Category: Відкрий для себе Румунію

  • Монастир Хаджігадар

    Монастир Хаджігадар

    Сьогодні прямуємо на північ Румунії і зупиняємось у повіті Сучава, в історичному буковинському регіоні. Це одне з найчарівніших місць відпочинку в Румунії. Культурний туризм, активний туризм, риболовля та спортивне полювання, оздоровчо-лікувальний туризм, непереборна гастрономічна пропозиція та, не менш важлива гостинність її мешканців є основними аргументами на користь подорожі чи відпочинку в буковинському регіоні. Місто Сучава, яке згадується в документах 1388 року, було резиденцією князівства Молдови до 1566 року. Турист відкриє для себе багату історію, а також культурну спільність, які перетворили цей куточок Румунії на приклад етнічної та релігійної толерантності, прототипом об’єднаної Європи.

    На виїзді з Сучави до міста Фелтічень є культова споруда, де, як каже більшість мешканців, сповнюються всі їхні мрії – Церква монастиря Хаджігадар, також відома як «Церква бажань». Монастир розташований на пагорбі, ніби спеціально зведеного для розміщення культової споруди. Схил горба пологий, доступ до нього можливий лише пішки, але це не заважає людям підніматися до воріт монастиря на колінах. Час від часу зупиняються і моляться, запалюють свічку, відпочивають та йдуть далі. Теж на колінах перетинають ворота і продовжують йти так навкруг церкви. Щоб їхні бажання здійснювалися, люди тричі обходять на колінах церкву, молячись у кожному з чотирьох кутів. Невідомо, звідки походять цей звичай, однак очевидці кажуть, що їхні бажання здійснилися. Потім люди покидають монастир іншими воротами, спускаючись брукованою дорогою. Після довгого і виснажливого канону їхні обличчя стають спокійними і щасливими.

    ucra-manastirea-hagigadar-2-.png

    Легенда монастиря Хаджігадар розповідає, що відомі вірменські торговці худобою, брати Донавакян, супроводжували караван худоби по дорозі до Будапешту, зупинили свої отари на вершині цього пагорба, вирішивши переночувати біля тутешньої церкви. Один з братів піднявся до церкви і багато молився. Тієї ночі він почув ангельський спів і уві сні йому з’явилася Богородиця, яка сказала: «Я благословляю тебе, щоб ти успішно завершив свою подорож, і щоб твоїй сім’ї добре жилося. Але коли повернешся сюди, то прошу збудувати на цьому місці монастир на честь Успіння Пресвятої Богородиці». Так і сталося. Повернувшись із Будапешта, брати Донавакян збудували на цьому пагорбі укріплений кам’яний монастир, якого назвали Хаджігадар. Священик Азад Мандаліян розповідає: “Монастир датується 1512 роком. За переказами, на цьому пагорбі переночували двоє вірменських братів, торговців худобою. Уві сні їм явилася Богородиця і сказала, що якщо їх бізнес буде успішним, то нехай поверняться і збудують церкву. Спочатку це була дерев’яна церква. Потім вона перетворилася на монастир. Нам вдалося його частково відремонтувати. Початковий настінний розпис належить австрійському художнику і датується 1896 року. Це характерні ікони Вірменії. У першому плані ми бачимо першого патріарха Григорія Святителя, а на задньому – гору Арарат. Монастир оригінальний тим, що це другий в Румунії монастир на пагорбі, до якого люди піднімаються на колінах. Це не щось нав’язане, а традиція. Через відхід вірменського народу під час комуністичного режиму він залишився лише зі статусом монастиря. Богослужіння влітку відбуваються майже щодня, а взимку, коли дозволяє погода і доступна дорога. Вірменів тут менше, близько 83 сімей, а вірменомовних ще менше. Я за походженням з вірменської родини з Туреччини. Мій дід був священиком, оселився тут і служив 50 років. Окрім літургії вірменською мовою, решта молитов відбуваються  румунською мовою.”

    Найбільш важливий ремонтний процес церкви відбувся у другій половині ХІХ ст., коли 4 серпня 1863 р. було відзначено 350 років з дня заснування цього місця поклоніння. З архітектурної точки зору церква має прямокутну форму з вівтарем спрямованим на схід, що є характерним всім вірменським церквам. Вежа восьмикутна і струнка, подібна до монастиря Драгомірна. Притвор церкви має трикутний карниз з двома вікнами обабіч дверей. Для розміщення трьох вівтарів, як цього вимагає вірменський культ, наос був розширений. Склепіння наосу та пронаосу виконано в молдовському архітектурному стилі. Колишній жіночий монастир Хаджігадар також був резиденцією вірменських єпископів.

  • Монастир Хаджігадар

    Монастир Хаджігадар




    Сьогодні прямуємо на північ Румунії і зупиняємось у
    повіті Сучава, в історичному буковинському регіоні. Це одне з найчарівніших місць відпочинку в Румунії. Культурний
    туризм, активний туризм, риболовля та спортивне полювання, оздоровчо-лікувальний туризм, непереборна гастрономічна пропозиція та, не менш важлива гостинність її мешканців є основними аргументами на
    користь подорожі чи відпочинку в буковинському регіоні. Місто Сучава, яке згадується в
    документах 1388 року, було резиденцією князівства Молдови до 1566 року. Турист відкриє для себе багату історію, а також культурну спільність, які перетворили цей куточок Румунії на приклад етнічної та релігійної толерантності, прототипом об’єднаної Європи.






    На
    виїзді з Сучави до міста Фелтічень є культова споруда, де, як каже більшість мешканців,
    сповнюються всі їхні мрії – Церква монастиря Хаджігадар, також відома як «Церква
    бажань». Монастир розташований на пагорбі, ніби спеціально зведеного для розміщення культової
    споруди. Схил горба пологий, доступ до нього можливий лише пішки, але це не
    заважає людям підніматися до воріт монастиря на колінах. Час від часу
    зупиняються і моляться, запалюють свічку, відпочивають та йдуть далі. Теж на колінах
    перетинають ворота і продовжують йти так навкруг церкви. Щоб їхні бажання здійснювалися,
    люди тричі обходять на колінах церкву, молячись у кожному з чотирьох кутів.
    Невідомо, звідки походять цей звичай, однак очевидці кажуть, що їхні бажання здійснилися.
    Потім люди покидають монастир іншими воротами, спускаючись брукованою дорогою.
    Після довгого і виснажливого канону їхні обличчя стають спокійними і щасливими.

    ucra-manastirea-hagigadar-2-.png






    Легенда монастиря
    Хаджігадар розповідає, що відомі вірменські торговці худобою, брати Донавакян, супроводжували
    караван худоби по дорозі до Будапешту, зупинили свої отари на вершині цього пагорба,
    вирішивши переночувати біля тутешньої церкви. Один з братів піднявся до церкви і
    багато молився. Тієї ночі він почув ангельський спів і уві сні йому з’явилася
    Богородиця, яка сказала: «Я благословляю тебе, щоб ти успішно завершив свою
    подорож, і щоб твоїй сім’ї добре жилося. Але коли повернешся сюди, то прошу
    збудувати на цьому місці монастир на честь Успіння Пресвятої Богородиці». Так і
    сталося. Повернувшись із Будапешта, брати Донавакян збудували на цьому пагорбі укріплений
    кам’яний монастир, якого назвали Хаджігадар. Священик Азад Мандаліян
    розповідає: Монастир датується 1512 роком. За переказами, на цьому пагорбі переночували двоє
    вірменських братів, торговців худобою. Уві сні їм явилася Богородиця і сказала,
    що якщо їх бізнес буде успішним, то нехай поверняться і збудують церкву. Спочатку це була дерев’яна
    церква. Потім вона перетворилася на монастир. Нам вдалося його частково відремонтувати. Початковий настінний розпис належить австрійському художнику і датується 1896 року. Це характерні ікони Вірменії. У першому плані ми бачимо першого патріарха Григорія Святителя, а на задньому – гору Арарат. Монастир оригінальний тим, що це другий в Румунії монастир на пагорбі, до якого люди піднімаються на колінах. Це не щось нав’язане,
    а традиція. Через відхід вірменського народу під час комуністичного режиму він
    залишився лише зі статусом монастиря. Богослужіння влітку відбуваються майже
    щодня, а взимку, коли дозволяє погода і доступна дорога. Вірменів тут менше, близько 83
    сімей, а вірменомовних ще менше. Я за походженням з вірменської родини з Туреччини. Мій дід був священиком,
    оселився тут і служив 50 років. Окрім літургії вірменською мовою, решта молитов
    відбуваються румунською мовою.






    Найбільш важливий ремонтний процес церкви відбувся у другій половині ХІХ ст., коли 4 серпня 1863 р. було відзначено 350
    років з дня заснування цього місця поклоніння. З архітектурної
    точки зору церква має прямокутну форму з вівтарем спрямованим на
    схід, що є характерним всім вірменським церквам. Вежа восьмикутна і струнка, подібна до монастиря Драгомірна. Притвор церкви
    має трикутний карниз з двома вікнами обабіч дверей. Для розміщення
    трьох вівтарів, як цього вимагає вірменський культ, наос був розширений. Склепіння наосу та пронаосу
    виконано в молдовському архітектурному стилі. Колишній жіночий монастир Хаджігадар також був резиденцією вірменських єпископів.

  • Геологічний комплекс Ракош

    Геологічний комплекс Ракош

    Мало відома туристам територія, хоча розташована на невеликій відстані від міста Брашов (центр), на березі ріки Олт, є місцем де туристи можуть провести день відвідуючи чотири туристичні призначення: середньовічний замок, згаслий вулкан, базальтові колони та смарагдове озеро. Йдеться про Геологічний комплекс Ракош. Їх  можна відвідати лише по розміченій дорозі або у супроводі гіда.

    Геологічний комплекс Ракош являє собою геологічну територію національного значення площею 95,2 га, яка з 2007 року була  оголошена Особливою природоохоронною територією як частина Мережі Natura 2000 Горби Гомороаделор.  Геологічний комплекс розташований на півдорозі між містами Брашов і Сігішоара. Місце схоже на знімальний майданчик фільму з бюджетом у сотні мільйонів євро. Природний заповідник розташований у південно-східній частині Трансільванії (в зоні контакту гір Бараолт і Гаргіта з горами Першань) і північно-східній частині повіту Брашов, в безпосередній близькості від повітової дороги (DJ131A), яка з’єднує села Матеяш та Августін.

    Замок Шукошд-Бетлен

    В’їжджаючи в населений пункт Ракош, ви повинні зробити першу зупинку в ренесансному замку Шукошд-Бетлен, про який розповім я більше наступного тижня. Замок був побудований в 17-му столітті,  належав родині Шукошд, на домені, отриманому в подарунок від принца Габрієля Бетлена. Побудований на 2 поверхах, замок був оточений оборонними стінами, а в бастіонах колись розміщувалися вишукані салони або комори. Згодом домен змінив власників і тепер належить місцевій громаді н.п. Ракош. Те саме стосується й інших туристичних атракцій цього населеного пункту. Зараз замок є руїною, бо під час революції 1848-1849 років він постраждав від пожежі. Не бійтеся піднятися на вежу замку, дерев’яні сходи міцні, і звідти ви зможете побачите наступну туристичну атракцію: згаслий вулкан!

    ucra-lacul-de-samarald-2-racos.png

    Згаслий вулкан

    Згаслий вулкан відомий як найновіший вулкан на території Румунії, хоча востаннє він вивергався багато тисяч років тому. Розташований він зовсім близько до Смарагдового озера, до якого можна дійти пішки. Після виверження та охолодження лави утворилися шлак, базальт і пемза, з якої жителі Ракоша будували свої будинки. Замок у Ракоші також побудований з пемзи.

