаменитого «Pacific/ Тихого океану», чия “максимальна швидкість” досягала 130 км/год; або колекцією моделей вантажних вагонів та колекцією старих сигналів.  А оскільки рух відбувається в часі, тут також виставлені знамениті вокзальні годинники, від величезного підвісного механічного годинника до знаменитого годинника Поля Гарньє, який ніколи не бракує з жодної станції, до електричного годинникового механізму, який координував всі 300 годинників на Північному вокзалі протягом майже всього 20-го століття.

Музей румунської залізниці – це не лише місце для збереження минулого, але й місце освіти та натхнення. Завдяки інтерактивним програмам та освітнім семінарам відвідувачі різного віку можуть дізнатися про фізику руху поїздів, важливість залізничного транспорту в економічному розвитку та роль залізниць в історичному та культурному контексті Румунії. Але це місце, яке повертає нас у минуле, має свою звивисту історію, як і багато культурних закладів нашої країни. Ідея створення музею присвяченому румунській залізниці бере свій початок у 1924 році, коли Теодор Бальс, заступник генерального директора Румунської залізниці, проявив інтерес до збереження документів, що мають історичну цінність, і врятував від демонтажу багато репрезентативних типів старих локомотивів, в тому числі знаменитий Келугирень, один з перших, що курсував на першій залізниці в Об’єднаних князівствах Бухарест – Джурджу.

У 1937 році теж він підписав наказ Головного управління Румунської залізниці про створення залізничного музею. Цей наказ передбачав, серед іншого, цілі музею. Він повинен був сприяти “професійній підготовці персоналу, а також популяризації установи, “щоб громадськість, яка відвідує цей музей, могла оцінити широку і різноманітну діяльність наших залізниць, багатства і красу нашої країни, красу, доступну завдяки транспортним засобам, що пропонуються Румунською залізницею”.  Музей був відкритий в 1939 році, з нагоди 70-річчя першого поїзда в Румунії.

Для ентузіастів модельної залізниці музей пропонує спеціальний розділ, де виставлені різноманітні моделі поїздів та мініатюрні залізничні мережі, виконані з великою увагою до деталей. Вони є джерелом натхнення і захоплення, демонструючи майстерність і пристрасть тих, хто їх створив. Отже, дорогі друзі, Бухарестський музей румунської залізниці – це місце, яке неодмінно варто відвідати кожному, хто цікавиться історією транспорту, інженерією або просто бажає збагатити свій культурний досвід. Завдяки своїй великій і добре збереженій колекції музею вдається зберігати пам’ять про визначальну для Румунії епоху і надихати майбутні покоління цінувати і продовжувати традицію залізниці в нашій країні.

Відомо, що Вилча – це повіт, обдарований природою одними з найкрасивіших і найрізноманітніших форм рельєфую Вилча – це повіт, створений небесними митцями, щоб поєднати гарний смак, духовність, легенди, красу, поезію, і все це в позачасовій географії. Курорт Келіменешть – Кечулата відомий своїми мінеральними джерелами, про які чув ще французький імператор Наполеон ІІІ, якого регулярно постачали з водних джерел №1 та №2. Але не тільки лікувальні мінеральні джерела дали слави цьому поселенню на березі річки Олт, при виході річки з ущелини Козія.

Чотири монастирі біля підніжжя гір Козія є також місцем призначення для паломників, які лише ненадовго опинилися у Вилчі. Між горами і небом, між берегами річки Олт, затіненої лише буковими та ялицевими лісами, у Вилчі є найпрекрасніший острів – Остров. Таким чином, Келіменешть володіє божественною спадщиною, шматком землі, піднятої з води сотні років тому. Або місце, де впав шматочок неба…Бо тут, на цьому єдиному населеному острові в Румунії, знаходиться церква між водами, чиїм свідоцтвом про народження є документ, виданий канцелярією князя Раду Великого в 1500 році.

На початку 20-го століття на острові, у місці під назвою “Ла Велтоаре”, будували казино. Пізніше воно зникло. Парк також був відомий у ті часи як справжній дендрологічний сад. З північно-східного боку був облаштований басейн, з південного – казино, а літня сцена та кегельбан контрастували з монастирем. Коли острів підняли, на ньому вистоїла тільки церква. У 1979-1980 роках, коли почалося будівництво гребель ГЕС на річці Олт, весь острів з усім, що на ньому знаходилося, опинився на межі затоплення водою. Між комуністичною державою та Румунською Православною Церквою тривали довгі переговори в пошуках рішень.

Тоді, за наполяганням єпископату Римніцької єпархії та фахівців (багато інженерів з Міністерства енергетики, керівників будівельних робіт), столичний Інститут образотворчого мистецтва “Ніколає Грігореску” розробив проєкт порятунку церкви, дуже складний на той час, шляхом підняття її на 6 метрів, одне з найризикованіших рішень, застосованих у сфері реставрації пам’яток, і друга робота такого роду, виконана в Румунії. Піднімання монастиря розпочалося 11 серпня 1981 року і пройшло без серйозних інцидентів, завдяки чому пам’ятка була врятована, а роботи вважаються однією з найсміливіших ініціатив у галузі реставрації.

Легенда свідчить, що дружина комуністичного диктатора Елена Чаушеску не хотіла піддаватися на благання монахів врятувати скит і парк, який на той час вважався райським куточком. Це був період, коли церкви зносили із території Румунії. Однак, одного разі по дорозі до Сібіу вона потрапила в автокатастрофу, а на лікарняному ліжку її наснився страшний сон. Так сталося, що для порятунку скиту довелося підняти весь острів на шість метрів. Парк був оазисом середземноморського клімату, де росли фігові дерева і лимони, де кожне зернятко приносило плоди.

Парк населяли вікові дуби, яких не могли обняти з простертими руками двоє людей. Монастир було врятовано, але колишній парк так і не повернувся до своєї колишньої краси. За винятком монастирського подвір’я, яке літо за літом ніби перетворюється на рай, завдяки любові, з якою монахині доглядають кожну рослину. Кожен куточок монастиря і острова приховує в собі історію, кожна з яких пов’язана з чудом, яке приписується іконі Божої Матері “Одигітрія”. Наприклад, розповідають про випадок, що стався два десятиліття тому, коли одного весняного дня фахівці з Дрегешань планували посадити кілька живців виноградної лози. Це був день, коли вздовж долини річки Олт від Сібіу до Дрегешань безперервно йшов сніг. Лише на острові не було снігу.

Існує історія про те, як з’явився острів, і ще одна – про ікону. Наприклад, кажуть, що близько 1250 року селянин із сусіднього села хотів перетнути річку на возі з волами. Він хотів дістати дрова з лісів гори Козія. Коли повертався, повінь застала його прямо посеред річки. Злякавшись, чоловік почав молитися, пообіцявши, що якщо врятується, то побудує там церкву. А легенда розповідає про те, як під ногами селянина здіймався пагорб. Пагорб вийшов з води, а селянин і його воли врятувалися від повені. Так з’явився Остров, а на тому місці селянин збудував невеличку церкву.

Місце, яке проіснувало три століття, аж до приходу князя Раду Великого. На його фундаменті інший господар Волощини Неаґоє Басараб збудував нову церкву, муровану з каменю. І навколо чудотворної ікони народилася легенда, яка також розповідає про селянина, що намагався переправитися через річку Олт біля острова. Він був зачарований голосами монахинь, які співали на богослужінні. Коли він пригадав, чому опинився на березі річки, тварини відмовилися його слухати, наче невидима рука стримувала їх посеред річки. У розпачі селянин почав копатися в руслі річки, коли натрапив на святу ікону, яка зараз вважається мистецьким шедевром і виставлена у нефі церкви.

Для тих, хто ще не побував на курорті Буштень, пропоную сьогодні ознайомитися із дуже красивою територією: районом Замора, звідки відкривається чудовий вид на долину річки Прахова і Карайманський хрест. Сьогодні зупинимося в замку Кантакузіно, архітектурному шедеврі, що височіє біля підніжжя гори Замора. Прекрасний краєвид ще більш прекрасний, тому що він доповнюється снігом і приємним сонячним світлом весняного березневого дня. Розслаблююча атмосфера на терасі замку дуже доречна. Те що ми дуже мало знали про нього кілька років тому, то це тому, що він був введений в туристичний обіг лише в 2010 році, після того, як був куплений групою інвесторів від онучки власника замку – Георге Грігоре Кантакузіно (1832-1913), колишнього прем’єр-міністра Румунії. З генеалогією цієї родини можна ознайомитися у вестибюлі замку, який веде до центрального та службового павільйонів.

Хоча менш популярний, ніж Пелеш, замок Кантакузіно має таку ж прекрасну історію, як і колишня літня резиденція Кароля I на курорті Сіная. Будівля, з її унікальним оточенням та аристократичним шармом, є ідеальним місцем, звідки можна милуватися чудовим гірським курортом Буштень. Ви помітите, що між замком Кантакузіно та Пелешем є багато спільного не лише в архітектурі, розмірах маєтку та вражаючому внутрішньому дворику, але й в інтригуючих історіях цього місця, сповненого таємниць та легенд. Ще від самого відкриття у 2010 році, замок став місцем проведення важливих культурних заходів, концертів, фотосесій, презентацій колекцій, конференцій, та прийомів. У замку також є вишуканий ресторан з терасою, де можемо насолодитися кавою та найкрасивішою панорамою гір Бучедж.

Перший камінь у фундамент замку було закладено у 1901 році на місці старої резиденції Кантакузінів, старого родинного котеджу. Плани будівництва належать архітектору Грігоре Черкезу, а казкова резиденція, побудована в неорумунському стилі з каменю та цегли, була завершена в 1911 році. Про Георге Грігоре Кантакузіно знаємо, що він був одним з найбагатших людей свого часу. Він був двічі мером румунської столиці і двічі прем’єр-міністром Румунії. Зі своїх колосальних статків побудував три палаци (два в Праховському повіті і один в Бухаресті, на бульварі Каля Вікторієй, де зараз знаходиться Національний музей імені Джордже Енеску). Його прозвали “Набабул”, оскільки в історії він запам’ятався легендою про його намір вимостити двір золотими монетами. Таким чином, його палац у Буштень перевершив би своєю величчю королівський замок Пелеш. На щастя, Набаб врешті-решт відмовився від цієї ідеї.

Ви будете повністю зачаровані красою цього місця, як тільки ступите на територію палацу. Замок Кантакузіно має форму павільйону і оточений величезним парком. Внутрішні алеї приведуть вас до чудового гроту, через який ви зможете пройти під завісою води. Тут ви також побачите водоспади і фонтани, в яких водиться форель. Замок має центральну будівлю, що складається з підвалу, цокольного і першого поверху, з бетонним фундаментом, кам’яними стінами і черепичним дахом, службового павільйону, адміністративної вілли і каплиці. Неминуче архітектура наштовхне нас на думку про Бринковянський палац, який є ідеальним вираженням нео-румунського стилю завдяки лоджії та альтанці, які використовувалися для полювання на дичину. На фасаді замку написано: “Я, Георге Гр. Кантакузіно, з моєю дружиною Катериною, уродженою Баляну, побудували цей замок в пам’ять про наших предків і для притулку наших нащадків”.

Двері, через які ми входимо, прикрашені вітражами, привезеними з Італії. Зачаровують не тільки вітражі, але й самі двері, вирізьблені з дуба, прикрашені рослинними мотивами та багато орнаментованими залізними виробами. В одному із залів можна побачити вітраж, на якому зображений родовий герб Кантакузіно. Під ним написано девіз “Quaenocentdocent”, фраза, яка в перекладі означає “хто страждав, той навчився” (варіант: “страждання виховує” або, більш зрозуміло, “що не ламає, те робить сильнішим”). Інтер’єри замку Кантакузіно так само добре облаштовані і відтворюють розкіш, якої так прагнув сам принц. Хоча оригінальних меблів сьогодні вже не знайти, любителі історії будуть у захваті від історичних пам’яток, скульптур, мозаїки і цінних колекцій.

У залі для прийомів також зберігається унікальна для Румунії колекція геральдики, що представляє герби родів бояр споріднених із Кантакузінами, а також фриз з вотивними картинами, замовлений у Венеції. Атмосферу шляхетської резиденції підсилюють білокам’яні каміни, прикрашені поліхромною мозаїкою, а кілька фотографій нагадують про розкіш інтер’єрів минулих часів. На камінній стіні в Почесній залі – п’ять порожніх скринь, в яких також мали бути портрети Кантазузінів, але художник не мав їхніх фотографій, щоб розмалювати їх, і вони залишилися ненамальованими. Люстра в Почесній залі, або, як її ще називають, Бальній залі, є оригінальною, так само як і паркетна підлога.

Після націоналізації комуністи покрили товстим шаром фарби настінних розписів, намальованих художниками, яких привезли аж з Венеції, і перетворили колишню літню резиденцію родини Кантакузіно на санаторій Міністерства внутрішніх справ, а оригінальні меблі були винесені із замку. В останні роки інвестори, які викупили маєток у спадкоємців Кантакузіно, поступово відновлюють його і повертають до списку туристичних визначних пам’яток долини річки Прахова. Хоча більшість настінних розписів відреставровано, у кількох залах, пофарбованих у зелений колір колишнього протитуберкульозного санаторію, що діяв у замку за часів комунізму, реставраторам вдалося повернути до життя чудові розписи, сповнені сильних мотивів і кольорів. Подекуди можна побачити невеликі фрагменти старих розписів. Однак Грігоре Кантакузіно не зміг довго насолоджуватися замком, померши через два роки після його відкриття.

Музей банатського села  був заснований у 1971 році в Тімішоарі, а його девізом є слова поета і філософа Лучіана Благи “Банат – це бароко румунської етнографії”. Відвідування цього закладу – це запрошення перенестися на кілька століть назад і зануритися у світ села, відкриваючи для себе сільську архітектуру, характерну для різних районів Банату, організацію будинку і повсякденну діяльність домогосподарства, традиції, цінності та спосіб життя.

Щоб потрапити до музею, вам доведеться залишити місто позаду, в прямому і переносному сенсі. Музей знаходиться на околиці міста і розташований у мальовничому місці: великий парк з віковими деревами, на краю якого є озеро з невеликим острівцем з дерев’яною альтанкою. Це дуже спокійне місце, і коли ви потрапляєте до музею під відкритим небом, здається, що час зупиняється. Сама брама музею здійснює цей перехід у світ села, будучи традиційно різьбленою дерев’яною брамою. Відразу праворуч від входу починається кругова доріжка, яка веде відвідувача повз усі будинки і господарства, що знаходяться в музеї. Центральним елементом музею є дерев’яна церква, навколо якої згруповані найважливіші установи села: школа, ратуша, корчма і народний дім (своєрідний будинок культури).