    На інформаційній табличці у дворі замку можна прочитати наступне: «У Ракоші було 2 фази вулканічної активності: перша ефузійна, з потоком базальтової лави, друга екструзивно-експлозивна, коли сформувався вулканічний конус висотою понад 50 м. У горах Першань магматичні, осадові та метаморфічні породи складають складну геологічну структуру, важливу для природної історії формування Карпатських гір». З кратера цього вулкана протягом багатьох років видобували шлак, однак роботи були припинені, коли територію оголосили заповідником.

    Відразу біля в’їзду в заповідник є стоянка, зовсім поруч із згаслим вулканом. Можу лише сказати, що коли ви ступите в саме серце вулкана, то ви залиштеся без подиху і слів… Ви побачите, як все навколо вас «розфарбоване» в червоно-чорні кольори, і специфічна рослинність разом з кількома випадковими деревами створюють дивовижний контраст. Безперечно, пристрасні любителі фотографії затримаються тут надовго.

    Смарагдове озеро

    Смарагдове озеро розташоване в північно-східній частині геологічного комплексу Ракош і включає геологічну ділянку базальтового вулкану довжиною 200 м і висотою понад 50 м. На колір дуже впливає погода, точніше наявність або відсутність сонця. Мені пощастило спіймати чудовий сонячний і теплий осінній день, тому на кілька секунд у мене склалося враження, що я телепортувалася кудись у Грецію, озеро набуло казкових кольорів – сильних бірюзових відтінків. Мені найбільше сподобався цей туристичний об’єкт з Ракоша, я майже повністю обійшла озеро та насолодилася всіма його формами та кольорами. Це як озеро-хамелеон, воно змінює колір з кожним кроком. Озеро живиться опадами, талим снігом, а також донними водними джерелами, виявленими ще з часів видобутку базальту. Зростання рослинності в озері та заселення його рибою місцевими жителями сприяли формуванню водної екосистеми, яка може призвести до остаточного знищення озера, явище, подібне до ситуації з озером Св. Ани. Зараз максимальна глибина озера становить бл. 18 м і щорічно воно приростає приблизно на 0,5 м – 1 м.

    ucra-coloanele-de-bazalt-racos.png

    Базальтові колони з Ракоша

    Приблизно за 15 хвилин ходьби від Смарагдового озера ви знайдете унікальну пам’ятку природи – Базальтові колони. Висота Базальтових колон становить 8-10 м. Видобуток базальту припинився в 60-х роках минулого століття, коли це місце було оголошено пам’яткою природи. Базальтові потоки належать до першого періоду виверження в районі Ракош, який стався 1,3-1,4 млн років тому.

  • Геологічний комплекс Ракош

    Геологічний комплекс Ракош




    Мало відома туристам територія, хоча розташована на невеликій відстані від
    міста Брашов (центр), на березі ріки Олт, є місцем де туристи можуть провести
    день відвідуючи чотири туристичні призначення: середньовічний замок, згаслий
    вулкан, базальтові колони та смарагдове озеро. Йдеться
    про Геологічний комплекс Ракош. Їх можна
    відвідати лише по розміченій дорозі або у супроводі гіда.




    Геологічний комплекс Ракош являє собою геологічну територію національного значення
    площею 95,2 га, яка з 2007 року була оголошена
    Особливою природоохоронною територією як частина Мережі Natura 2000 Горби
    Гомороаделор. Геологічний комплекс розташований на півдорозі між містами Брашов і
    Сігішоара. Місце схоже на знімальний майданчик фільму з бюджетом у сотні
    мільйонів євро. Природний заповідник розташований у південно-східній частині
    Трансільванії (в зоні контакту гір Бараолт і Гаргіта з горами Першань) і
    північно-східній частині повіту Брашов, в безпосередній близькості від повітової
    дороги (DJ131A), яка з’єднує села Матеяш та Августін.

    Замок Шукошд-Бетлен




    В’їжджаючи в населений пункт Ракош, ви повинні зробити першу зупинку в
    ренесансному замку Шукошд-Бетлен, про який розповім я більше наступного тижня.
    Замок був побудований в 17-му столітті,
    належав родині Шукошд, на домені, отриманому в подарунок від принца Габрієля
    Бетлена. Побудований на 2 поверхах, замок був оточений оборонними стінами, а в
    бастіонах колись розміщувалися вишукані салони або комори. Згодом домен змінив
    власників і тепер належить місцевій громаді н.п. Ракош. Те саме стосується й
    інших туристичних атракцій цього населеного пункту. Зараз замок є руїною, бо під
    час революції 1848-1849 років він постраждав від пожежі. Не бійтеся піднятися
    на вежу замку, дерев’яні сходи міцні, і звідти ви зможете побачите наступну туристичну
    атракцію: згаслий вулкан!

    ucra-lacul-de-samarald-2-racos.png




    Згаслий вулкан


    Згаслий вулкан відомий як найновіший вулкан на території Румунії, хоча
    востаннє він вивергався багато тисяч років тому. Розташований він зовсім
    близько до Смарагдового озера, до якого можна дійти пішки. Після виверження та
    охолодження лави утворилися шлак, базальт і пемза, з якої жителі Ракоша
    будували свої будинки. Замок у Ракоші також побудований з пемзи.




    На інформаційній табличці у дворі замку можна прочитати наступне: «У Ракоші
    було 2 фази вулканічної активності: перша ефузійна, з потоком базальтової лави,
    друга екструзивно-експлозивна, коли сформувався вулканічний конус висотою понад
    50 м. У горах Першань магматичні, осадові та метаморфічні породи складають
    складну геологічну структуру, важливу для природної історії формування
    Карпатських гір». З кратера
    цього вулкана протягом багатьох років видобували шлак, однак роботи були припинені,
    коли територію оголосили заповідником.




    Відразу біля в’їзду в заповідник є стоянка, зовсім поруч із згаслим вулканом. Можу лише сказати, що коли ви ступите в саме серце
    вулкана, то ви залиштеся без подиху і слів… Ви побачите, як все навколо вас
    «розфарбоване» в червоно-чорні кольори, і специфічна рослинність разом з кількома
    випадковими деревами створюють дивовижний контраст. Безперечно, пристрасні любителі
    фотографії затримаються тут надовго.




    Смарагдове озеро


    Смарагдове озеро розташоване в північно-східній частині геологічного
    комплексу Ракош і включає геологічну ділянку базальтового вулкану довжиною 200
    м і висотою понад 50 м. На колір дуже впливає погода, точніше наявність або
    відсутність сонця. Мені пощастило спіймати чудовий сонячний і теплий осінній день,
    тому на кілька секунд у мене склалося враження, що я телепортувалася кудись у
    Грецію, озеро набуло казкових кольорів – сильних бірюзових відтінків. Мені найбільше
    сподобався цей туристичний об’єкт з Ракоша, я майже повністю обійшла озеро та насолодилася
    всіма його формами та кольорами. Це як озеро-хамелеон, воно змінює колір з
    кожним кроком. Озеро живиться опадами, талим снігом, а також донними водними джерелами,
    виявленими ще з часів видобутку базальту. Зростання рослинності в озері та
    заселення його рибою місцевими жителями сприяли формуванню водної екосистеми,
    яка може призвести до остаточного знищення озера, явище, подібне до ситуації з озером
    Св. Ани. Зараз максимальна глибина озера становить бл. 18 м і щорічно воно
    приростає приблизно на 0,5 м – 1 м.

    ucra-coloanele-de-bazalt-racos.png




    Базальтові колони з Ракоша


    Приблизно за 15 хвилин ходьби від Смарагдового озера ви знайдете унікальну
    пам’ятку природи – Базальтові колони. Висота Базальтових колон становить 8-10
    м. Видобуток базальту припинився в 60-х роках минулого століття, коли це місце
    було оголошено пам’яткою природи. Базальтові потоки належать до першого періоду
    виверження в районі Ракош, який стався 1,3-1,4 млн років тому.

  • Термальні лазні Джермісара у списку ЮНЕСКО

    Термальні лазні Джермісара у списку ЮНЕСКО

    Багата спадщина історичних та природних пам’яток Хунедоари принесла цьому західному румунському повіту низку номінацій у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Останньою з них є номінація термальних лазень Джермісара часів даків та римлян, які були включені до індикативного списку ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури), відповідно до Управління культури Хунедоарського повіту.

    Три термальні курорти були засновані римлянами на сучасній території Румунії після загарбницьких війн за Дакію на початку другого століття нашої ери. Терми Геркулі (сьогодні курорт Беїле Геркулане), Аквае (Беїле Келан) і Джермісара (Беїле Джоаджіу) були розташовані на одній з великих імперських доріг провінції, що потрапила під римську окупацію, маршрут довжиною близько 550 кілометрів, що перетинав провінцію від Дієрни до Пороліссума, проходячи через Залізні ворота, Трансільванію і колонію Ульпія Траяна Сармізегетуса. Починаючи з XIX століття, старі купальні почали користуватися попитом у все більшій кількості мандрівників через цілющі наслідки їх вод, а в другій половині XX століття, в комуністичному періоді, вони були переплановані, розширені та перетворені на курорти масового туризму. Археологічні дослідження на цих об’єктах призвели до відкриття цінних реліквій, що свідчать про важливість курортів для місцевих жителів, які користувалися ними в минулому.

    Курорт Джоаджіу вважається одним з найпривабливіших в нашій країні. Він оточений дивовижними природними атракціями для туристів: ущелина Мадей, ущелина Ардеулуй, ущелина Чібулуй та ущелина Глодулуй, печера Чігмеулуй та печера Джеоджу або водоспад, що протікає біля руїн Джермісари. Дакійська назва Джермісара свідчить про те, що даки знали про властивості термальних джерел і що поселення було відомим ще до того, як римляни окупували цю територію і перетворили її на розкішний на той час курорт. За даними археологів, лазні в Джермісарі були дворівневими. Верхній складався з системи купальнь, від яких збереглися фундаменти, частина піднесення, підлога і канали. Тут були виявлені вівтарі або підстави для статуй, а також мармурова статуя Діани. На рівні природного басейну в скелі було розкопано кілька сполучених між собою купальнь. Вся територія була священною, а центром поклоніння був природний басейн, кратер, з якого витікала вода. Перші важливі археологічні знахідки в Джоаджу датуються 1930-ми роками. Доказом важливості комплексу є 11 золотих вотивних табличок, 600 монет, численні вівтарі та пам’ятники, присвячені божествам і німфам, а також інші об’єкти, які були виявлені в останні десятиліття під руїнами колишнього комплексу гарячих джерел.