Дерев’яна церква є перлиною сільської церковної архітектури зі специфічним характером банатського регіону. Вона була побудована в 1746 році в селі Реметя Лунці, а потім перевезена в село Топла в 1807 році на возах, запряжених волами. У 1987 році її розібрали її  по частинах і перевезли до Музею банатського села, де в 1994-1996 роках відбудували у своєму первісному вигляді. Вона зведена з широких брусів типу «ластівчин хвіст» без цвяхів. Це одна з найстаріших церков у Банаті, яка діє і сьогодні, де проводяться богослужіння та весільні церемонії. Будинки в музеї були привезені з різних куточків Банату, і кожен з них має свою власну історію та архітектуру. Так, тут можна побачити будинки з етнографічних районів Валя Мурешулуй, Тіміш-Черна, Феджет, Караш Северін, Арад, Дета-Чякова.  Музей дуже добре організований, перед кожним будинком є пояснювальна табличка румунською та англійською мовами з описом його історії та архітектури. Інтер’єр будинків також можна відвідати. Тут виставлені народні тканини, прядки, ткацькі верстати, гончарні знаряддя, ткані вироби, розписні керамічні горщики і тарілки, меблі.

Музей банатського села можна відвідати самостійно або з фахівцем-екскурсоводом, який познайомить відвідувача з історією та традиціями Банату і оживить історію кожного будинку в музеї. За запитом можуть бути організовані тематичні екскурсії для дітей, які, як розповіла нам екскурсовод музею, із задоволенням дізнаються через ігри та розповіді, як жилося колись в селі. У музеї також є крамниця з виробами народних умільців, а також проводяться тимчасові виставки народного мистецтва. Неподалік музею знаходиться зоопарк та «Зелений ліс» – ідеальне місце для пікніків, прогулянок і велопрогулянок. У Музеї села часто проводяться ремісничі ярмарки, де відвідувачі можуть придбати традиційні гончарні вироби або продукти харчування безпосередньо від фермерів. Тут також проводяться фольклорні та етнографічні концерти і фестивалі, які є  можливістю послухати автентичну народну музику, побачити традиційні сільські танці та народні костюми. Особливою подією є Міжетнічний фестиваль – можливість познайомитися з традиціями етнічних громад Банату: угорців, словаків, німців, сербів, українців, чехів та багатьох інших. Також музей стає місцем проведення фестивалю “Плай” (з 2005 року проводиться щорічно у другий тиждень вересня) – три дні музики, мистецтва та мультикультуралізму, тобто театру, образотворчого мистецтва, книг, фотографії, кіно, майстер-класів на різні теми, різноманітних мистецьких форм, більш чи менш традиційних.

Ідея створення етнографічного музею під відкритим небом належить Йоахіму Мілої, колишньому директору Банатського музею у 1928-1940 роках. У 1928 році, після участі у відкритті Етнографічного музею Трансільванії в Клужі, він звернувся до муніципалітету з проханням про створення невеликого сільського музею на подвір’ї замку Хуніаде, що включав би дерев’яні церкви, хрести, які “становлять історичний та художній інтерес”, селянські будинки тощо. Його мрія збулася лише у 1967 році, коли музей отримав нинішню територію, на якій розгорнувся етнографічний музей під відкритим небом, відкритий для відвідувачів 20 серпня 1971 року. До 2000 року він функціонував як відділ Музею Банату, після чого став окремою установою при Повітовій раді Тіміш. З 2006 року відділ етнографії переїхав до Музею банатського села. Ті понад 13 тисяч предметів спадщини є об’єктом чотирьох великих колекцій: тканини (народний костюм та інтер’єрні тканини – килими, прокладки, рушники), ікони, мистецтво обробки дерева та кераміка. До них додаються предмети побуту з металу чи інших матеріалів, знаряддя праці та посуд, необхідні для давніх занять, а саме бджільництва, рибальства та полювання, предмети культу, народні маски, наївний живопис, статуетки, альбоми, іграшки.

З моменту відокремлення від Музею Банату було створено кілька проєктів, які відповідають специфіці музею, наприклад, Алея етнічних громад, яка має на меті створити зацікавленим відвідувачам уявлення про культуру та цивілізацію етнічних громад Банату. З 2000 року було відкрито Угорську хату, Німецьку хату, Словацьку хату, Українську хату, а нещодано і Сербську хату, і будуть побудовані інші репрезентативні одиниці, поки не будуть охоплені всі етнічні групи цього регіону. Паралельно, з 2000 року, у співпраці з Центром культури і мистецтва Тіміського повіту щороку в червні (перша неділя місяця) проводиться Фестиваль етнічних громад – захід, що має характер культурно-мистецької вистави, в якій кожна етнічна група демонструє свої традиції в одязі, гастрономії та музиці.

Українська громада в Банаті бере свій початок на початку 20-го століття, коли українці приїхали працювати в лісовому господарстві в села Зоріле, Копечеле, Корнуцел, Корнуцел де Банат, де вони утворили села. Після 1970 року багато етнічних українців з марамуреських та буковинських сіл викупили господарства емігрантів-німців, заселивши багато населених пунктів, які стали переважно українськими (Поганешти, Драгомірешти, Штюка, Реметя Міке, Бирсана та ін.).  Українська хата, що розташована на Алеї етнічних громад являє собою типове українське домогосподарство, збудоване з дерева, на фундаменті з річкового або кар’єрного каменю, поверх якого встановлені товсті ялинові балки. Стіни зроблені з ялицевої деревини, з’єднаної по кутах у вигляді “ластівчиного хвоста”. Будинок має відкритий ґанок, з якого через орнаментовані двері в місцевому стилі відвідувачі потрапляють у вестибюль, що забезпечує доступ як до вітальні, так і до гостьової кімнати. Горище використовується для зберігання різних побутових предметів та продуктів харчування. Більш високий дах полегшує стікання снігу, він побудований на дерев’яному каркасі і вкритий ґонтом. Будівля була передана музею у 2004 році.

Сьогодні пропоную відвідати самий центр країни, село Рікіш, розташоване всього за 5 км від населеного пункту Б’єртан, у повіті Сібіу. Оточений терасовими пагорбами, на яких колись вирощували виноград, Рікіш – це село в північній частині повіту, з першою документальною згадкою в 1283 році під назвою Вілла Ріхіні (Villa Rihini).

На початку 1990-х років жоден антрополог не дав би шансу маленькому німецькому селу на півночі повіту Сібіу. Саксонці, які до того часу підтримували тут життя, повісили на будинки замки і поїхали будувати нове життя в Німеччині. Лише ті, кому не було куди йти, залишилися тут. Рікішдорф, колись село багатіїв, у ті часи мало всі ознаки руїни. У 15 столітті це був релігійний та економічний центр. Однак тепер ніхто не вірив у сільські історії та легенди, і здавалося, що єдиною вічною річчю, народженою в цьому селі, була бідність. Але там, де фаталізм румунів не залишав місця ні для чого, навіть для бажання вижити, надія прийшла від жменьки іноземців, які розуміли, наскільки красиво і важливо не дати місцю померти.

Популярність села зросла в останні роки завдяки багатьом іноземцям, які приїхали і оселилися тут, Рікіш ставши таком чином селом з найбільшим культурним розмаїттям у Румунії: 12 національностей у селі, де проживає лише 700 душ. Окрім румунів та кількох саксонських родин, на даний момент в Рікіші живуть десятки німців, французів, нідерландців, італійців, швейцарців, литовців та американців. Однак, окрім цього, туристи приїжджають сюди, щоб відкрити для себе мальовниче село, оточене густими лісами, горами, середньовічними містечками і селами, які зберігають спокій, традиції та гарний смак.