    Комплекс з термальними джерелами був занедбаний після відходу римлян з Дакії, і до Середньовіччя про нього немає жодних документальних відомостей. У середині XVI століття, згідно з документом, король Угорщини Ян Сигізмунд Заполя влаштував тут лікувальну лазню, якою часто користувався. “Важливість Джермісари також підтверджується археологічними відкриттями, які відбулися у 1980-х роках, коли були знайдені золоті вотивні таблички, підношення, зроблені людьми, які дякували божествам за зцілення термальними водами. Сім з цих артефактів можна побачити в Музеї дакійської та римської цивілізації в місті Дева, а один з них – в Національному музеї об’єднання в Алба Юлія”, – повідомляє Музей дакійської та римської цивілізації м. Дева.

    biserica-rotonda-geoagiu-cniptgeoagiubai-ro.jpg

    Курорт, заснований на руїнах стародавніх лазень в Джермісарі, виник на початку минулого століття. У наступні десятиліття нові забудови охопили, за оцінками археологів, значну частину території старого городища. Термальні джерела, які в минулому також досягали природного басейну, були використані в інших басейнах. Наприкінці 1980-х років дно кратера було переплановано і перетворено на бетонний басейн, який не має нічого спільного з  початковим виглядом басейну.  З усього колишнього термального комплексу сьогодні все ще можна побачити басейни з лавками з усіх боків, мережу висічених у скелі каналів, якими спрямовувалася вода, а також сліди культових споруд, присвячених божествам, які покровительствували цим цілющим водам. Місце можна відвідати в будь-який час доби. До нього можна потрапити пройшовши по асфальтованій доріжці близько 120 м. З лівого боку є  вхідні ворота на територію комплексу. Басейни, висічені прямо в скелі, на лінії старого термального джерела, можна також відвідати зверху і зсередини, через під’їзний тунель, побудований біля основи вапнякового пагорба. Неподалік зберіглися залишки римської дороги, що з’єднувала колишні римські лазні з фортецею Чігмеу на березі річки Муреш, обидва об’єкти будучи доступні для відвідування туристам. Римська фортеця Чігмеу також внесена до списку пам’яток ЮНЕСКО, разом з пам’ятками колишніх римських поселень Мікія та Ульпія Траяна Сармізегетуза. Це частина старих фортець на дакійських “лімесах” (кордонах) після римського завоювання.

    Туристи, які прибувають в цей район, також можуть побачити церкву Ротонда, одну з найстаріших середньовічних церков в країні, побудовану, очевидно, хрестоносцями, які поверталися з Єрусалиму по римській дорозі, що перетинала долину ріки Джоаджу. На цьому ж подвір’ї є ще одна середньовічна церква, з 16 століття, побудована в готичному стилі, з цегли та римських надгробків. Іншою важливою туристичною визначною пам’яткою в цьому районі є фортеця Ардеу, розташована приблизно в 20 кілометрах від міста Джоаджіу. Тут виявлено сліди дакійської кузні, ювелірної майстерні та численні стародавні артефакти, зокрема статую бога Меркурія та бронзові декоративні предмети. Фортеця мала стратегічну роль, оскільки була розташована поблизу старих золотих копальнь у горах Апусень.

  • Термальні лазні Джермісара у списку ЮНЕСКО

    Термальні лазні Джермісара у списку ЮНЕСКО


    Багата спадщина історичних та природних пам’яток Хунедоари принесла цьому
    західному румунському повіту низку номінацій у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Останньою з них є номінація термальних
    лазень Джермісара часів даків та римлян, які були
    включені до індикативного списку ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань
    освіти, науки і культури), відповідно до Управління культури Хунедоарського
    повіту.




    Три термальні курорти були засновані римлянами на сучасній території Румунії
    після загарбницьких війн за Дакію на початку другого століття нашої ери. Терми
    Геркулі (сьогодні курорт Беїле Геркулане), Аквае (Беїле Келан) і Джермісара (Беїле
    Джоаджіу) були розташовані на одній з великих імперських доріг провінції, що
    потрапила під римську окупацію, маршрут довжиною близько 550 кілометрів, що
    перетинав провінцію від Дієрни до Пороліссума, проходячи через Залізні ворота,
    Трансільванію і колонію Ульпія Траяна Сармізегетуса. Починаючи з XIX століття,
    старі купальні почали користуватися попитом у все більшій кількості
    мандрівників через цілющі наслідки їх вод, а в другій половині XX століття, в комуністичному періоді,
    вони були переплановані, розширені та перетворені на курорти масового туризму. Археологічні
    дослідження на цих об’єктах призвели до відкриття цінних реліквій, що свідчать
    про важливість курортів для місцевих жителів, які користувалися ними в
    минулому.




    Курорт Джоаджіу вважається одним з найпривабливіших в нашій країні. Він
    оточений дивовижними природними атракціями для туристів: ущелина Мадей, ущелина
    Ардеулуй, ущелина Чібулуй та ущелина Глодулуй, печера Чігмеулуй та печера Джеоджу
    або водоспад, що протікає біля руїн Джермісари. Дакійська назва Джермісара
    свідчить про те, що даки знали про властивості термальних джерел і що поселення
    було відомим ще до того, як римляни окупували цю територію і перетворили її на
    розкішний на той час курорт. За даними археологів, лазні в Джермісарі були
    дворівневими. Верхній складався з системи купальнь, від яких збереглися
    фундаменти, частина піднесення, підлога і канали. Тут були виявлені вівтарі або
    підстави для статуй, а також мармурова статуя Діани. На рівні природного
    басейну в скелі було розкопано кілька сполучених між собою купальнь. Вся
    територія була священною, а центром поклоніння був природний басейн, кратер, з
    якого витікала вода. Перші важливі археологічні знахідки в Джоаджу датуються
    1930-ми роками. Доказом важливості комплексу є 11 золотих вотивних табличок,
    600 монет, численні вівтарі та пам’ятники, присвячені божествам і німфам, а
    також інші об’єкти, які були виявлені в останні десятиліття під руїнами
    колишнього комплексу гарячих джерел.


    Комплекс з термальними джерелами був занедбаний після відходу римлян з
    Дакії, і до Середньовіччя про нього немає жодних документальних відомостей. У
    середині XVI століття, згідно з документом, король Угорщини Ян Сигізмунд Заполя
    влаштував тут лікувальну лазню, якою часто користувався. Важливість Джермісари
    також підтверджується археологічними відкриттями, які відбулися у 1980-х роках,
    коли були знайдені золоті вотивні таблички, підношення, зроблені людьми, які
    дякували божествам за зцілення термальними водами. Сім з цих артефактів можна
    побачити в Музеї дакійської та римської цивілізації в місті Дева, а один з них
    – в Національному музеї об’єднання в Алба Юлія, – повідомляє Музей
    дакійської та римської цивілізації м. Дева.

    biserica-rotonda-geoagiu-cniptgeoagiubai-ro.jpg




    Курорт, заснований на руїнах стародавніх лазень в Джермісарі, виник на
    початку минулого століття. У наступні десятиліття нові забудови охопили, за
    оцінками археологів, значну частину території старого городища. Термальні
    джерела, які в минулому також досягали природного басейну, були використані в
    інших басейнах. Наприкінці 1980-х років дно кратера було переплановано і
    перетворено на бетонний басейн, який не має нічого спільного з початковим виглядом басейну. З усього колишнього термального комплексу
    сьогодні все ще можна побачити басейни з лавками з усіх боків, мережу висічених
    у скелі каналів, якими спрямовувалася вода, а також сліди культових споруд,
    присвячених божествам, які покровительствували цим цілющим водам. Місце можна відвідати
    в будь-який час доби. До нього можна потрапити пройшовши по асфальтованій
    доріжці близько 120 м. З лівого боку є вхідні
    ворота на територію комплексу. Басейни, висічені прямо в скелі, на лінії
    старого термального джерела, можна також відвідати зверху і зсередини, через
    під’їзний тунель, побудований біля основи вапнякового пагорба. Неподалік
    зберіглися залишки римської дороги, що з’єднувала колишні римські лазні з
    фортецею Чігмеу на березі річки Муреш, обидва об’єкти будучи доступні для
    відвідування туристам. Римська
    фортеця Чігмеу також внесена
    до списку пам’яток ЮНЕСКО, разом з пам’ятками колишніх римських поселень Мікія
    та Ульпія Траяна Сармізегетуза. Це частина старих фортець на дакійських
    лімесах (кордонах) після римського завоювання.




    Туристи, які прибувають в цей район, також можуть побачити церкву Ротонда,
    одну з найстаріших середньовічних церков в країні, побудовану, очевидно,
    хрестоносцями, які поверталися з Єрусалиму по римській дорозі, що перетинала
    долину ріки Джоаджу. На цьому ж подвір’ї є ще одна середньовічна церква, з 16
    століття, побудована в готичному стилі, з цегли та римських надгробків. Іншою
    важливою туристичною визначною пам’яткою в цьому районі є фортеця Ардеу,
    розташована приблизно в 20 кілометрах від міста Джоаджіу. Тут виявлено сліди
    дакійської кузні, ювелірної майстерні та численні стародавні артефакти, зокрема
    статую бога Меркурія та бронзові декоративні предмети. Фортеця мала стратегічну
    роль, оскільки була розташована поблизу старих золотих копальнь у горах Апусень.

  • Мала Базиліка у н.п. Качіка

    Мала Базиліка у н.п. Качіка

    Село Качіка розташована у Східних Карпатах, на півночі країни, у Сучавському повіті, на відстані 18 км від міста Гура Гуморулуй. Десь навколо 1780 року на місці, де зараз розміщене село Качіка були віднайдені поклади солі. 8 років по тому було здано в експлуатацію соляну шахту, куди Австро-угорська імперія вирішила переселити галицьких працівників та фахівців гірничої справи. Найбільша частина цих працівників були поляками, римо-католиками. Зведена ними соляна шахта є унікальною, оскільки її галереї були вириті вручну. Галереї були підкріплені дерев’яними дошками, що зберіглися до наших днів. На відміну від звичайних печер, деревина у соляних печерах ніколи не гниє від вологи, а тільки вбирає солі. Завдяки цьому, дерев’яні хрести та ікони збереглися до сьогодні. Печери й величезні зали прикрашені скульптурами й барельєфами із солі й з’єднані довгими переходами. Неймовірно, але все тут виконано з солі.

    salina-cacica.jpg

    Качіка польською мовою означає “качка”. Це була болотиста зона з багатьма дикими качками, тому поляки дали їй цю назву. Фахівці підрахували, що шахта має сольові запаси на ще 500 років. Видобуток почався в 1791 році. У шахті є невелика каплиця, православна, з кількома соляними скульптурами. На 38-метровій глибині є штучне озеро, на краю якого утворюються соляні кристали. На озері пливе човен, яким колись шахтарі, у вільний час, прогулювалися разом зі своїми дітьми та онуками. На 41-метровій глибині шахти є бальний зал, де шахтарі проводили бали і вечірки. Він був названий ім’ям першого генерального директора шахти Агріпи Попеску. Потім на 75-метровій глибині, колисьбуло сховище для сиру. При постійній температурі в 10 градусів, сир зберігався дуже добре в шахті. Тепер тут було улаштовано спортивний майданчик для тих, хто прибуває сюди на лікування, хворих на астму, або з захворюваннями органів дихання. Є також ігрові майданчики для дітей. При вході до соляної шахти можна побачити чудову соляну скульптуру, що зображує розп’ятого Ісуса. Глибина шахти – 75 метрів, а спускатися до неї можна 192 дерев’яними сходинками. Стіни каплиці в шахті прикрашені соляними барельєфами, що представляють біблійні сюжети. Висвітлює каплицю світильник, зроблений із кристалічної солі. Розміри каплиці захоплюючі, як і краса її інтер’єрів: висота – 7 м, довжина – 25 м, а ширина 9 м.