Поволі іноземці, що оселилися тут, відремонтували будинки, зберігши оригінальну саксонську архітектуру, дах і будову, відкрили гостьові будинки і пансіонати з багатовіковими меблями, і почали говорити з місцевими жителями про те, наскільки цінним насправді є те, що вони назвали б бідністю: просте життя, посеред природи, без сучасних витребеньок. Поволі ці іноземці стали місцевими і повернули сібіуське село до життя. Вони відкрили магазини, туристичний центр, почали організовувати бранчі з традиційною продукцією і навіть літературний фестиваль. І коли туристи постукали у ворота, щоб купити овочеву ікру, сало чи вино, селянам ніби показалося диво. Люди почали розуміти, що таке зелений туризм і чому інші люблять їздити на велосипедах і кінних екіпажах, чому вони ходять в походи по гірських піках і чому їм подобається їсти овочі з городу.

Як у всіх саксонських селах, у Рікіші є дуже красива готична базиліка, якій понад 500 років. Укріплена церква є важливою туристичною пам’яткою повіту Сібіу. Це одна з найкраще збережених укріплених церков у цьому районі і являє собою видатний приклад середньовічної оборонної архітектури. Костел був збудований у 13 столітті як римо-католицький, а у 15 столітті перетворений на євангелічно-лютеранську церкву. Костел побудований у готичному стилі з прямокутним планом і фланкований чотирма вежами, з яких північно-західна вежа є найвищою. Вона має низку оборонних елементів, таких як товсті стіни і вузькі вікна для захисту від нападів. Усередині костелу туристи можуть помилуватися низкою фресок і прикрас з різних історичних періодів.

Стіни старої фортеці, що оточувала церкву щоправда, вже не зберіглися у повному обсязі. Костел вирізняється великою кількістю різьблених елементів. Серія гротескних фігур розкидана по всьому інтер’єру, надаючи місцю ще більш таємничої атмосфери. Вівтар оформлений у стилі бароко і має сцену розп’яття на передньому плані. Він був побудований у 1775 році сігішоарським митцем Йоганом Фольбартом. Над ним за нами спостерігає священик з двома хрестами в руках, який пильно дивиться на нас суворим поглядом. Дерев’яний амвон – ще один шедевр. На ньому зображена фігура пастуха, який тримає ягня. На стелі на перетині арок – різноманітні фігури. Також арки, що розходяться з боків, мають у своїй основі викривлені фігури, які начебто з трудом несуть тягар утримання стелі церкви.

На задньому балконі встановлено орган. Поруч з ним знаходиться фігура, що представляє персонажа кельтської міфології Грюннемана, який викарбував своє горе на камені. Орган датується 1788 роком і був здійснений відомим органобудівником того часу Йоганном Праузе. Надбрамна вежа на захід від костелу, яка зараз використовується як дзвіниця, все ще зберігає сліди башточки та вогневого отвору на перших чотирьох поверхах. Укріплена церква Рікіш відкрита для відвідування протягом усього року, і доступ до неї платний. Також доступні послуги екскурсоводів,

Село Рікіш розташоване серед лісистих пагорбів, зелених полів і квітучих лугів. На берегах річки, що протікає через село, відвідувачі можуть милуватися місцевою флорою і фауною, в тому числі рідкісними видами рослин і тварин, такими як карликова ящірка і польова ящірка. Поблизу села є кілька природних пам’яток. Ці райони популярні для піших прогулянок та інших видів активного відпочинку, таких як їзда на велосипеді або скелелазіння. Відвідувачі можуть досліджувати унікальні ландшафти, дізнаючись про історію та культуру регіону.

Саксонська євангельська церква Алма Вії та церква Святого Михаїла в Клуж-Напоці стали одними з 26 переможців з 18 країн конкурсу Нагород за європейську спадщину / Europa Nostra 2024, який співфінансується програмою Європейського Союзу «Креативна Європа».

Проєкт Саксонської євангельської церкви Алма Вії передбачав реставрацію культурної пам’ятки, що символізує багатовікову історію та ремесла в мальовничому селі Алма Вії в Сібіуському повіті (Трансільванія, центральна Румунія). Завдяки комплексним реставраційним роботам вдалося не лише зберегти архітектурну та історичну цілісність церкви, але й розширити можливості місцевої громади, а отже, сприяти сталому розвитку туризму – зазначено на веб-сайті цієї європейської організації з питань культурної спадщини. Проєкт координувався Фондом Міхая Емінеску та був підтриманий Фондом Послів США зі збереження культури (AFCP) і грантами Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

Алма Вії, традиційне трансільванське саксонське село, відоме своєю укріпленою церквою, яка є свідченням багатовікової історії та майстерності. Село було засвідчено у 1289 році. У першій документальній згадці його називають вільним селом на землі угорського королівства. Два століття потому тут була побудована церква на вершині пагорба з видом на село, а в ХУІ столітті її замінили міцнішою укріпленою церквою. Село зазнало багато змін протягом часу, але, на щастя, не все змінилося. Нечисленні сім’ї саксонських поселенців, які заснували село, залишили тут порядок, архітектуру, типові саксонські правила, а особливо красиві фортецю й церкву. Ці звички не зникли з часом, а результати все ще можна побачити й сьогодні, хоча більшість саксонців покинули ці місця.

Зараз, у тих 200 будинках у Алма Вії проживають близько 400 людей. Вони займаються сільським господарством, садівництвом, тваринництвом, бджільництвом, працюють у ковальській майстерні, плетуть кошики, вишивають і готують смачні страви за рецептами, що зберігаються від предків. Місцеві жителі сьогодні є сумішшю культур, а також моделлю гармонії. Кожен будинок забарвлений різним кольором, і кожен фасад прикрашений сімейним гербом, а також датою та висловом, що стосується важливої ​​події в історії будівлі. Доріжки до будинків мають дерев’яні різьблені мости, що доповнюють ідилічні пейзажі. Упродовж часу церква та її околиці занепали, і їхнє збереження стало нагальною проблемою. Кладка, складена як з каміння 14 століття, так і з цегли ручної роботи 16 століття, була нерівною, що призвело до структурної слабкості та помітних тріщин, великих розломів від попередніх втручань, вивихів і порушень з’єднань. Штукатурка на фасадах була пошкоджена, особливо з північної сторони, що призвело до проблем з внутрішньою кладкою. Дерев’яна конструкція страждала від вогкості та зараження комахами.

«Збереження укріпленого церковного комплексу Алма Вії є потужним прикладом для укріплених церков та релігійної спадщини, яка більше не має оточуючої, первісної громади, яка б піклувалася про неї. Ретельне, але мінімальне втручання забезпечило використання сумісних матеріалів і рішень, які були чутливими до первісної структури. Це видно по тому, як зберіглися оригінальні цегла і черепиця, а також по тому, як зберіглася патина часу. Цей сталий підхід також проявляється у високій якості результатів, досягнутих при обмеженому фінансуванні. Проєкт відновив культурний ландшафт цього маленького села та залучив громаду на найвищому рівні, таким чином прищеплюючи почуття відповідальності за цю спадщину”, – зазначило журі.

Розташована у центрі міста Клуж-Напока, церква Св. Михаїла є перлиною європейської готичної архітектури і перебувала на стадії масштабної реставрації з 2016 по 2022 рік. Окрім комплексного зміцнення конструкції та реставрації фасаду, проєкт також включав внутрішні роботи з реконструкції та модернізації. Це римо-католицька церква 14 століття в готичному архітектурному стилі. Стоїть вона на землі, яка раніше належала каплиці Святого Якова та кладовищу. Будівля є національною пам’яткою Румунії. Рішення про будівництво церкви було прийнято в серпні 1316 року через кілька днів після того, як король Угорщини Карл I (Кароль Роберт Анжуйський) видав акт, який визнав Клуж офіційним містом і надав його громадянам свободу вибору релігійної парафії та священиків для керівництва їхньою церквою. Фінансування церкви в основному надходило від мешканців Клужа. Існує документ, датований 1349 роком, підписаний архієпископом Авіньйону, Франція, разом з 15 іншими єпископами, який надає індульгенції на облаштування та освітлення церкви Святого Михаїла. Церква Святого Михаїла є другою за величиною церквою в усій Румунії (її перевершує лише Чорна церква в Брашові). Неф церкви має вражаючі розміри 50×24 м, а апсида – 20×10 м.

Переможці були обрані журі у складі 12 експертів зі спадщини з усієї Європи після оцінки заявок Відбірковим комітетом. Загалом на здобуття цьогорічної премії було подано 206 заявок від організацій та приватних осіб з 38 європейських країн. «Наша культурна спадщина – це наше спільне багатство, міст між минулим, теперішнім і майбутнім. Вона займає особливе місце в наших серцях і в нашому повсякденному житті, сприяючи формуванню почуття приналежності та ідентичності.  Нагороди за європейську спадщину / Europa Nostra підкреслюють вирішальну роль взірцевих проєктів та особистостей, присвячених збереженню та популяризації нашої багатої спадщини. Я щиро вітаю цьогорічних переможців за їхні видатні досягнення”, – зазначила Іліана Іванова, Європейський комісар з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді.

Церемонія вручення нагород Європейської спадщини 2024 року пройде 7 жовтня в румунському Атенеумі, який нещодавно був нагороджений знаком Європейської спадщини на знак визнання його європейської значущості. Цю подію високого рівня проведуть єврокомісар Іліана Іванова та виконавчий президент Europa Nostra Герман Парцінґер. Під час церемонії будуть оголошені володарі Великої премії та Призу глядацьких симпатій, обрані з-поміж цьогорічних лауреатів Нагороди за європейську спадщину / Europa Nostra. Кожен переможець отримає по 10 000 євро.

Церемонія є частиною основних заходів Саміту європейської культурної спадщини 2024 року, який пройде 6-8 жовтня в Бухаресті. Саміт, що співфінансується Європейським Союзом, організовує Europa Nostra у тісній співпраці з державними та приватними організаціями та партнерами у сфері культурної спадщини в Румунії. У номінації «Консервація та адаптивне повторне використання» переможцями, поряд з румунськими проєктами, стали Бельгійська королівська будівля в Брюсселі, маєток Шуленбург у Гері, Німеччина, історична шахта Ігнація в Рибнику, Польща, та Снігові колодязі в Сьєрра-Еспунії, Іспанія.

Біля східного підніжжя гір Бодок, в улоговині Тиргу Секуйєск, розташоване село Чернат. Воно знаходиться лише за 10 кілометрів від міста Тиргу Секуйєск, має історію, що сягає 5-6 століть. Тут на туристів чекають різні цікаві місця, які варто побачити, і багато цікавих речей, про які можна дізнатися. У районі Чернат є садиби, які переносять нас у давно минулі часи: садиба Дамокош Денеш, садиба Дамокош Чехія, Вовчий дім або садиба Бернальд. У Чернаті посеред садиби площею близько 2 гектарів розташований маєток Гюли Домокош. Садиба була побудована між 17 і 19 століттями.

Близько 40 років тут працює Етнографічний музей ім. Гашмана Пала, який є зовнішнім відділом Національного секлерського музею з міста Сфинту Георге. До 1970 року особняк Домокоша перебував у занедбаному стані. Місцева влада вирішила відреставрувати його і перетворити на музей. За допомогою вчителя Гашмана Пала та його дружини були зібрані перші колекції, і в 1973 році музей відкрив свої двері для широкої громадськості. З того часу його відвідали тисячі і десятки тисяч людей, які зійшлися на думці про те, що місцем, де історія, традиції, народне мистецтво, етнографія, традиційні ремесла відображені в дорогоцінних експонатах, місцем, де на площі понад два гектари виставлено п’ять виняткових колекцій, є музей Гашмана Пала.

Заклад налічує понад 8000 експонатів, а згідно з офіційним веб-сайтом Національного секлерського музею https://www.sznm. ro/, основними групами колекцій є колекція місцевої матеріальної та духовної історії, традиційних ремесел, колекція народних меблів та розписних секлерських меблів, колекція народної скульптури (балки та інші будівельні елементи, різьблені та з написами), колекція посуду (традиційного та іншого); колекція кераміки (звичайної, розкішної, порцелянової) та скляного посуду, колекція з історії культури, колекція тканин, вишивки та народного костюма, документальна колекція (документи, стародруки, некрологи, фотографії) та фонограми; нумізматична колекція, колекція геології та мінералогії, археологічна колекція, колекція образотворчого мистецтва, надмогильних пам’ятників (надгробки, хрести), звуковідтворювальних та передавальних приладів (телефони, радіоприймачі, патефони, магнітофони, телевізори та ін.), колекція ливарної промисловості та колекція сільськогосподарської техніки та обладнання.

У комплексі можна побачити відреставровані секлерські будинки та ворота. Тут також можна побачити водяні млини, поховальні стовпи, характерні для цього регіону, старі меблі, ковані предмети в стилі місцевості та унікальну колекцію чавунних печей. Але найбільш вражаючими колекціями в музеї Гашмана Пала, принаймні на мою думку, є колекції старих радіоприймачів. Тут ви можете побачити звукозаписуючі пристрої та програвачі 1920-х років, які використовуються донині. Наприклад, я не знаю, чи є ще десь у цій країні трактор 1920-х років в ідеальному робочому стані. Там також є вугільний трактор, молотарки, культиватори та всілякі інші технічні дива, яким щонайменше 100 років. Музей по-своєму унікальний. Не пропустіть його, якщо будете їхати цією дорогою, адже він знаходиться всього в декількох кілометрах від DN 11. По правді кажучи, з того моменту, як я переступила поріг, це місце запало мені в душу. Тут так тихо і спокійно. Особняк, розташований посеред двору, сповнений спогадів. Парк і сад дають відчуття дому, бабусиного подвір’я, де ми безперешкодно бігали в дитинстві. Що мене дійсно зачарувало, так це те, що на кожному кроці я відкривала для себе щось нове. Маленькі будиночки в глибині садиби використовувалися колись як житло для прислуги, сьогодні вони або є частиною музею, або в них живуть доглядачі музею. Будиночки такі гарні. Маленькі, скромні, затишні, прості. Приємно посидіти на лавочці і влитися в пейзаж.