    Отже, у 1810 році в Качіці була освячена невелика дерев’яна церква. Її історію дізнаємося від священика  Антона Мерендеску: “Нинішня церква існує з 1904 року. Доцієї церкви, в 1810 році, була побудована менша дерев’яна церква. З нагоди будівництва старої церкви також була привезена чорна чудотворна ікона, яка носить ім’я “Мадонна Нера”. Вона пережила пожежу. У візантійській іконографії завжди Пресвята Діва Марія намальована з немовлям на руках. У 1903 році було освячено перший камінь  фундаменту нинішньої церкви, а в 1904 році церква була закінчена за кошти Польської держави. Костел збудований у неоготичному стилі, у формі хреста, з переламаною аркою, у формі стріли. Це справжня перлина архітектури”.

    Церква побудована з каменю та червоної цегли. На 30-тиметровій висоті, на вежі змонтований круглий балкон, що спирається на стіни вежі численними кам’яними колонами, завершеними у вигляді башточок, як би відтворюючи форму каплиці. З архітектурної точки зору виділяються вітражі, розташовані у 5 вікнах пресвітерію. Вони представляють п’ять славетних таємниць розарію. Цінними є також два величезні бічні вікна в поперечних навах, зроблені з кольорового скла. Також відвідувачі побачать стіну, на якій зображено кілька об’єктів. Пояснює священик Антон Мерендеску: “У центрі розміщене найбільше серце, на знак вдячності після війни. Його привезли і подарували саме тому, що Бог допоміг цим християнам пережити війну. Протягом року богослужіння відбуваються румунською мовою. Проте є особливі події, як велике паломництво 14-15 серпня, коли літургії відбуваються також українською та німецькою мовами”.

    Великий ювілей 2000 року приніс цій святині виняткове визнання. На прохання яського єпископа Петра Ґергеля, з 17 січня 2000 року римо-католицька церква в Качіці була публічно визнана Папою, який присвоїв їй титул Малої Базиліки (Basilica Minor). 14 березня 2000 року Папа Йоан Павло ІІ, статуя якого розміщена на подвір’ї костелу, надав цей титул Качіцькій церкві. За церквою на туристів чекає ще один сюрприз, зізнався священик Антон Мерендеску: “Це грот, який показує об’явлення Богоматері в Лурді. Тому що пагорб загрожував церкві, місцеві жителі почали викопувати цей пагорб з думкою залити його бетоном. Потім прийшла геніальна ідея побудувати грот в ім’я Богоматері.”

    Чотири роки тому влада надала комуні Качіка статус туристичного курорту місцевого значення. Головні визначні пам’ятки – це соляна шахта, Мала базиліка і православна церква. Біля шахти Качіка є навіть солоне озеро, де зазвичай влітку відпочивають люди. Усі ці об’єкти можна відвідати за один день.

     

  • Мала Базиліка у н.п. Качіка

    Мала Базиліка у н.п. Качіка




    Село Качіка розташована у Східних Карпатах, на півночі країни, у
    Сучавському повіті, на відстані 18 км від міста Гура Гуморулуй. Десь навколо
    1780 року на місці, де зараз розміщене село Качіка були віднайдені поклади
    солі. 8 років по тому було здано в експлуатацію соляну шахту, куди
    Австро-угорська імперія вирішила переселити галицьких працівників та фахівців
    гірничої справи. Найбільша частина цих працівників були поляками,
    римо-католиками. Зведена ними соляна шахта є унікальною, оскільки
    її галереї були вириті вручну. Галереї були підкріплені дерев’яними дошками, що
    зберіглися до наших днів. На відміну від звичайних печер, деревина
    у соляних печерах ніколи не гниє від вологи, а тільки вбирає солі. Завдяки
    цьому, дерев’яні хрести та ікони збереглися до сьогодні. Печери й величезні
    зали прикрашені скульптурами й барельєфами із солі й з’єднані довгими
    переходами. Неймовірно, але все тут виконано з солі.

    salina-cacica.jpg






    Качіка польською мовою означає качка. Це була болотиста зона з
    багатьма дикими качками, тому поляки дали їй цю назву. Фахівці підрахували, що
    шахта має сольові запаси на ще 500 років. Видобуток почався в 1791 році. У
    шахті є невелика каплиця, православна, з кількома соляними скульптурами. На
    38-метровій глибині є штучне озеро, на краю якого утворюються соляні кристали.
    На озері пливе човен, яким колись шахтарі, у вільний час, прогулювалися разом
    зі своїми дітьми та онуками. На 41-метровій глибині шахти є бальний зал, де
    шахтарі проводили бали і вечірки. Він був названий ім’ям першого генерального
    директора шахти Агріпи Попеску. Потім на 75-метровій глибині, колисьбуло
    сховище для сиру. При постійній температурі в 10 градусів, сир зберігався дуже
    добре в шахті. Тепер тут було улаштовано спортивний майданчик для тих, хто прибуває
    сюди на лікування, хворих на астму, або з захворюваннями органів дихання. Є
    також ігрові майданчики для дітей. При вході до соляної шахти можна
    побачити чудову соляну скульптуру, що зображує розп’ятого Ісуса. Глибина
    шахти – 75 метрів, а спускатися до неї можна 192 дерев’яними сходинками.
    Стіни каплиці в шахті прикрашені соляними барельєфами, що представляють
    біблійні сюжети. Висвітлює каплицю світильник, зроблений із кристалічної солі.
    Розміри каплиці захоплюючі, як і краса її інтер’єрів: висота – 7 м, довжина -
    25 м, а ширина 9 м.






    Отже, у 1810 році в Качіці була освячена невелика дерев’яна церква. Її
    історію дізнаємося від священика Антона Мерендеску: Нинішня церква існує з 1904 року. Доцієї церкви, в 1810
    році, була побудована менша дерев’яна церква. З нагоди будівництва старої церкви
    також була привезена чорна чудотворна ікона, яка носить ім’я Мадонна Нера.
    Вона пережила пожежу. У візантійській іконографії завжди Пресвята
    Діва Марія намальована з немовлям на руках. У 1903 році було освячено перший
    камінь фундаменту
    нинішньої церкви, а в 1904 році церква була закінчена за кошти Польської
    держави. Костел збудований у неоготичному стилі, у формі хреста, з
    переламаною аркою, у формі стріли. Це
    справжня перлина архітектури.






    Церква побудована з каменю та червоної цегли. На 30-тиметровій
    висоті, на вежі змонтований круглий балкон, що спирається на стіни вежі
    численними кам’яними колонами, завершеними у вигляді башточок, як би
    відтворюючи форму каплиці. З архітектурної точки зору виділяються вітражі,
    розташовані у 5 вікнах пресвітерію. Вони представляють п’ять славетних таємниць
    розарію. Цінними є також два величезні бічні вікна в поперечних навах, зроблені
    з кольорового скла. Також відвідувачі побачать стіну, на якій зображено кілька
    об’єктів. Пояснює священик Антон Мерендеску: У центрі розміщене
    найбільше серце, на знак вдячності після війни. Його привезли і подарували саме
    тому, що Бог допоміг цим християнам пережити війну. Протягом року богослужіння
    відбуваються румунською мовою. Проте є особливі події, як велике паломництво
    14-15 серпня, коли літургії відбуваються також українською та німецькою
    мовами.






    Великий ювілей 2000 року приніс цій святині виняткове визнання. На прохання
    яського єпископа Петра Ґергеля, з 17 січня 2000 року римо-католицька церква в
    Качіці була публічно визнана Папою, який присвоїв їй титул Малої Базиліки
    (Basilica Minor). 14 березня 2000 року Папа Йоан Павло ІІ, статуя якого
    розміщена на подвір’ї костелу, надав цей титул Качіцькій церкві. За церквою на
    туристів чекає ще один сюрприз, зізнався священик Антон Мерендеску: Це грот,
    який показує об’явлення Богоматері в Лурді. Тому що пагорб загрожував церкві,
    місцеві жителі почали викопувати цей пагорб з думкою залити його бетоном. Потім
    прийшла геніальна ідея побудувати грот в ім’я Богоматері.




    Чотири роки тому влада надала комуні Качіка статус туристичного курорту
    місцевого значення. Головні визначні пам’ятки – це соляна шахта, Мала базиліка
    і православна церква. Біля шахти Качіка є навіть солоне озеро, де зазвичай влітку
    відпочивають люди. Усі ці об’єкти можна відвідати за один день.

  • Албаюльська бібліотека Баттьянеум – понад 2 століття історії

    Албаюльська бібліотека Баттьянеум – понад 2 століття історії

    Найцінніша колекція західних середньовічних рукописів на території Румунії, тобто понад 80%, включаючи найстаріший такого роду рукопис, знаменитий «Codex Aureus» (Золотий кодекс), створений між 805 і 810 роками, але також найбільша колекція старовинної книги, тобто понад 70% загальної кількості стародавніх книг, що знаходяться на території нашої країни, зберігається в Алба Юлії, де наприкінці XVIII століття були закладені основи закладу, якого сьогодні називаємо бібліотекою Баттьянеум.

    Бібліотека також зберігає надзвичайно цінні колекції нумізматики, раковин і мінералів, особливі музейні експонати, а також дуже важливий архів історії Трансільванії. Баттьянеум – це практично скарбниця, і є результатом праці Ігнація Баттьяні, досконалого ерудита, великого кодиколога, вченого і, водночас, мецената, призначеного єпископом єпархії Трансільванії наприкінці XVIII століття.

    Бібліотека Батьянеума, заснована в 1798 році, сьогодні зберігає понад 63.000 томів, 19.000 документів та понад 1000 рукописів. Цей культурна скарбниця, що є свідком тисячолітньої історії, визнана на міжнародній карті як одна з найвражаючих документальних бібліотек у всій Європі. Власне будівля, в якій розміщується бібліотека, 3 роки тому відсвяткувала 3 століття існування. Зведена в 1719 році як монастир для монахів тринітаріїв, ця будівля пам’ятка використовувалася як штаб-квартира ордену ченців, що був скасований імператором Йосифом ІІ, потім як казарма в 1784 році, а з 1792 року належала римо-католицькому єпископу Ігнацію Баттьяні та перетворено на науковий інститут. З цього моменту історії, бібліотека почала розвиватися до форми, у якій відома вона сьогодні, до однієї з основних документальних бібліотек Європи.