Парові машини, трактори, молотарки, електроінструменти, ґрунтообробні машини та численні старовинні сільськогосподарські знаряддя готові розповісти свою історію. На табличках читаємо «свідоцтво про народження» кожного експоната. Поряд з численними одноциліндровими, вертикальними або горизонтальними стаціонарними двигунами, що працюють на дизельному паливі або бензині, або мобільними двигунами (тракторами), ми також знаходимо VIP-персон давно минулих часів, такі як американські трактори Fordson або International, або трактор HSCS (Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth AG) угорського виробництва. На виставці представлений майже весь спектр знарядь праці, якими користувалися секлери протягом останнього століття: плуги (в тому числі модель, винайдена і виготовлена Анталом Вегом, які стали використовуватися за межами Карпатської дуги), борони, котки, сівалки, культиватори, картоплезбиральні комбайни.

Далі кроки ведуть нас через подвір’я музею, де ми знаходимо різні будинки. Як будинок 1690-х років з драницевим дахом з Виргішу, так і будинок з Белані, побудований Самуелем Орбаном у 1726 році, або будинок з н.п. Албіш – побудований між 1785 і 1790 роками, є справжніми скарбами. Будинки також є виставковими просторами, їхні інтер’єри оформлені в стилі, характерному для регіону та періоду. Складність і різноманітність представлених предметів достовірно відтворюють життя в селянській хаті минулих часів. Там є все: від каструль і сковорідок до чайних рушників, ікон, газет і повної комори. Все розставлено дуже природно – кожухи на вішалці, чоботи вивішені на дріт, щоб обсохнути від бруду, стіл накритий. Між будинками на подвір’ї музею ми бачимо найстаріший зразок секлерської брами, яка датується 1761 роком і належала родині Мішкольців з Пави.

Посеред садиби стара липа, здається, залишила тягар років на зеленій землі. Лише крихітний відблиск видає скарб, захований під її кроною. Як і 100 років тому, коли люди відпочивали в тіні старого горіха, я також мовчки прийняла запрошення трохи відпочити. Аромат липи настільки сильний, що час, здається, зупиняється. Іноді ми чуємо голоси інших відвідувачів, але вони швидко стихають. Залишається тільки запах липи і тиша. Яка прекрасна мить! Тепер можу продовжити візит і зайти до підвалу маєтку Дамокош, до експозиції «Музей печів». Тут, у 3 кімнатах, виставлені одні з найкрасивіших і найрізноманітніших печей. Виставка, присвячена чавунному мистецтву, демонструє старовинні предмети, що датуються 17-18 століттями. Деталі та робота майстрів з чавуну вражають. Круглі чи квадратні зроблені з чавуну печі 17-го чи 19-го століття мають особливий шарм. Теж тут представлені інші виготовлені з чавуну предмети, які використовувалися у повсякденному житті: предмети, пов’язані з духовним життям (хрести, розп’яття), предмети побуту (горщики, фрезерувальні інструменти, праски) та прикраси (статуетки, орнаменти, декоративні таці, свічки, лампадки).

І остання зупинка в музеї «Гашман Пал» – в головній експозиції, тобто в особняку Дамокоша. Експонати представляють духовну і культурну історію місцевості та прилеглих регіонів, з акцентом на матеріалах, пов’язаних з життям і діяльністю найважливіших синів цього місця. Виставка також представляє основні історичні події. Серед експонатів – багато розписаних секлерівських скриньок 17-19 ст. та предметів секлерівських меблів, різьблених прикрас, традиційного одягу, тканин та вишивки з Чернату та улоговини Тиргу Секуйєск. Установа, яка з 1999 року носить ім’я Пала Гашмана, відсвяткувала своє 50-річчя у 2023 році і досі перебуває під опікою трьох синів засновника та їхніх родин.

На території між річками Муреш та Олт і Карпатськими горами з 12 століття почали жити німці, колонізовані угорськими королями. У Себеші осіло населення регіонів Рейн і Мозель (теперішній Люксембург та Західна Німеччина). Себеш було одним з найважливіших середньовічних міст Трансільванії, ставши одним з “семи міст”, які дали німецьку назву провінції “Siebenbürgen”. Місто, що місцевою німецькою мовою називається Мельнбах або Мюльбах, налічує в наші дні близько 26 000 мешканців, з яких близько 80% – румуни. Традиційно місто було багатоконфесійним з римо-католицькою, лютеранською, православною та греко-католицькою громадами і церквами.

Документально засвідчене 1245 року місто Себеш було першим укріпленим містом Трансільванії. Стіни із оборонними вежами фортеці та геологічний заповідник Рипа Рошіє є основними туристичними атракціями міста. Про цей населений пункт згадується в документах ще з середини тринадцятого століття, а в 1301 році отримує назву Себеш. В кінці XIV і в наступні століття фортеця була підкріплена стінами і 8-ма вежами, з яких до сьогодні зберіглася лише частина західних воріт. Ми розпитали музеєзнавця Раду Тотояну з Муніципального музею “Іоан Райка” про історію цього місця. Він розповів про початок заснування поселення: “Себеш задокументований у 1245 році, невдовзі після монгольської навали. Священик Теодорік з Маленбаха (латинізоване німецьке ім’я) просить Папу Інокентія IV про право збирати податки з інших сусідніх парафій, оскільки його власна сильно постраждала від монгольської навали. Папа задовольняє його прохання. Це практично свідоцтво про народження нашого міста. Це важливе місто, яке має найдавніший привілей оточити себе кам’яними стінами, привілей, наданий у 1387 році. Воно оточене фортифікаційною стіною загальною довжиною понад 1800 метрів, з кількома вежами, які ще зберіглися, з яких, мабуть, найвідомішою є Студентська або Кравецька вежа”.

Саме ця фортифікаційна робота є частиною невеликої слави міста. Важливою є історія монаха Георга Капітула Септемкастренсіса, який жив у 15-16 століттях і написав перший трактат про турків, про ще розповість Раду Тотояну: “Вежа утримувалася і захищалася гільдією кравців і пов’язана з турецьким нападом 1438 року, коли турецька армія взяла місто в облогу. Після кількаденного опору було досягнуто перемир’я, і туркам дозволили увійти до міста за умови, що вони не завдадуть жодної шкоди. Однак цього не сталося, і капітуляція не всім була до вподоби, оскільки деякі мешканці забарикадувалися у вежі кравців. Серед них був молодий учень школи, що діяла при домініканському монастирі. Вежа згорає, більшість тих, хто перебував у ній, гине, але серед тих, хто вижив, є і цей юнак, дитина 13-14 років. Його спіткала доля багатьох мешканців Себеша. Його продають у рабство, і він перебуває у неволі близько 20 років. Його продають кілька разів, врешті-решт він знаходить більш гуманного господаря, який ставиться до нього більше як до члена сім’ї, ніж до раба. Він відпускає його на волю, бо йому дуже хотілося, як він сказав своєму господареві, побачити рідні місця. Він обіцяв повернутися, але так і не повернувся. До Трансільванії він теж не приїхав, поїхав на Кіпр, потім в Італію. Прибув до Риму, вступив до ордену монахів-домініканців і написав твір, який вважається першим європейським трактатом зі сходознавства і який витримав понад 25 видань. Одне з них, у 1511 році, відредагував сам німецький церковний реформатор Мартін Лютер, який також написав передмову”.

Домінантною будівлею центральної площі міста Себеш є Євангелічна церква, історичний і художній пам’ятник, який вражає своєю різноманітністю архітектурних форм, тому що вона датується з двох різних епох. Давня частина в римському стилі цієї церкви датується ще часами татарської навали (1241 року) — це базиліка з трьома нефами. Ззовні церква декорована кам’яними статуями, балдахінами та фіалами. Церква була відреставрована у період 1960-1964 рр. Теж в центрі міста розташований і Королівський будинок, цінний історичний пам’ятник, в якому зараз знаходиться Історичний музей. Раду Тотояну розповідає: “Найважливішою церковною спорудою в місті є Євангелічна церква. Перші етапи романського будівництва починаються після 1241 року. Але в якийсь момент місто, досягнувши економічного процвітання, хоче чогось більш пишного. До Трансільванії проникає готика і будується великий готичний собор. Архітектори вважають, що якби церква була завершена в готичному стилі, то за розміром хору вона була б другою за величиною в Трансільванії, після Брашовської Чорної церкви. Враховуючи, що на той час мешканці Себеша складали близько 500 сімей, тобто були не дуже численними, вони не мали фінансової можливості добудувати церкву в готичному стилі. І тому був досягнутий компроміс, романський неф був приєднаний до готичного хору. Він дуже гарний, в ньому є і пізніші елементи, в тому числі ренесансні”.

Себешська фортеця була побудована наприкінці XIV – початку XV століття. Вона складається з внутрішньої стіни довжиною 1700 м, в якій добре зберіглися до сьогодення оборонні зубці та вали. Фортеця має чотири башти. Іншою туристичною атракцією міста є “Будинок Заполья”, в якому діє нині Міський музей. Це одна з найдавніших будівель міста. Датується XV століттям і містить елементи специфічні готичному та ренесанському стилям архітектури. У 1540 році помер у цьому будинку князь Трансільванії і король Угорщини Іоан Заполья. Раду Тотояну: “Найважливішою світською будівлею в місті Себеш є Будинок Заполья, будівля, в якій працює музей. Її пов’язують з ім’ям трансільванського воєводи, який став королем Угорщини, Іоанном Заполья, який зайняв трон Угорщини після 1526 року, коли Владислав II загинув на фронті. Але, як завжди, не всі з цим згодні. Частина угорців висуває іншого кандидата на трон, в особі Фердинанда Габсбурга, з правлячої родини Австрії. Починається громадянська війна і король Заполья відступає зі своїми військами до Трансільванії, займає Себеш і облаштовує свою резиденцію та штаб-квартиру в цьому будинку, де зараз знаходиться музей. Власне, тут, у цій будівлі, він і помер у 1540 році”.

Інший чудовий пам’ятник архітектури — це колишні цехи, побудовані, ймовірно, у вісімнадцятому столітті, у західній частині центральної площі. Вони були відреставровані в 1838 році за кошти гільдії м’ясників. На одному крутому схилі Секашських пагорбів, що утворюють правий берег Себешської долини, лише у 3-ох км. від міста Себеш, видніються кілька пропастей сірого і червоного кольору, з яких найбільш видовищною своїми формами є Рипа Рошіє, що була оголошена природним пам’ятником. Цей геологічний заповідник, заввишки від 80 до 100 м, простягається на 10-ти гектарній території. Вода вирила собі місце в пагорбі протягом близько 60 мільйонів років, створивши дивні форми: колони, вежі, піраміди, всі червонуватого кольору. Глибокі діри відкриваються вліво і направо, і дощова вода створює червоні струмки, що шумно падають вниз. Птахи видзьобали в глині собі десятки й десятки дір.

Невелике, але важливе в історії Трансільванії місто Себеш має яскраво виражену індивідуальність, яку сьогодні цінують ті, хто береже його пам’ять.

Заснована наприкінці 19 століття композитором і диригентом Джорджем Штефанеску, перша оперна трупа в Румунії (під назвою Румунська оперна компанія) також вважається ядром оперного театру в нашій країні. Але від свого заснування і до початку 1950-х років румунська опера не мала власного приміщення, тому вистави відбувалися в інших театрах. Ситуація мала змінитися на початку комуністичного режиму з пропагандистських причин: у 1953 році Бухарест приймав великий міжнародний молодіжний фестиваль, тому в столиці було збудовано низку будівель, щоб вмістити всі заплановані на той час заходи. Серед цих будівель була і нинішня будівля Румунської національної опери, розташована на набережній річки Димбовіца, поруч з імпозантною будівлею Юридичного факультету.

І хоча спочатку передбачалося, що цей новий палац повинен поважати архітектурний стиль радянських будівель – як це було у випадку з Будинком Скинтея – Румунська опера лише віддалено нагадує цей стиль. Нещодавня опублікована книга детально аналізує етапи будівництва та зовнішній вигляд оперного палацу: “Історія будівлі Румунської опери в Бухаресті”. Її автор, директор Бібліотеки Академії Ніколає Нойка розповідає: «Оперний театр був створений великим діячем культури Джорджем Штефанеску. Після цього, до 1952 року, вона працювала без власного приміщення, в будівлі біля парку Чішміджіу, а потім, протягом тривалого часу, в будівлі Національного театру на вулиці Каля Вікторієй. На жаль, Національний театр був розбомблений. Я з подивом дізнався з документів, датованих 1948-1949 роками, що першою людиною, яка виступила з ініціативою побудувати будівлю Оперного театру, був лікар Петру Гроза, який очолював румунський уряд. Тоді він виділив рішенням уряду ділянку землі, де сьогодні розташований Бухарестський національний театр, в центрі, біля університету. Було організувано конкурс, але без результатів. В 1950-51 роках було прийнято тверде рішення і створеному на той час Бухарестському проєктному інституту було доручено розробити цей проєкт. Ним координував відомий архітектор Октав Дойческу. Він був людиною старої школи, який також представляв нас на деяких міжнародних виставках між двома світовими війнами, разом з іншими архітекторами, такими як Петре Антонеску та Дж. Кантакузіно. Звичайно, в першу чергу постало питання, де звести будівлю, і було обрано саме те місце, де сьогодні знаходиться Оперний театр, на набережній. Будівельні роботи розпочалися в 1951 році.»

Але який архітектурний стиль був обраний і як це було зроблено? Знову академік Ніколає Нойка: “Часто говорили, що він має вигляд російських або радянських будівель. Однак, Октав Дойческу не робив нічого подібного, але для того, щоб проєкт пройшов перевірки, оригінали були підписані російським радником, для підтвердження рішень. Знову ж таки, російські архітектори, які приїхали сюди, з особливою увагою ставилися до Октава Дойческу і до Маковея, і вони дозволили пройти використати ряд елементів, щоб будівля була монументальною і пропонувала той вигляд, який був задуманий спочатку. Проте, говорячи про стиль, я можу сказати, що це румунський стиль, з низкою елементів, які були запозичені, але жодним чином не можна стверджувати те, що це була будівля за зразком тогочасних московських будівель.»

Для будівництва Румунського оперного театру Октав Дойческу об’єднався з архітектором Помпіліу Маковеєм – координатором будівництва – та інженером-будівельником вірменського походження Азнавуряном. Будівництво було завершено в 1953 році, а офіційне відкриття відбулося в січні 1954 року з виконанням балетної вистави “Пікова дама” Чайковського. Фасад будівлі, змінений у порівнянні з первісним задумом архітектора, має портик з трьома монументальними арками, що підтримуються колонами, на капітелях яких розміщені статуї чотирьох муз. Також є три вхідні двері, через які можна потрапити до розкішної двоповерхової зали. Весь фасад прикрашають барельєфи скульпторів Зої Бейкояну, Бориса Караджі та Іона Влада. Ніколає Нойка розповідає нам про внутрішні орнаменти: «Всередині є фойє, яке є чудовим, а десь ліворуч, після підйому сходами, знаходиться красивий жовтий салон із серією орнаментів, зроблених у 1953 році, і збережених до сьогодні у надзвичайному стані. У залі для виступів знаходяться ложі, розділені маленькими стовпчиками для перегородок. Звісно, на той момент про це теж було багато розмов. Якщо з архітектурної точки зору ці маленькі стовпчики не викликають занепокоєння, то вони були встановлені з урахуванням стійкості будівлі. Крім того, стеля чудова, зроблена з різьбленого дерева, і, що найбільше вражає, стара люстра зі 100 лампочками все ще там. Крім того, в той час там була проведена система опалення та вентиляції, щоб створити відповідний клімат. На жаль, минули роки, і ця система не працює ідеально.»