    Будівлю, яка сильно постраждала від різних історичних подій, під час яких також була втрачена астрономічна обсерваторія, було повністю відремонтовано та переплановано для кращого використання простору, але елементи, характерні для тогочасних бібліотек, зберіглися. Головний зал покритий книжковими полицями, які піднімаються до стелі, закриваючи всі стіни, крім тих, з вікнами. Естетичний стиль бібліотеки зберігся за зразком подібних закладів XVIII ст. Наразі Баттьянеум є філією Національної бібліотеки Румунії та не є місцем, куди будь-хто і будь-коли може потрапити. Окрім дослідників, які мають до неї доступу, дотримуючись певних умов, до бібліотеки також мають доступ відвідувачі, але лише в певних приміщеннях і на підставі запиту затвердженого заздалегідь директором Національної бібліотеки Румунії. Час від часу учасники та запрошені на різноманітні наукові та культурні заходи мають доступ до Баттьянеуму, як про це зазначено в регламенті, розміщеному на веб-сайті Національної бібліотеки.

    Серед найцінніших томів бібліотека зберігає один із найстаріших середньовічних кодексів з Румунії: Codex Aureus, також відомий як Das Lorscher Evangeliar. Твір вражає своєю увагою до деталей і способом виготовлення, кожна сторінка особливо ретельно прикрашена мініатюрами, покладеними на товстий пергамент. Рукопис було здійснено між 778 і 820 роками під час правління Карла Великого і було вивезено з Лоршського монастиря з Німеччини, щоб потім дістатися Гейдельберга, останнє місце призначення будучи бібліотека Віденського кардинала, який продав його єпископу Баттьяні.  Поряд із «Codex Aureus» варто також згадати «Codex Burgundus», другий за цінністю том у колекції бібліотеки, рукопис, зроблений у 15 столітті, написаний готичними літерами та ілюстрований серією художніх творів, які вважаються унікальними у світі, як з точки зору естетики, так і з точки зору досягнення. Іншим цінним твором, яким володіє бібліотека в Алба Юлії, є «Давидовий псалтир з календарем», рукопис 12 століття, зроблений на тонкому пергаменті та прикрашений золотом, сріблом і кольоровими зображеннями.

    У 1912 році відбулося урочисте відкриття броньованої кімнати, де зберігаються рукописи та книги, а також документи історичного архіву Капітолію Алба Юлія та монастиря Клуж-Менештур, привезені сюди на зберігання. Ідея створення броньованої кімнати належала тодішньому єпископу Майлату. Найбільш репрезентативний зал бібліотеки, Aula Magna, зберігає облаштування кінця XVIII – початку XIX століття в австрійському стилі «Цопф», суміші неокласицизму та рококо, з неокласичними арками, склепіннями та колонами, з портретами вчених та апостолів та алегоричними сценами, намальованими на меблях.  За походженням з великих європейських друкарень і західних бібліотек, книги, що мають надзвичайну бібліофільську цінність, з часом були придбані Баттьяні та єпископами, які послідували за ним. Ігнацій Батьяні приїхав до Алба Юлії з приблизно 3000 томами. Анотації єпископа зберіглися на багатьох книгах. На Біблію 1590 року є анотації, зроблені князем Георге Ракоці I. Крім того, у Баттьянеумі також зберігається вражаюча колекція Біблій, понад 660, з 9-го по 18-е століття, а також вражаюча колекція наукових книг. Інкунабули походять від 225 європейських видавництв, які діяли між 1450 і 1500 роками. «Більшість інкунабул зберігають оригінальні палітурки, виготовлені з дерев’яних форм, обгорнутих шкірою та прикрашених орнаментальними мотивами методом «холодного» пресування», йдеться в статті на вебсторінці бібліотеки.

    У 2003-2004 рр. бібліотека брала участь у національному проекті «Національна цифрова бібліотека стародруків і книг», у рамках якого було відскановано понад 100 тис. сторінок томів бібліотеки.

  • Албаюльська бібліотека Баттьянеум – понад 2 століття історії

    Албаюльська бібліотека Баттьянеум – понад 2 століття історії

    Найцінніша колекція західних середньовічних рукописів на території Румунії, тобто понад 80%, включаючи найстаріший такого роду рукопис, знаменитий «Codex Aureus» (Золотий кодекс), створений між 805 і 810 роками, але також найбільша колекція старовинної книги, тобто понад 70% загальної кількості стародавніх книг, що знаходяться на території нашої країни, зберігається в Алба Юлії, де наприкінці XVIII століття були закладені основи закладу, якого сьогодні називаємо бібліотекою Баттьянеум.

    Бібліотека також зберігає надзвичайно цінні колекції нумізматики, раковин і мінералів, особливі музейні експонати, а також дуже важливий архів історії Трансільванії. Баттьянеум – це практично скарбниця, і є результатом праці Ігнація Баттьяні, досконалого ерудита, великого кодиколога, вченого і, водночас, мецената, призначеного єпископом єпархії Трансільванії наприкінці XVIII століття.

    Бібліотека Батьянеума, заснована в 1798 році, сьогодні зберігає понад 63.000 томів, 19.000 документів та понад 1000 рукописів. Цей культурна скарбниця, що є свідком тисячолітньої історії, визнана на міжнародній карті як одна з найвражаючих документальних бібліотек у всій Європі. Власне будівля, в якій розміщується бібліотека, 3 роки тому відсвяткувала 3 століття існування. Зведена в 1719 році як монастир для монахів тринітаріїв, ця будівля пам’ятка використовувалася як штаб-квартира ордену ченців, що був скасований імператором Йосифом ІІ, потім як казарма в 1784 році, а з 1792 року належала римо-католицькому єпископу Ігнацію Баттьяні та перетворено на науковий інститут. З цього моменту історії, бібліотека почала розвиватися до форми, у якій відома вона сьогодні, до однієї з основних документальних бібліотек Європи.

    Будівлю, яка сильно постраждала від різних історичних подій, під час яких також була втрачена астрономічна обсерваторія, було повністю відремонтовано та переплановано для кращого використання простору, але елементи, характерні для тогочасних бібліотек, зберіглися. Головний зал покритий книжковими полицями, які піднімаються до стелі, закриваючи всі стіни, крім тих, з вікнами. Естетичний стиль бібліотеки зберігся за зразком подібних закладів XVIII ст. Наразі Баттьянеум є філією Національної бібліотеки Румунії та не є місцем, куди будь-хто і будь-коли може потрапити. Окрім дослідників, які мають до неї доступу, дотримуючись певних умов, до бібліотеки також мають доступ відвідувачі, але лише в певних приміщеннях і на підставі запиту затвердженого заздалегідь директором Національної бібліотеки Румунії. Час від часу учасники та запрошені на різноманітні наукові та культурні заходи мають доступ до Баттьянеуму, як про це зазначено в регламенті, розміщеному на веб-сайті Національної бібліотеки.

    Серед найцінніших томів бібліотека зберігає один із найстаріших середньовічних кодексів з Румунії: Codex Aureus, також відомий як Das Lorscher Evangeliar. Твір вражає своєю увагою до деталей і способом виготовлення, кожна сторінка особливо ретельно прикрашена мініатюрами, покладеними на товстий пергамент. Рукопис було здійснено між 778 і 820 роками під час правління Карла Великого і було вивезено з Лоршського монастиря з Німеччини, щоб потім дістатися Гейдельберга, останнє місце призначення будучи бібліотека Віденського кардинала, який продав його єпископу Баттьяні. Поряд із «Codex Aureus» варто також згадати «Codex Burgundus», другий за цінністю том у колекції бібліотеки, рукопис, зроблений у 15 столітті, написаний готичними літерами та ілюстрований серією художніх творів, які вважаються унікальними у світі, як з точки зору естетики, так і з точки зору досягнення. Іншим цінним твором, яким володіє бібліотека в Алба Юлії, є «Давидовий псалтир з календарем», рукопис 12 століття, зроблений на тонкому пергаменті та прикрашений золотом, сріблом і кольоровими зображеннями.

    У 1912 році відбулося урочисте відкриття броньованої кімнати, де зберігаються рукописи та книги, а також документи історичного архіву Капітолію Алба Юлія та монастиря Клуж-Менештур, привезені сюди на зберігання. Ідея створення броньованої кімнати належала тодішньому єпископу Майлату. Найбільш репрезентативний зал бібліотеки, Aula Magna, зберігає облаштування кінця XVIII – початку XIX століття в австрійському стилі «Цопф», суміші неокласицизму та рококо, з неокласичними арками, склепіннями та колонами, з портретами вчених та апостолів та алегоричними сценами, намальованими на меблях. За походженням з великих європейських друкарень і західних бібліотек, книги, що мають надзвичайну бібліофільську цінність, з часом були придбані Баттьяні та єпископами, які послідували за ним. Ігнацій Батьяні приїхав до Алба Юлії з приблизно 3000 томами. Анотації єпископа зберіглися на багатьох книгах. На Біблію 1590 року є анотації, зроблені князем Георге Ракоці I. Крім того, у Баттьянеумі також зберігається вражаюча колекція Біблій, понад 660, з 9-го по 18-е століття, а також вражаюча колекція наукових книг. Інкунабули походять від 225 європейських видавництв, які діяли між 1450 і 1500 роками. «Більшість інкунабул зберігають оригінальні палітурки, виготовлені з дерев’яних форм, обгорнутих шкірою та прикрашених орнаментальними мотивами методом «холодного» пресування», йдеться в статті на вебсторінці бібліотеки.

    У 2003-2004 рр. бібліотека брала участь у національному проекті «Національна цифрова бібліотека стародруків і книг», у рамках якого було відскановано понад 100 тис. сторінок томів бібліотеки.

  • Історія трансільванського замку Рідей

    Історія трансільванського замку Рідей

    Музей, присвячений графині Клодін Рідей, пра-пра-прабабусі короля Великобританії Чарльза III, минулого року відвідало понад 8000 туристів, що майже вдвічі перевищує кількість жителів маленького муреського містечка Синджорджу де Педуре, повідомляє агентство Аджерпрес.

    Через майже 200 років, графиня Клодін Рідей, з п’єдесталу розташованого на подвір’ї, неподалік вхідних дверей, наглядає за замком де вона провела своє дитинство, і де шукав її чоловік, князь Александр, після її смерті. Оригінал погруддя знаходиться у центральному фойє замку. Замок Рідей, історична пам’ятка 18 ст., був занесений до національної культурної спадщини, після того як пройшов процес реставрації за кошти Міністерства культури та повернутий до туристичного кола, і після того як вдалося створити унікальну виставку в Румунії під назвою «Mysteria Residentiae Rhédey».

    Замок, який є одним із 26 середньовічних замків Муреського повіту, був побудований у XVIII столітті і відреставрований у період з 1759 по 1809 роках, коли отримав нинішній необароковий вигляд. На цьому ж місці був колись інший замок. Нова будівля є більшою, має великі салони з багатьма настінними розписами, які, на щастя, зберіглися у досить доброму стані. На початку XIX ст. н.п. Синджорджу де Педуре і вся оточувальна територія увійшла у власність графів Рідей, які вже з 1647 року були власниками замку. Їхні предки були споріднені з усіма великими королівськими сім’ями Європи.

    Янош Рідей обміняв все майно з Угорщини зі своїм братом Іштваном і оселився у Синджорджу де Педуре. У 1812 році, 1 вересня, у замку оточеному садами і лісами народилася Клодін Рідей. З малих років, дівчинка отримала вишукану освіту, будучи оточена гувернантками та різними вчителями мови та музики. Після того як сповнила 15 років, вона почала відвідувати Віденський імперський двір, де брала участь у соціальному житті австрійської столиці. Документи часу описують її як дуже красиву дівчину, яка користувалася увагою князів та графів імперського двору. Там вона й зустріла герцога Александра Вюртембергського, який вкрав її серце назавжди. Вони закохалися з першого погляду і вирішили одружитися. Батько Клодін наполегливо протирічив цьому шлюбу, і тільки після його смерті, в 1835 році, Александру і Клодін вдалося одружитися. В цьому шлюбі народилися троє дітей: Клаудія, Ференц та Амалія.

    У 1841 році, графиня, яка мешкала в Австрії на маєтку свого чоловіка, була вагітна вже вчетверте. Хоча була ще молодою і жвавою, Клодін померла на 29-му році свого життя ще до народження їх четвертої дитини. Історія записує дві різні версії її смерті. У першій говориться про сильну кровотечу, а в другій про аварію каретки, що сталася десь на околиці Відня. Через кілька днів тіло Клодіни було доставлено додому до Синджорджу де Педуре і поховано. Герцог Александр сильно страждав після смерті його прекрасної дружини, він покинув Віденський імператорський двір і оселився на маєтку Синджорджу де Педуре. У народі кажуть, що для того, щоб мати назавжди його кохану біля себе, герцог поставив її серце в срібну скриню, яку він завжди носив при собі. Тіло графині Клодін тепер відпочиває в свинцевій труні в склепі під Реформатською церквою села. Оскільки склеп був замурований, швидше за все через епідемію чуми в Трансільванії, ніхто не знав про його існування. Лише в 1935 році його було виявлено, а тіло Клодін було упізнано через віконце, розташоване на кришці труни, завдяки медальйону, який вона носила на шиї.

    ucra-pictura-contesa-rhedey.png

    Місцеві жителі стверджують, що замок цей був з’єднаний пішохідним мостом із церквою, побудованою навпроти майже 700 років тому. Зв’язок між замком та Реформатською церквою, розташованою в безпосередній близькості від нього, зберігається навіть сьогодні, але лише духовно, в тому сенсі, що кілька членів сім’ї Рідей поховані в склепі, в тому числі графиня Клодін Рідей. Сімейний склеп Рідей, в якому похована Клодін, яка померла в 1841 році, був повністю замурований в 1614 році через чуму і знову відкритий тільки для того, щоб поховати графиню – таким чином поважаючи її останнє бажання. Склеп знову був закритий майже на 100 років до 1935 року, коли всередині церкви були проведені масштабні ремонтні роботи. Клодін похована там разом із двома передчасно померлими її братами. Над могилою, прихованою під підлогою церкви, є дві меморіальні дошки з чорного мармуру: перша дошка була подарована церкві в 1905 році Марією Вікторією, принцесою Уельською, а друга також нею, але в 1935 року, коли вона вже була королевою Англії.

    Відносини родини Вюртемберг-Рідей з Британським королівським домом починаються від сина Клодін – Ференца. Дочка Ференца і принцеси Марі Аделаїди, Марі Принцесін фон Тек одружилася з Джорджем У, племінником Королеви Великобританії Вікторії та дідом Єлізавети II. Їх син Джордж VI одружився з герцогинею Йоркською, з якою мав доньку Єлізавету II, колишню королеву Великобританії. Король Великобританії Чарльз ІІІ залишив свій підпис у гостьовій книзі Реформатської Церкви села Синджорджу де Педуре у травні 2008 року.

    В музеї на моніторі транслюють послання короля Чарльза III: «Я дуже любив цю чудову країну за її культурну спадщину, за її традиції та різноманітні культури. Я особливо дорожу своїми родинними зв’язками з Румунією, звичайно, через королеву Марію, а також через графиню Клодін Рідей, мою пра-пра-прабабусю».

    «У нас є зв’язки з Румунією, з цією угорською аристократичною родиною, але ми також маємо зв’язки з Владом Цепешем. Принц Чарльз сказав, що він має кровні зв’язки із цією важливою фігурою румунської історії. (…) Я пишаюся тим, що перебуваю в місці, яке виражає англійську культуру, місці, звідки походять королі та королеви Великої Британії. Принц Чарльз (нинішній король Чарльз III) часто приїжджає в Синджорджу де Педуре і підтримує зв’язки зі своєю пра-прабабусею Клодін», – стверджував колишній посол Великої Британії в Румунії Ендрю Ноубл на урочистому відкритті замку у 2019 році.

    Після Першої світової війни, замок Рідей перейшов у володіння купецької родини Шюллер, а в 1935 році місцева громада купила його. З того часу в замку функціонували різні установи та агентства. У період з 1948 по 2010 рр. будівля була середньою школою для учнів села. У 2010 році Міністерство культури почало процес реконструкції та консолідації будівлі, який завершився в червні 2015 року. Двері та вікна були замінені, дах був відремонтований, структура будівлі була укріплена. Місцева рада вирішила, що замок буде використовуватися для культурних і туристичних цілей, у великому залі будуть організовані різні виставки, а у підвалі буде побудований винний льох та ресторан. Проект “Улаштування парку Рідей” здійснюється групою архітекторів з міста Тиргу Муреш і передбачає посадку дерев на площі майже 1.600 квадратних метрів, так щоб зелена загальна площа досягла 6.400 квадратних метрів, а також будівництво павільйону у розмірі майже 400 квадратних метрів, дитячого ігрового майданчику, міського фітнес-залу, амфітеатру, фонтану та ін. У музеї також виставлена ​​копія щоденника Клодін Рідей – голографічний документ на 420 сторінок, оригінал якого зберігається в музеї в Німеччині і містить детальну інформацію про життя графині.

     

  • Історія трансільванського замку Рідей

    Історія трансільванського замку Рідей


    Музей, присвячений графині Клодін Рідей,
    пра-пра-прабабусі короля Великобританії Чарльза III,
    минулого року відвідало понад 8000 туристів, що майже вдвічі перевищує
    кількість жителів маленького муреського містечка Синджорджу де Педуре,
    повідомляє агентство Аджерпрес.


    Через майже 200 років,
    графиня Клодін Рідей, з п’єдесталу розташованого на подвір’ї, неподалік вхідних
    дверей, наглядає за замком де вона провела своє дитинство, і де шукав її
    чоловік, князь Александр, після її смерті. Оригінал
    погруддя знаходиться у центральному фойє замку. Замок Рідей, історична пам’ятка
    18 ст., був занесений до національної культурної спадщини, після того як
    пройшов процес реставрації за кошти Міністерства культури та повернутий до
    туристичного кола, і після
    того як вдалося створити унікальну виставку в Румунії під назвою «Mysteria Residentiae Rhédey».


    Замок, який є одним із
    26 середньовічних замків Муреського повіту, був побудований у XVIII
    столітті і відреставрований у період з 1759 по 1809 роках, коли отримав
    нинішній необароковий вигляд. На цьому ж місці був колись інший замок. Нова
    будівля є більшою, має великі салони з багатьма настінними розписами, які, на
    щастя, зберіглися у досить доброму стані. На початку XIX ст.
    н.п. Синджорджу де Педуре і вся оточувальна територія увійшла у власність
    графів Рідей, які вже з 1647 року були власниками замку. Їхні предки були
    споріднені з усіма великими королівськими сім’ями Європи.


    Янош Рідей обміняв все
    майно з Угорщини зі своїм братом Іштваном і оселився у Синджорджу де Педуре. У
    1812 році, 1 вересня, у замку оточеному садами і лісами народилася Клодін
    Рідей. З малих років, дівчинка отримала вишукану освіту, будучи оточена
    гувернантками та різними вчителями мови та музики. Після того як сповнила 15
    років, вона почала відвідувати Віденський імперський двір, де брала участь у
    соціальному житті австрійської столиці. Документи часу описують її як дуже
    красиву дівчину, яка користувалася увагою князів та графів імперського двору.
    Там вона й зустріла герцога Александра Вюртембергського, який вкрав її серце
    назавжди. Вони закохалися з першого погляду і вирішили одружитися. Батько
    Клодін наполегливо протирічив цьому шлюбу, і тільки після його смерті, в 1835
    році, Александру і Клодін вдалося одружитися. В цьому шлюбі народилися троє
    дітей: Клаудія, Ференц та Амалія.



    У 1841 році, графиня, яка мешкала в Австрії на маєтку свого чоловіка, була
    вагітна вже вчетверте. Хоча була ще молодою і жвавою, Клодін померла на 29-му
    році свого життя ще до народження їх четвертої дитини. Історія записує дві
    різні версії її смерті. У першій говориться про сильну кровотечу, а в другій
    про аварію каретки, що сталася десь на околиці Відня. Через кілька днів тіло
    Клодіни було доставлено додому до Синджорджу де Педуре і поховано. Герцог
    Александр сильно страждав після смерті його прекрасної дружини, він покинув
    Віденський імператорський двір і оселився на маєтку Синджорджу де Педуре. У
    народі кажуть, що для того, щоб мати назавжди його кохану біля себе, герцог
    поставив її серце в срібну скриню, яку він завжди носив при собі. Тіло графині
    Клодін тепер відпочиває в свинцевій труні в склепі під Реформатською церквою
    села. Оскільки склеп був замурований, швидше за все через епідемію чуми в
    Трансільванії, ніхто не знав про його існування. Лише в 1935 році його було
    виявлено, а тіло Клодін було упізнано через віконце, розташоване на кришці
    труни, завдяки медальйону, який вона носила на шиї.

    ucra-pictura-contesa-rhedey.png


    Місцеві жителі
    стверджують, що замок цей був з’єднаний пішохідним мостом із церквою, побудованою
    навпроти майже 700 років тому. Зв’язок між замком та Реформатською церквою,
    розташованою в безпосередній близькості від нього, зберігається навіть
    сьогодні, але лише духовно, в тому сенсі, що кілька членів сім’ї Рідей поховані
    в склепі, в тому числі графиня Клодін Рідей. Сімейний склеп Рідей, в якому похована
    Клодін, яка померла в 1841 році, був повністю замурований в 1614 році через
    чуму і знову відкритий тільки для того, щоб поховати графиню – таким чином
    поважаючи її останнє бажання. Склеп знову був закритий майже на 100 років до
    1935 року, коли всередині церкви були проведені масштабні ремонтні роботи.
    Клодін похована там разом із двома передчасно померлими її братами. Над
    могилою, прихованою під підлогою церкви, є дві меморіальні дошки з чорного
    мармуру: перша дошка була подарована церкві в 1905 році Марією Вікторією,
    принцесою Уельською, а друга також нею, але в 1935 року, коли вона вже була
    королевою Англії.


    Відносини родини
    Вюртемберг-Рідей з Британським королівським домом починаються від сина Клодін -
    Ференца. Дочка Ференца і принцеси Марі Аделаїди, Марі Принцесін фон Тек
    одружилася з Джорджем У, племінником Королеви Великобританії Вікторії та дідом
    Єлізавети II. Їх син Джордж VI одружився з герцогинею Йоркською, з якою мав
    доньку Єлізавету II, колишню королеву Великобританії.
    Король Великобританії Чарльз ІІІ залишив свій підпис у гостьовій книзі Реформатської
    Церкви села Синджорджу де Педуре у травні 2008 року.