Насправді, з самого початку Румунський оперний палац був спроектований як стійкий, землетруси 1977 і 1986 років не залишили жодної тріщини в стінах будівлі.

Процвітаючі часи завжди залишали свій відбиток на житті людей. У пошуках розваг і спілкування вони створили місця для зустрічей, щоб стежити за останніми тенденціями в моді, музиці та мистецтві, а також дізнаватися про новинки. Наприкінці 19-го століття розваги набули значного суспільного значення. З’явилися театри, розбудовувалися нові бальнеологічні курорти, а літні розваги для заможних людей перемістилися до великих міст. Натхненні західним суспільством, ті, хто керував районами, де було зосереджено фінансово потужне населення, вирішили будувати казино. Це були місця, де можна було поспілкуватися, поїсти, провести заходи і зіграти в азартні ігри.

На жаль, час був нещадним до цих будівель, які свого часу були втіленням елегантності та стилю. Втім, реабілітація казино як будівель для проведення культурних заходів є поширеною практикою зараз в нашій країні, надаючи перевагу функціонуванню цих будівель як івент-центрів або навіть музеїв. Старі казино мають свій особливий шарм, який постійно приваблює туристів. Саме з цієї причини казино тепер присвячене культурі. Подібні речі відбуваються по всій країні. Схожим прикладом є найстаріше казино Румунії, розташоване у місті Ватра Дорней. Зараз, після довгого процесу реставрації, ця будівля була знову відкрита для публіки  і перетворена на музей. Казино в Араді – ще один гарний приклад цього, сповнене шарму та особливої історії, але яке роками перебував в занедбаному стані. На щастя, він був повністю відреставрований і тепер приймає важливі культурні та соціальні заходи. Напевно, найвідоміше подібна будівля в Румунії, казино в Констанці, також перебуває в процесі реабілітації. Після завершення воно буде функціонувати як музей, бальний зал і кінотеатр. Сьогодні  розповім вам про дві маловідомі будівлі такого роду в країні, які нещодавно повстали з попелу.

Клуж-Напока є одним з найважливіших міст Румунії та справжньою столицею Трансільванії. З його важливим університетом та історичним центром, Клужу вдається чудово поєднувати історію з суєтою повсякденного життя. Тут туристи знайдуть незліченну кількість важливих історичних пам’яток і не тільки, але сьогодні приділимо увагу будівлі казино, одній з найкрасивіших будівель міста. Вона розташована в Центральному парку, і за іронією долі назва казино не є точною, оскільки будівля ніколи не була казино в істинному розумінні цього слова, звичайно, це не заважає нікому спробувати пограти в ігри онлайн-казино під час відвідування будівлі. Проте, будівля має особливу історію.

Будівництво казино було завершено в 1897 році і було натхненне знаменитим палацом Сансусі в Потсдамі, Німеччина. Архітектором, якому було доручено розробити проєкт, був Лайош Пакей, який, серед іншого, спроектував багато інших історичних будівель у місті, а також готель “Континенталь”. На момент відкриття казино було відоме під іншою назвою – “Кьошкул”, і було місцем де проводилося багато балів. Бали, що проводилися тут, відрізнялися незвичайною екстравагантністю, були елегантними, привабливими, чому, безумовно, сприяло унікальне місце розташування і красивий фонтан. У міжвоєнний період будівля слугувала так би мовити “притулком” для експонатів Етнографічного музею та школи образотворчого мистецтва. У комуністичний період тут розміщувався павільйон виставок текстилю та взуття. 1970-ті роки принесли нові зміни в історію казино, тож заклад перейменували на ресторан “Казино”. На жаль, після зміни режиму будівля  залишилася в занедбаному стані. Реставрація казино була проведена в 2012 році, і з тих пір будівля стала Центром міської культури, де проводяться численні місцеві заходи, такі як “Джаз у парку”, “Дні міста”, “Книжковий фестиваль”, “Танго-казино” і “Міжвоєнний фестиваль”.

Казино в місті Арад з’явилося у 1872 році, в період бурхливого економічного розвитку, коли люди шукали способи розслабитися і відпочити посеред цього гірського раю. Завдяки своїй вражаючій архітектурі та яскравій історії, казино в Араді відіграло багато ролей протягом десятиліть, перетворившись з грального залу на винятковий культурний та соціальний центр.  Спочатку воно не було призначене виключно для азартних ігор. Насправді в будівлі проводилися художні виставки, театральні вистави та концерти, пропонуючи мешканцям та гостям міста широкий спектр дозвілля. Кожен, хто бажав насолодитися моментами релаксації та розваг, вважав казино оазисом веселощів і культури.

З часом казино зміцнило свою репутацію, привертаючи увагу людей з усього світу. Приблизно 2 000 квадратних метрів будівлі є свідченням краси та архітектурної елегантності кінця 19 століття. Елементи необароко та неокласицизму гармонійно поєднуються в обстановці, що випромінює історію та гарний смак, і хоча архітектор залишається загадкою, зрозуміло, що він був досвідченим фахівцем з пристрастю до дрібних деталей. Однієї холодної зими 1910 року в Арадському казино з’явилося нове нововведення – перша відкрита льодова ковзанка на території сучасної Румунії. Ця дивовижна атракція привернула ще більше уваги до казино у ті часи. Однак після золотого періоду для казино настав менш блискучий період. Під час другої світовлї війни будівля сильно була пошкоджена, і продовжувала руйнуватися протягом багатьох років. У комуністичний період казино було націоналізоване і використовувалося для культурних і розважальних цілей, але азартні ігри були заборонені законом, і його чарівність згасла.

З приходом 1990-х років, після зняття заборони на азартні ігри, казино занепало, ставши жертвою вандалізму та мародерства. Але у 2018 році фортуна знову посміхнулася старій вінтажній будівлі. Мерія скористалася своїм переважним правом і продала казино новому власнику – інвестору, який захопився реставрацією архітектурних скарбів. Процес модернізації та реставрації був однією з найбільш амбітних і пристрасних ініціатив, і завдяки наполегливій праці, відданості та терпінню казино в Араді було повернуто до життя. Роботи були завершені у 2023 році зі збереженням оригінальних архітектурних елементів, але з додаванням сучасних елементів, що відповідають потребам сьогодення. Таким чином, казино знову стало центром культурних і соціальних заходів. Галерея сучасного мистецтва, літній сад і королівський салон були відреставровані з турботою і увагою до деталей, зберігаючи атмосферу елегантності та історії. Зараз ці простори є ідеальним місцем для проведення художніх виставок, концертів, презентацій книг та багатьох інших особливих культурних заходів. Казино в Араді – це поєднання вражаючої історії та найсучасніших технологій, що пропонує унікальний досвід як для туристів, так і для місцевих жителів.