    В музеї на моніторі транслюють послання короля Чарльза
    III: «Я дуже любив цю чудову країну за її культурну спадщину, за її традиції та
    різноманітні культури. Я особливо дорожу своїми родинними зв’язками з Румунією,
    звичайно, через королеву Марію, а також через графиню Клодін Рідей, мою
    пра-пра-прабабусю».


    «У нас є зв’язки з Румунією, з цією угорською
    аристократичною родиною, але ми також маємо зв’язки з Владом Цепешем. Принц
    Чарльз сказав, що він має кровні зв’язки із цією важливою фігурою румунської
    історії. (…) Я пишаюся тим, що перебуваю в місці, яке виражає англійську
    культуру, місці, звідки походять королі та королеви Великої Британії. Принц
    Чарльз (нинішній король Чарльз III) часто приїжджає в Синджорджу де Педуре і
    підтримує зв’язки зі своєю пра-прабабусею Клодін», – стверджував колишній посол
    Великої Британії в Румунії Ендрю Ноубл на урочистому відкритті замку у 2019
    році.



    Після Першої світової війни, замок Рідей перейшов у володіння купецької родини
    Шюллер, а в 1935 році місцева громада купила його. З того часу в замку
    функціонували різні установи та агентства. У період з 1948 по 2010 рр. будівля
    була середньою школою для учнів села. У 2010 році Міністерство культури почало
    процес реконструкції та консолідації будівлі, який завершився в червні 2015
    року. Двері та вікна були замінені, дах був відремонтований, структура будівлі
    була укріплена. Місцева рада вирішила, що замок буде використовуватися для
    культурних і туристичних цілей, у великому залі будуть організовані різні
    виставки, а у підвалі буде побудований винний льох та ресторан. Проект
    Улаштування парку Рідей здійснюється групою архітекторів з міста
    Тиргу Муреш і передбачає посадку дерев на площі майже 1.600 квадратних метрів,
    так щоб зелена загальна площа досягла 6.400 квадратних метрів, а також
    будівництво павільйону у розмірі майже 400 квадратних метрів, дитячого ігрового
    майданчику, міського фітнес-залу, амфітеатру, фонтану та ін. У музеї також
    виставлена ​​копія щоденника Клодін Рідей – голографічний документ на 420
    сторінок, оригінал якого зберігається в музеї в Німеччині і містить детальну
    інформацію про життя графині.

  • Бухарестський Національний художній музей Румунії

    Бухарестський Національний художній музей Румунії

    Національний художній музей Румунії містить найважливіші твори мистецтва нашої країни. Будівля, в якій вони розміщені, – це колишній Королівський палац, розташований на бульварі Каля Вікторієй між вулицею Штірбей Воде та церквою Крецулеску. Нинішній палац є прибудовою до старої королівської будівлі 1860 року. Його реконструкція розпочалася після пожежі у грудні 1926 року, яка знищила центральну частину будівлі.

    Місто Бухарест, яке стало столицею Волощини в 1659 році, за часів правління господаря Георге Гіки, синтезувало в окресленому периметрі факти, події, через які пройшло князівство протягом своєї бурхливої історії, переживаючи ті ж етапи розквіту або занепаду, стагнації або прогресу, на основі яких воно побудувало свою архітектурну ідентичність. ХІХ століття можна назвати століттям змін, все набуває нового вигляду, в тому числі і міста. Місто піднялося до нових стандартів, прагнучи стати одним з елітних європейських міст, в тому числі і в плані мистецтва. Новий політичний і соціальний порядок вимагає відповідного символу влади. Це знайшло своє втілення у Королівському палаці. Історія цієї будівлі починається з того часу, коли квартал мосту Могошоая був периферійним і неважливим. Земля, на якій сьогодні стоїть палац, була пустою, поруч із церквою Крецулеску, яка також знаходилася надто далеко від ярмарку, що зосереджувався навколо Господарського двору.

    На початку ХІХ століття Дініку Голеску заклав фундамент будівлі, яка через півстоліття стала Королівським палацом у Бухаресті, будівлею, яка сьогодні відома як Національний художній музей Румунії. Голеску знадобилося три роки (1812-1815), щоб звести будівлю, яка складалася з 25 кімнат, що було великою кількістю для Румунії того часу, особливо з огляду на те, що ділянка знаходилася на околиці міста. Власники та призначення будівлі з часом змінювалися (Александру Гіка Вода, Александру Іоан Куза) до 1866 року, коли вона стала резиденцією Кароля I (1839-1914). З цього моменту доля будівлі стала тісно пов’язана з Королівською родиною та важливими моментами румунської історії. Звиклий до величних німецьких палаців і замків, новий правитель країни найняв двох іноземних архітекторів (Поля Готтеро і Карела Лімана), завдяки яким будівля була розширена і набула форми, схожої на сьогоднішню, а потім архітектор Н.Н. Ненчулеску (найнятий Каролем II) завершив її остаточну структуру між 1930 і 1937 роками. Цікаво, що Королівський палац був першою будівлею в Бухаресті, яка отримала електричне освітлення (1882). Війна також позначилася на будівлі, північне крило будучи частково зруйноване в 1944 році. Чотири роки потому комуністичний режим передав будівлю у державну власність і перетворив її на музей, але зберіг центральну частину – тронний зал Королівського палацу – для прийомів комуністичних високопосадовців в Раді міністрів. З 1950 по 1989 рік, без перерви, колишній Королівський палац функціонував як художній музей.

    palatulregal.jpg

    Загальна площа забудови становить близько 15.000 квадратних метрів. Структура палацу добре збереглася під час землетрусів 1940 і 1977 років та бомбардувань 1944 року. Варто згадати, що палац був свідком великої антикомуністичної демонстрації 8 листопада 1945 року, останньої масштабної демонстрації румунів проти абсурдної системи, нав’язаної всій Східній Європі після Другої світової війни. Також тут, у грудні 1989 року, розпочався кінець режиму Ніколає Чаушеску та комуністичного режиму. Під час подій грудня 1989 року будівля була пошкоджена, постраждало понад 1.000 творів мистецтва. У період між 1990 і 2000 роками музей був відреставрований і відремонтований, а в середині 2000 року знову відкритий для відвідувачів. Особливу увагу було приділено відновленню Тронного залу, який відображає статус Румунії як королівства. Сьогодні колишній Королівський палац є однією з найбільш репрезентативних будівель столиці Румунії. Він повністю інтегрований в туристичну мережу завдяки своєму розташуванню в самому серці столиці та кількості румунських та іноземних відвідувачів, які щороку переступають його поріг.

    Екскурсія Королівським палацом починається з першого приміщення – великого холу, в якому виділяється портрет короля Кароля I, розташований над каміном, а навпроти нього починаються Сходи Воєвод. Якщо хол нічим особливим не вражає, звідси ми потрапляємо до Королівської їдальні, яка вирізняється куполоподібним коробовим оздобленням стелі в англійському стилі, французькою та бельгійською мармуровою підлогою і румунськими мармуровими камінами. Оскільки тут проходили обіди з важливими гостями і високопоставленими особами, тут стоїть великий дерев’яний стіл, а на стінах висять 4 великі картини, що символізують плоди і багатство румунської землі. Наступна кімната досить проста, в ній представлені фотографії великої історичної цінності, що показують стан палацу після бомбардування від 1944 року і коронації короля Фердинанда і королеви Марії. Серед них є картина, що має велике документальне значення, на якій Кароль I вітає імператора Франца Йосифа прямо перед королівським палацом. Потім ми повертаємось до монументальних Сходів Воєвод, якими піднімаємось, щоб побачити чудову стелю, розписану Артуром Вероною. Картина під назвою “Злука” алегорично зображує святкування Злуки 1918 року. Стеля спирається на фриз з барельєфними медальйонами, розроблений скульптором Корнелем Медрею. Це портрети легендарних постатей правителів і королів, які стоять поруч з богинею війни Беллоною. Тронний зал, безсумнівно, є головною атракцією і, ймовірно, він був таким же і 80 років тому. На мій погляд, цей зал має найкрасивішу стелю принаймні в Румунії. Вона досить ефектна, але також геніальна, отвори в ній використовуються для вентиляції.

    Національний художній музей має одну з найбільших колекцій живопису в Румунії. Він був заснований у 1948 році з важливою колекцією картин короля Кароля I, яка спочатку зберігалася в замку Пелеш на курорті Сіная та в інших румунських королівських резиденціях. Інша частина експонатів була привезена з Музею Брюкенталя в Сібіу, інших столичних музеїв чи приватних колекцій.  З 1948 року Національний художній музей займає будівлю Королівського палацу в Бухаресті, побудовану в 1937 році. Сьогодні музей налічує понад 70 000 експонатів, розділених на дві основні відділи: Національну галерею, яка включає роботи найкращих румунських художників та Галерею європейського мистецтва, яка була заснована 20 червня 1951 року і включає скульптуру, живопис та декоративне мистецтво (килими, гобелени, меблі, кераміку, вишивку) періоду 14-20 ст.

     

  • Бухарестський Національний художній музей Румунії

    Бухарестський Національний художній музей Румунії


    Національний
    художній музей Румунії містить найважливіші твори мистецтва нашої країни.
    Будівля, в якій вони розміщені, – це колишній Королівський палац, розташований
    на бульварі Каля Вікторієй між вулицею Штірбей Воде та церквою Крецулеску. Нинішній
    палац є прибудовою до старої королівської будівлі 1860 року. Його реконструкція
    розпочалася після пожежі у грудні 1926 року, яка знищила центральну частину
    будівлі.




    Місто Бухарест, яке стало столицею Волощини в 1659 році,
    за часів правління господаря Георге Гіки, синтезувало в окресленому периметрі
    факти, події, через які пройшло князівство протягом своєї бурхливої історії,
    переживаючи ті ж етапи розквіту або занепаду, стагнації або прогресу, на основі
    яких воно побудувало свою архітектурну ідентичність. ХІХ століття можна назвати століттям змін, все набуває
    нового вигляду, в тому числі і міста. Місто піднялося до нових стандартів,
    прагнучи стати одним з елітних європейських міст, в тому числі і в плані
    мистецтва. Новий політичний і соціальний порядок вимагає відповідного символу
    влади. Це знайшло своє втілення у Королівському палаці. Історія цієї будівлі
    починається з того часу, коли квартал мосту Могошоая був периферійним і
    неважливим. Земля, на якій сьогодні стоїть палац, була пустою, поруч із церквою
    Крецулеску, яка також знаходилася надто далеко від ярмарку, що зосереджувався
    навколо Господарського двору.




    На початку ХІХ століття Дініку Голеску
    заклав фундамент будівлі, яка через півстоліття стала Королівським палацом у
    Бухаресті, будівлею, яка сьогодні відома як Національний художній музей
    Румунії. Голеску знадобилося три роки (1812-1815), щоб звести будівлю, яка
    складалася з 25 кімнат, що було великою кількістю для Румунії того часу,
    особливо з огляду на те, що ділянка знаходилася на околиці міста. Власники та
    призначення будівлі з часом змінювалися (Александру Гіка Вода, Александру Іоан
    Куза) до 1866 року, коли вона стала резиденцією Кароля I (1839-1914). З цього моменту доля будівлі стала тісно пов’язана з Королівською
    родиною та важливими моментами румунської історії. Звиклий до величних
    німецьких палаців і замків, новий правитель країни найняв двох
    іноземних архітекторів (Поля Готтеро і Карела Лімана), завдяки яким будівля
    була розширена і набула форми, схожої на сьогоднішню, а потім архітектор Н.Н.
    Ненчулеску (найнятий Каролем II)
    завершив її остаточну структуру між 1930 і 1937 роками. Цікаво, що Королівський
    палац був першою будівлею в Бухаресті, яка отримала електричне освітлення
    (1882). Війна також позначилася на будівлі, північне крило будучи
    частково зруйноване в 1944 році. Чотири роки потому комуністичний режим передав
    будівлю у державну власність і перетворив її на музей, але зберіг центральну
    частину – тронний зал Королівського палацу – для прийомів комуністичних
    високопосадовців в Раді міністрів. З 1950 по 1989 рік, без перерви, колишній
    Королівський палац функціонував як художній музей.

    palatulregal.jpg


    Загальна площа забудови становить
    близько 15.000 квадратних метрів. Структура палацу добре збереглася під час
    землетрусів 1940 і 1977 років та бомбардувань 1944 року. Варто згадати, що
    палац був свідком великої антикомуністичної демонстрації 8 листопада 1945 року,
    останньої масштабної демонстрації румунів проти абсурдної системи, нав’язаної
    всій Східній Європі після Другої світової війни. Також тут, у грудні 1989 року,
    розпочався кінець режиму Ніколає Чаушеску та комуністичного режиму. Під час
    подій грудня 1989 року будівля була пошкоджена, постраждало понад 1.000 творів
    мистецтва. У період між 1990 і 2000 роками музей був відреставрований і
    відремонтований, а в середині 2000 року знову відкритий для відвідувачів. Особливу
    увагу було приділено відновленню Тронного залу, який відображає статус Румунії
    як королівства. Сьогодні колишній Королівський палац є однією з найбільш
    репрезентативних будівель столиці Румунії. Він повністю інтегрований в туристичну
    мережу завдяки своєму розташуванню в самому серці столиці та кількості
    румунських та іноземних відвідувачів, які щороку переступають його поріг.




    Екскурсія Королівським палацом починається з першого приміщення -
    великого холу, в якому виділяється портрет короля Кароля I,
    розташований над каміном, а навпроти нього починаються Сходи Воєвод. Якщо хол
    нічим особливим не вражає, звідси ми потрапляємо до Королівської їдальні, яка
    вирізняється куполоподібним коробовим оздобленням стелі в англійському стилі, французькою
    та бельгійською мармуровою підлогою і румунськими мармуровими камінами.
    Оскільки тут проходили обіди з важливими гостями і високопоставленими особами,
    тут стоїть великий дерев’яний стіл, а на стінах висять 4 великі картини, що
    символізують плоди і багатство румунської землі. Наступна
    кімната досить проста, в ній представлені фотографії великої історичної
    цінності, що показують стан палацу після бомбардування від 1944 року і
    коронації короля Фердинанда і королеви Марії. Серед них є картина, що має
    велике документальне значення, на якій Кароль I вітає імператора Франца
    Йосифа прямо перед королівським палацом. Потім ми повертаємось до
    монументальних Сходів Воєвод, якими піднімаємось, щоб побачити чудову стелю,
    розписану Артуром Вероною. Картина під назвою Злука алегорично
    зображує святкування Злуки 1918 року. Стеля спирається на фриз з барельєфними
    медальйонами, розроблений скульптором Корнелем Медрею. Це портрети легендарних
    постатей правителів і королів, які стоять поруч з богинею війни Беллоною. Тронний
    зал, безсумнівно, є головною атракцією і, ймовірно, він був таким же і 80 років
    тому. На мій погляд, цей зал має найкрасивішу стелю принаймні в Румунії. Вона
    досить ефектна, але також геніальна, отвори в ній використовуються для
    вентиляції.




    Національний художній музей має одну з найбільших колекцій живопису в
    Румунії. Він був заснований у 1948 році з важливою колекцією картин короля
    Кароля I, яка спочатку зберігалася в замку Пелеш на курорті Сіная та в інших
    румунських королівських резиденціях. Інша частина експонатів була привезена з
    Музею Брюкенталя в Сібіу, інших столичних музеїв чи приватних колекцій. З 1948 року Національний художній музей
    займає будівлю Королівського палацу в Бухаресті, побудовану в 1937 році.
    Сьогодні музей налічує понад 70 000 експонатів, розділених на дві основні
    відділи: Національну галерею, яка включає роботи найкращих румунських
    художників та Галерею європейського мистецтва, яка була заснована 20 червня
    1951 року і включає скульптуру, живопис та декоративне мистецтво (килими,
    гобелени, меблі, кераміку, вишивку) періоду 14-20 ст.

  • Церква у спадщині ЮНЕСКО в н.п. Петреуць

    Церква у спадщині ЮНЕСКО в н.п. Петреуць

    Церква «Святого Хреста» в н.п. Петреуць має кілька особливостей, які роблять її унікальною серед восьми місць поклоніння на півночі історичної румунської провінції Молдови, включених до спадщини ЮНЕСКО, навіть якщо вона менш відома та відвідувана, порівняно з вже всесвітньо відомими Воронець, Молдовіца або Сучевіца. Таким чином, побудована в 1487 році Господарем Штефаном Великим, Церква “Святий Хрест” із населеного пункту Петреуць Сучавського повіту є найстарішою збереженою упродовж часу церквою цього господаря, найстарішою православною церквою Пам’ятником ЮНЕСКО в Румунії (з 1993 року), найстарішою церквою, побудованою в молдовському стилі, церква з найстарішим живописом інтер’єру і екстер’єру в історичній румунській провінції Молдова. І останнє, але не менш важливе: церква в Петреуцах має сучасний веб-сайт, про який піклується сам парафіяльний священик, чим не може пишатися жоден інший об’єкт спадщини ЮНЕСКО в Румунії. Протягом чотирьох місяців на рік, під час туристичного сезону, церква постійно відкрита. Поза туристичним сезоном, щоб відвідати це місце поклоніння, потрібно зателефонувати за одним із вказаних телефонів, і за кілька хвилин з’явиться хтось, щоб відчинити двері церкви.
    Штефан Великий збудував багато церков в останні 17 років свого життя, церкву з Петреуць він збудував у перший рік цього процесу, тобто в 1487 році. Нещасливе зникнення оригінальної церкви в Путні та знищення церкви в Мілішівцях мало як результат оголошення церкви з Петреуць найстарішою церквою побудованою Штефаном Великим. Європейський автошлях, що веде з міста Сучава до монастиря Путна, зустрічає при вході в населений пункт Петреуць річку Петреучанка. Невеликі річкові притоки вирізали глибокі долини, утворивши між ними захоплюючі пагорби. Плато, що відкривається між струмком Попій і заплавою Ціганулуй, прикрашене гармонійною церквою, побудованою Штефаном Великим. Церква була частиною монастиря черниць, заснованого Штефаном Великим. Монастир був призначений особливо для піклування про поранених в боях навколо Тронної фортеці Сучава. Надпис слов’янською мовою над вхідним порталом звучить так: “Я Штефан Воєвода, Правитель краю Молдови, син Богдана Воєводи, почав будувати цей монастир в ім’я Святого Хреста в рік 6995 (1487), місяць червень, день 13”.
    ucra-biserica-patrauti-1.png

    Сліди залишені зброєю на передньому порталі в нефі є свідченнями трагічної історії церкви. Пограбована ще з XVI століття, церква була покинена неодноразово. Вона була спалена козаками і татарами в 1653 р., а поляками в 1684 р. та відновлена за наказом господаря Ніколая Маврокордата, на початку XVIII ст. Сліди тих майже 200 років покинення церкви сильно помітні в гіпсованих арках і склепінні біля вівтаря та в притворі. Церкву врятував на початку XVIII століття єпископ Калістру з Чернівців, а з другої половини XVIII століття вона служила в якості парафіяльної церкви. Зовнішній настінний розпис був виявлений в 80-х роках минулого століття. Проведені тоді дослідження допомогли врятувати велику частину розпису зовнішніх стін. Тоді було виявлено, що церква була розписана тільки на західній зовнішній стіні навколо готичного порталу при вході. Сцена зображує  “Страшний суд”.

    Церква являє собою споруду невеликих розмірів з трьома приміщеннями, а саме пронаосом, наосом і вівтарем. Над наосом знаходиться башта у молдовському стилі. Архітектура є злиттям візантійського та готичного стилів. Відповідно до документації, поданої Румунією до ЮНЕСКО, церква в Петреуцах є частиною тієї ж архітектурної групи, що й церква з Воронець. Ансамблі цієї групи мають загальний тригональний план з вівтарем, наосом із баштою і пронаосом з куполом, а також кам’яні рами під впливом готики входів і вікон тощо. Дзвіниця була побудована в 1725 році разом із відновленням монастиря монахинь на початку XVIII-го століття. Дзвіниця є дерев’яною будівлею з одним поверхом, на якому розміщені три бронзові дзвони відлиті в першій половині ХІХ століття місцевим майстром дзвонарем. Усередині дзвіниці зберігається колекція надгробок і дуже старих дерев’яних хрестів з кельтськими символами, які використовувалися для поховання в Петреуць в стародавніх часах.  Надворі в декількох метрах від південної стіни, зберігається круглий стіл з каменю, який традиція приписує теж часам правління Штефана Великого. Стіл складається з двох великих кам’яних плит. Навколо цього столу розташовані кілька кам’яних стільців. За деякими припущеннями, цей стіл був натхненням для ансамблю “Стіл мовчання” скульптора Костянтина Бринкуша.
    Музей монастиря Петреуць був улаштований у цікавому парафіяльному будинку в безпосередній близькості від церкви. Побудований на початку XIX століття в австрійському стилі, з сімома великими і високими  кімнатами та із склепінчастим льохом, будинок був тоді заселений священиками, які служили в церкві. Книги і церковні меблі супроводжують етнографічний інвентар австрійського впливу та відтворюють спосіб життя буковинських священників в ХІХ столітті. Влітку минулого року побачила світ книга «Сонце з Петреуць», присвячена церкві з н.п. Петреуць. Видана під патронатом Національної комісії Румунії у справах ЮНЕСКО, книга представляє першу та найстарішу церкву, побудовану молдовським господарем Штефаном Великим, яка все ще зберігається у своєму оригінальному вигляді. Церква є унікальною у світі завдяки своїй архітектурі та іконографічному стилю та стала символом боротьби за збереження румунської християнської ідентичності.  А восени того ж 2022 року були завершені реставраційні роботи в архітектурному ансамблі. Цей момент ознаменував кінець тривалого та звивистого процесу відродження цієї церкви, розпочатого в 2003 році.